甘南圪蹓備忘錄

乎乎堂

一、人皆有志徐霞客 老家有句土話，叫做“窮人愛圪蹓，富人愛賭博”，我家的人自然都屬前者。圪蹓者，山西方言，普通話所謂旅游也。我家姐弟五人，除大姐腿腳不靈、外出受限外，其余都有圪蹓的癖好。尤其2019年母親駕鶴仙游后，大家徹底進入自我放飛狀態。二姐熱衷和門前里外的婆子們逛公園，趕廟會，湊熱鬧。三姐喜歡異地觀光。家兄更甚，寧可省吃儉用也要時不時滿足一下自己的“詩與遠方”。我本前前輩旅行大咖徐霞客的粉絲，常以“大丈夫當朝碧海而暮蒼梧”自勵，退休后更是說走就走，不是在圪蹓，就是在去圪蹓的路上。 二、重來已隔四五年 2020年10月，鼠年重陽節前后，大家紀念父親去世十九周年在老家相聚。末了我說，難得姐弟相聚，何不由我拉大家出去轉轉？當時，除大姐七十又三行動不便外，其余積極響應。二姐、三姐、兄嫂和我一行五人，先是到了黎城，本擬參觀舅舅曾經工作過的八路軍黃崖洞軍工廠舊址，景區正在改造而關閉，后改道去了左權縣麻田村的八路軍總部舊址。兩天行車八百里，大家雖然年逾花甲甚至古稀，但依然饒有興趣，很是愉快，加上一路上說笑吵鬧，仿佛又回到了五十年前的“南屋老家”。 當時想，作為人世間的匆匆過客，父母已然作古，我們也都踏上了往而不返的歸途，以后應該多些這樣的活動才是。不料此后，新冠疫情愈演愈烈，大家在核酸、管控及后來一陽、二陽的磨難中，一晃就是三年。徹底擺脫疫情陰影，已然是去年的下半年，年近耄耋之年的大姐自不待說，二姐也為身體所累，圪蹓之興漸趨低落。三姐和家兄歷此劫波，似乎更看開了些，冬去春來，圪蹓之念復又冉冉升起。 今年夏天，我從燕趙平原返回清涼河畔的蘭州避暑，有感于此地夏季的愜意，便在朋友圈發了些相關的圖片和文字，想不到竟勾起了三姐和家兄圪蹓蘭州的興趣。 三、石火光中寄此身 甲辰年陽歷9月27日下午，三姐和家兄由外甥瑞軍駕車，一行三人不遠千里抵達蘭州。為使他們不虛此行，我特意安排第二天換乘我的座駕前往被譽為“人間秘境”和“天神后花園”的甘南觀光。 我們28日早上出發，路過臨夏回族自治州的和政縣，粗略參觀了“和政古動物化石博物館”。博物館系國家一級博物館，規模之大，館藏化石之多，國內第一。看著這些265萬到3000萬年前的巨犀、鏟齒象和三趾馬等動物化石，再想想時下俄烏、巴以等沖突，難免一番白樂天“蝸牛角上爭何事，石火光中寄此身”的感慨。 中午，本想在臨夏市參觀一下民國西北軍閥馬步青的公館，因公館修繕未果，只得一人一碗清真面片后就直奔甘南藏族自治州的夏河縣。下午四時許，到達夏河拉卜楞寺停車場。 四、走馬觀花拉卜楞 拉卜楞景區，在夏河縣城西0.5公里處的大夏河北岸，依山傍水，占地1300多畝、是一片包括九十多座殿宇、一萬多間僧舍，以及眾多講經壇、法苑、印經院、佛塔等鱗次櫛比的藏式建筑群，其規模之大僅次于拉薩的布達拉宮。 面對烏泱泱一大片的建筑，我們一時沒有搞清哪里才是景區的大門，便順著東面圍墻外的轉經道向北步行，企圖找到進入景區的捷徑。但每路過一處豁口都被守在那里的藏民擋著不讓進，他也不多解釋，只是用手比劃要么返回要么往前，我們就這樣在北山下圍墻外的轉經道上由東向西逆行，一直到大經堂的背后都未能得逞。最后還是家兄拿出自己的免票證件和一個似懂非懂的藏人一通比劃，才讓我們混了進去。我當時暗嘆，生姜還是老的辣。 拉卜楞寺是藏傳佛教格魯派的六大寺院之一，始建于康熙48年，迄今已轉世傳承六代嘉木樣大活佛。解放前它是甘青川康安多藏區的政教合一統治中心，現為國家重點文物保護單位，其6大學院的佛學教育體系，很早就被譽為世界的“藏學府”。我們不是專業人員，所以沒時間也沒興趣細細考察，僅在大經堂附近走馬觀花，拍照留影，已很滿足。 五、從來風景在路上 29日早上所住賓館不供早餐，草草吃了些臨夏買的清真油餅子和自己帶的蘋果，便啟程前往四川若爾蓋縣的唐克鎮，去看九曲黃河第一灣。從拉卜楞寺到九曲黃河第一灣全程300公里，穿越桑科草原，途經尕海則岔自然保護區、郭莽濕地和若爾蓋花湖等高原風景區。 車窗外山巒起伏，碧草如茵。遼闊的大草原，河流蜿蜒曲折，沼澤星羅棋布，遠近牛羊點點，帳篷炊煙裊裊，一切都那么和諧靜謐安祥。偶有成群牦牛橫穿公路，個個敏捷健壯，大搖大擺，有的還過來與我們的車輛對視一番，懵懂可笑，憨態可掬，難怪人說真正的風景其實都在路上。這讓副駕駛位置上的家兄動作頻頻，拍照連連。三姐則時不時點贊這里的牦牛，說他們悠然自得，從早到晚都吃個不停，吃個不停。 六、九曲黃河第一灣 為了趕路，中午就在213國道路邊一川式湯鍋館子打尖用餐，到目的地已是下午三點。九曲黃河第一灣，地處甘青川三省交界，黃河從巴顏喀拉山發源后浩浩東流，在青海久治縣進入甘肅，到四川若爾蓋的唐克與白河匯流后又向西回轉，再從甘肅進入青海，在青藏高原東部邊緣劃出了一個長達440公里的180°大轉彎，雄居黃河九曲十八彎之首。 第一灣觀景臺位于若爾蓋唐克鎮黃河北岸海拔3600多米的山巔上，我們乘坐叫做“天邊云梯”的多級電梯20多分鐘后到達山頂。觀景臺是一個三層圓形玻璃樓房。每層房子外面有環形廊道供人觀光拍照。向西俯瞰，西來的黃河與南來的白河像兩條明亮的哈達在山下交匯后又向遙遠的西北蜿蜒而去，勾魂攝魄，嘆為觀止。河對面就是200多平方公里的瑪曲阿萬倉濕地，遠山黛眉，河岔縱橫。它對黃河的補水，占黃河水量的60%，所以有中華水塔、地球之腎的稱謂，也有黃河“發源于青海，成河于瑪曲”的說法。 觀景臺兩邊的棧道上，盡管山高，風大，秋涼，但仍有不少上了年紀的男女玩家在靜靜的等待觀看長河落日的美景。而我因是這里的熟客，加之衣單身冷，在與三姐、家兄和瑞軍相互拍照后，便沿著觀景臺南面的木頭棧道先行下山等候。 七、煮不爛的牦牛肉 原本打算看完黃河第一灣就地唐克過夜，但從山上下來看看天色尚早，加之忌憚唐克鎮的海拔高度，所以再接再厲，繼續行車70多公里到了若爾蓋縣城，夜宿一米陽光大酒店。晚餐是酒店食堂的牦牛套餐火鍋。牦牛肉是已煮熟的肉片，但下到鍋里二次煮了很久，依然僵硬難嚼。個中原因，一是牦牛本屬半野生放養動物，肉質粗糙，遠不如內地的飼養牛肉細嫩。二是在3400米以上的高海拔地帶水的沸點很低，即使煮個餃子、吃碗面都得用高壓鍋壓，更何況是這樣堅挺的牦牛肉。好在大家也只為嘗鮮，并不計較口感，席間依然談笑甚歡。飯后，余興未盡，回客房繼續“海噴”至夜深方散。我一夕之談的言語，比近半年說話的總量還多，以致第二天嗓子沙啞，三姐懷疑我是不是感冒了。 八、紅軍線路不能偏 若兒蓋草原是甘南到川西高原的重要通道，當年紅軍長征最艱險、最回腸蕩氣的“過草地”就在這里。我們原計劃30號上午從若爾蓋回返，順路看看繁花似錦的花湖，中午再到甘川交界處人稱“東方小瑞士”郎木寺鎮午餐兼觀光，下午從甘南高原沿白龍江東下，晚上住迭部縣城。10月1日上午覽扎尕那風光，下午參觀紅軍“臘子口戰役”故地。2號前往隴南宕昌縣的哈達鋪追思毛主席當年確定“到陜北去”的戰略決策。這也正是當年紅軍的北上路線。 但早上用餐時，瑞軍要求當天就從若爾蓋原路直接返回蘭州，說甘南該看的都看了，再逗留無異于浪費時間。三姐與家兄也都吞吞吐吐，語焉模棱。這種類似當年張國燾反對紅軍北上的情況，令我猝不及防，一臉懵圈。我說直接返蘭固然可以，但就等于甘南之行被腰斬，后面的行程還沒走，何以覺得沒有必要。在我的堅持下，最后以“堅持紅軍線路不變，適當縮減后續行程”折中了事。30日上午，刪除參觀花湖和郎木寺的行程，從若爾蓋縣城直接奔迭部縣的扎尕那。老實說，這在我的陪游生涯中是前所未有、也是最尷尬的一次。如同給客人精心備了一桌菜，但還沒等菜上齊就被對方掀了桌子。 九、石頭匣子扎尕那 1925年春天，美國探險家和植物學家約瑟夫·洛克從甘南的卓尼縣到迭部縣考察，先是逆洮河西行，然后翻過迭山山脈西段的光蓋山，來到迭部一個叫扎尕那的藏人村落，被當地景色驚艷得心醉神迷。他在給朋友的信中說這里“就像伊甸園一樣，我平生從未見到過如此絢麗的美麗景色。如果《創世紀》的作者看到迭部美景，就會把亞當夏娃的誕生地放到這里”。他預言將來這里一定會成為熱愛大自然和旅行者的勝地。但一直到從本世紀初，扎尕那才漸漸向世人撩起了它神秘的面紗。現在國內外自駕與攝影愛好者的圈里，扎尕那火得不要不要的。 早上從若兒蓋出來，先是沿213國道向北，在快到甘川交界的紅星鎮右拐上248國道，然后沿白龍江順流東下。沿途山高谷深，曲徑通幽。森林草甸與靜謐醒目的藏寺、藏寨，以及溪流上飛轉的水磨和轉經筒等，幽靜神秘，宛若仙境。 在離迭部縣城十多公里的時候，車輛在一個叫益哇的地方突然一個左后方回轉，駛入深山幽谷行駛十多公里后從一個兩山雄峙、壁立千仞的峽口出來，頓時豁然開朗，進入一個巨大的山坳里。山坳的正面橫亙幾座巨大而怪石嶙峋的石頭山峰，拔地而起，雄偉壯觀，氣勢恢宏。山頂上云霧繚繞，視覺震撼強烈。山坳的東、西和南面，也都秀峰聳立，峭壁崢嶸，猶如一座規模巨大的天然石頭城池。城內，林木蒼翠，草甸茵茵，山路蜿蜒，梯田靜美。白塔金頂的寺院，原生態的踏板房、青稞架、瑪尼經幡和轉經筒等組成的藏式村寨，高低錯落，煙霧氤氳，妥妥一個世外桃源。扎尕那，藏語意為石匣子，當地土人也有稱其閻王殿的。扎尕那的東西南北高地上，各有一個觀景平臺或觀景點，可以從不同的方向和視角觀看這千變萬化的人間秘境。我們因為時間倉促，也只能就近順東邊的木棧道登上高山草甸的仙女灘，窺一斑以代全豹，草草的拍照走人。 十、山神摁出的迭部 30日中午，從扎尕那驅車二十多公里到達迭部縣城。縣城地處岷、迭兩山間的白龍江北岸，青山環翠，綠水繞城，干凈整潔，美景如畫。但在詩畫甘南已連續奔波三天的我們，至此已審美疲勞過度，加之離家五天之久的其他旅友歸心似箭，所以無心留戀，在一街邊小店簡餐后便急忙踏上打卡臘子口的行程。 從迭部縣城到臘子口全程不到100公里，但是沿途峽谷深切，峰峻路險，斷崖絕壁，九曲回環，令人驚心。難怪藏語里的迭部，是指山神涅甘達娃用大拇指在高山上摁開道路的地方。九十年前的9月16日，紅軍陜甘支隊在刀劈斧削般的臘子口一戰而勝打開了紅軍北上通道，和山神涅甘達娃的大拇指似有異曲同工之妙。《長征組歌》唱道“臘子口上降神兵，百丈懸崖當云梯”。臘子口戰役紀念碑的碑文上說，“1935年9月16日，毛澤東、周恩來率領中國工農紅軍第一方面軍，在舉世聞名的二萬五千里長征途中，越過雪山草地后，突破國民黨重兵扼守的天險臘子口，打開了通往陜甘革命根據地的勝利道路，實現了北上抗日的偉大目標。”離開臘子口，我們繼續沿紅軍路線北上，下午5點到達隴南宕昌縣的哈達鋪鎮。 十一、當歸之鄉匆匆歸 1935年9月紅軍突破臘子口的第三天，毛主席、周恩來等中央領導就到了哈達鋪，在這里做出了紅軍落腳陜北的重大決策。決策的過程，必然中帶著偶然，歷史的細節生動有趣，很值得細細了解。現在的哈達鋪遺址，是繼井岡山、延安之后，革命遺址最大、最全面也是保存原貌最完整的革命紀念地，2016年，哈達鋪紅軍長征紀念館被列入全國紅色旅游經典景區名錄。但是，由于我們到哈達鋪的時間已經很遲，紀念館都已關門，加之天氣轉冷，秋風蕭瑟，街上行人寥寥。我們在毛主席、張聞天住過的“義和昌”藥鋪、原哈達鋪郵政代辦所等遺址前大致一看，連紅軍一條街都沒有走完就被三姐他們急不可耐的催著離開。 從紅軍一條街出來已天色黃昏，加之濃云密布，更覺夜幕低垂，于是決定夜宿岷縣。岷縣地處甘南草原、黃土高原和隴南山地的過度地帶，是甘肅境內長江流域與黃河流域的分水嶺、洮河流域與渭河流域的分水嶺，盛產當歸、黃芪、紅芪等藥材，藥典上的“岷歸”產地就在這里。我心想，怪不得大家急著回家，原來是到了“當歸之鄉”。 　岷縣住宿、吃飯都很差強人意，加上晚飯后風雨交加，溫度驟然下降，大家回到房間便早早安歇，一夕無話。10月1號早上，賓館沒有早餐，城里又不熟悉，大家自然都說一點不餓，所以直接開拔，以便擠出點時間來看看蘭州。這時我才突然意識到，也許他們三位是專門來圪蹓蘭州的，而我卻熱情的脅迫他們去了甘南。轉念又想，中國的城市千篇一律，只有江河大地不可復制，其實圪蹓的真正價值，就在于不斷發現山川異色的美好。盡管如此想，我還是盡可能的快馬加鞭一口氣跑了260多公里，到蘭州連午飯都顧不上吃，就搶先上了皋蘭山，在三臺閣像看沙盤似的看了一下蘭州的真容。下午，本來還想拉著他們上北山的九洲臺從另一個角度看看“黃河遠上白云間，一片孤城萬仞山”的奇景。無奈十一假期人山人海，北山堵車寸步難行，只好半途而廢，讓大家自由活動。 事后問三姐甘南之行的感受，她說人老記性差，加上甘南的那些地名怪異生僻，我現在都說不來去了哪些地方。愕然之余，就寫下這個備忘錄，供今后回想時參考。

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甘南圪蹓備忘錄

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