攬勝橫山島，品鮮寧海灣

璞玉·Marsha

對于生活在東海之濱的人來說，閑暇時節探尋海岸線上的小島，似乎是一件樂在其中的趣事，恰逢寧海作協相邀，去寧海強蛟鎮橫山島采風，便成了不能不來的理由。　　然而，受臺風影響，天公并不作美，灰蒙蒙的天氣顯然不能看到海天一色的美景，但這又有什么關系呢？沒有什么能比帶著一份美麗的心情出行更令人愉悅的了。 　　寧海橫山島，又名寧波小普陀，位于浙江省寧海縣強蛟鎮獅子口海域的東南側，呈南北走向，長0.76公里，寬0.23公里，面積0.175平方公里，最高點海拔51米。無論從哪個角度觀島，皆成橫形，狀如“山”字。自開發以來，俗有“寧波小濟州島之稱。” 　　早上九點，從寧海市區出發去往強蛟鎮的游客碼頭，到達后，只見一排排漁船停靠在海岸邊，國慶節的余溫尚未散去，每一條漁船上都飄揚著五星紅旗，像是整裝待發的戰船。岸上的幾棵棕櫚樹，更是給碼頭增添了幾抹海港之風，我們隨著人流進入海邊，早有事先約好的漁船等候在那里，每條船上限乘十人，待大家上得船來，船老大拿出紅色的救生衣讓大家穿上，吆喝一聲：出發嘍！我們便向海的深處駛去。 　　此時，灰色的天幕下，大海一片蒼茫，遠處發電廠的兩根碩大的煙囪上面，涂鴉著蔚藍的海洋和綠水青山，給這片灰色的海灣增添了些許亮色，煙囪里飄出的白煙與天邊的烏云渾為一體，分不清哪片是云，哪片是煙，漁船們相繼從碼頭出發，你追我趕的向著橫山島駛去，海面上一下子熱鬧了起來，我們和鄰船打著招呼，內心的喜悅之情呼之欲出，置身于茫茫的大海里，人類的渺小如同海魚，那些俗事中的煩惱早已被海風吹走，我像條自由自在的魚兒，不再被生活的瑣事纏繞，所有的快樂在此刻都是真實的，海風輕拂過我的臉頰，吹起了我的長發，像戀人溫柔的撫摸，海中的小島從我們身邊一一掠過，褐色的礁石被海浪拍打出斑駁的印記，島上灌木叢生，郁郁蔥蔥，極賦有生命的張力。據了解，強蛟鎮的這片海域上有十幾座島嶼，每一座島都像一位守護東海的將士，守望著這一方海岸線上生生不息的子民。 　　站在船上，遠觀山海，腦海里突然跳出曹操的千古名篇《觀滄海》“東臨碣石，以觀滄海。水何澹澹，山島竦峙。樹木叢生，百草豐茂。秋風蕭瑟，洪波涌起。”還有什么詞語，能比這首詩詞更符合當下的心境呢？盡管天氣陰沉，但卻絲毫沒有影響到同船伙伴們的心情，大家紛紛舉起手機拍照，一個個嘰嘰喳喳的好不開心。隨著船老大從海里拉出漁網，一只只倒霉的梭子蟹，石蟹便從網里張牙舞爪的掙脫出來，一條條鱸魚、黃三活蹦亂跳的在船板上做著最后的抗衡，而我們卻一個個開心得尖叫起來，這些戰利品將是今天午餐中最鮮美的食材。 　　時間過得飛快，約莫二十分鐘左右，我們便登上了橫山島，抬眼一看，一座在古木掩映中的佛剎—普南禪院做了進入上島的交通要塞。入島的人須從此處檢票方能進入，據史料記載，明代有善男信女數人前往舟山普陀寺朝禮，返程途中遭遇臺風天氣，遇險避難于此島，祈求觀音菩薩垂慈護身，言畢，示現白衣大士，救度眾人順利回家。此后，眾人發心在此建寺供奉，明洪武十三年寺成，名“鎮福庵”，從此禮佛朝圣者絡繹不絕，香火鼎盛，后亦稱小普陀。寺院在歲月的洗禮中幾經修葺，如今的鎮福庵屬九十年代興建。 　　沿島嶼上的步道向里走去，左側是綠樹蔥籠的青山，右側是視野開闊的大海，據說橫山島從明代開始禁伐林木，至今全島已是古木參天，有700多年的桑樹王和枯木逢春的芙蓉樹。這是一片古老而神秘的島嶼。早在漢代，武帝就因此地是海道要沖而設鮚（土奇）亭。到北宋，以梅妻鶴子為伴的林逋竟對此地發生興趣，在四孤坪建起了八卦形象的太極宮。至明代，這里又因浮現海市蜃樓而稱為蜃樓門，整個海域也因此取名為蜃海。 　　如今，隨著島嶼的開發，蜃海灣已擠身于小有名氣的網紅打卡地，一家叫做“啡常歡迎”的咖啡店和由省水產學校舊址改建的民宿靜靜的深藏于海島的懷中，一群散養的雞儼然是島上除人以外肉眼可見的陸地物種，一個由沙灘和玻璃Ｔ臺打造出來的小海灣，給這座小島增添了更多的休閑氣息，都說世上浪漫，海占一半，坐在沙灘的天幕下喝一杯咖啡，發一會小呆，想一些可有可無的心事，人生便收獲了片刻的安寧。當你厭倦了都市生活中的爾虞我詐，功名利祿，欲偷得半日清閑，就來橫山島放空吧，這里定是一處不錯的選擇。如若得閑，在這里住上一晚，枕著海浪入眠，我想，海浪定能療愈你千瘡百孔的身心。 　　午餐返回船上，立時就被眼前擺滿的美味佳肴勾出了食欲，紅彤彤的梭子蟹、石蟹、對蝦將整桌飯菜妝點的分外令人垂涎，紅燒鱸魚、紅燒墨魚、清蒸鲖盆魚、黃三燒咸菜，每一盤魚都燒出了特色，看著就讓人胃口大開。另外貝殼類的還有角螺、毛蚶、?菜、花蛤、海螺絲，蝦蛄，除此外，當下剛剛上市的毛豆、花生也被清煮好擺上了桌面，玉米、陽糕以及蔥燒小土豆作為海鮮大餐中的黃金伴侶，青菜類似乎在海鮮面前失去了市場，一盤茭白炒墨魚算是填補了空白，近二十道菜供十人享用，還等什么呢？開吃！ 　　最先下手的自然是兩盤梭子蟹和石蟹，只見人手一只，左右開弓，三下五除二就將蟹殼和蟹身分離開來，海邊生活的人剝起蟹來手法嫻熟，不容質疑。咬上一口細嚼，肉質鮮美細膩，令人回味無窮。清蒸蟹是浙江一帶慣有的家常燒法，保證了蟹肉的原汁原味，也是沿海人最喜歡的一種吃法。很多貝殼類食材為了保證味道的香鮮，也是只放少許料酒和生姜，再用清水煮開，便是人間美味。四種魚雖然有三種不同的燒法，但卻有一個共同的特點，那就是鮮，不論是紅燒鱸魚，還是清蒸鲖盆魚，抑或是咸菜燒黃三，每一條活魚烹飪出來的菜肴，都唯有一個“鮮”字，方能形容其入口時的鮮嫩來，每夾上一塊放入口中，不經咀嚼便入口即化。吃海產品，“鮮”是第一要物，每一個嘴叼的食客，只要海鮮進入口中，舌頭一嘗，就能知道這道菜是不是新鮮的海鮮，有時，鼻子一嗅，就能嗅出這些魚蝦烹飪前是不是活的，沿海的人吃海鮮，鼻子和舌頭儼然就是食材新鮮度的探測儀。 　此次，我們乘坐的是浙寧漁休66009號船，席間，船老大胡勝江過來詢問菜品如何，一攀談，才知道我們乘坐的這條船早在去年就上了ＣＣＴＶ2《生財有道》的欄目。這幾年，強蛟鎮隨著橫山島及周邊海島的旅游開發，漁船變游船，漁民轉產吃上了旅游飯，一條漁船費用1800-2000元一次，人均200元上下的消費，讓出來旅行的人既能出海體驗一把漁民的捕魚生活，又能在船上現場享用捕撈上來的海鮮。而在每條船的下方，都配有一個活水艙，用來養殖一些時令捕撈上來的魚蝦海味，每當游客上島游玩之時，船主們就會利用這一個多小時的時間烹飪煎炒，等游客盡興返回，就能直接享用，所有的海鮮在烹飪之前必須是活的。 另外，寧海灣匯入海的淡水資源比較多，因此海水咸度不高，這也是海鮮特別鮮的另一個主要原因，再加上漁船上的活水倉，食客想吃什么，根據時令，船老大從活水艙里直接打撈上來即可烹飪，這便是海味之所以“鮮”的最好答案…… 　　不論是過去還是現在，煮海之民何所營？婦無蠶織夫無耕，除了靠海吃海，他們別無其它生財之道，而如今，將漁船經營出具有獨特體驗的船餐文化，也不失為一種時代的進步，船餐大多為夫妻船經營，老公負責接單，老婆負責烹飪，日接一到兩班食客，這何嘗不是海邊漁民的男耕女織？　　我們坐在船上，品著海鮮，吹著海風，船身隨著中午時分的漲潮有些起浮，這種搖搖晃晃的用餐體驗，還是生平第一次感受，不管是喝了酒的還是沒喝酒的，竟都有些微醺的樣子，身心在此刻得到了徹底的放松，沒有什么憂傷是一桌美食不能治愈的，用船老大胡勝江的話說，真乃：“千山萬水各有色，唯我船餐別一格。”　　梭子蟹炒年糕是最后一道端上的主食，作法與臺州并無二致，也是臺州人最喜歡的一道海鮮美食，我們直乎，不要再燒了，吃不下了！船老大方才捧出水果作罷。 　其實，說到海鮮燒法，寧海和臺州的做法極其相同，要知道，早在唐武德四年(621年)，寧海便屬于臺州，隨后多次在歷史變革中更改隸屬關系，共和國建立后，寧海屬臺州專區，1952年10月改為寧波專區，1957年9月，復劃屬臺州專區，直到1959年1月改屬寧波專區，所以，在歷史上，寧海和臺州便頗有淵源，因此，寧海的吃食與臺州的吃食大抵相同。但寧海當地的陽糕還是第一次吃到，雪白的陽糕由米粉做成，七八公分大小，吃起來軟糯香甜，口感Ｑ彈，也是一道不錯的糕點。 整桌飯菜搭配得當且富有營養，吃得每個食客都贊不絕口，連連叫好，直贊船主老婆的廚藝不輸于星級大廚，堪稱享用了一場海上盛宴。 　　吃罷海鮮，我們踏上了返回的行程，隨著漁船撥動水波的聲音，橫山島漸漸被拋在了身后,我終究還是要離開它了,盡管我貪戀它遠離塵世的安寧,它的能夠撫慰我內心創傷的平和,但我還是終究要回到俗世中去,去繼續日復一日紛繁而枯燥的生活,但橫山島之行帶給我的歡樂和舒暢,美味和真誠，是永世也不能夠忘記的。 　　是的，我想，我還會再來，待到尋一個萬里無云的晴好天氣里，邀約上三五好友，從臺州出發，向著橫山島而來，來感受碧海藍天的壯美，來品嘗海上盛宴的絕味，來思念這一次在寧海結緣的文友，到那時，橫山島之行定不會再留遺憾……

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