我在阿勒泰（6）——順風西行

一日曲

國慶假期，人們蜂擁而至，到阿勒泰的禾木喀納斯觀景，我們為避開人流，逆向往城市走，去烏魯木齊逛逛，原計劃坐火車一路慢悠悠，回程先到克拉瑪依再到福海最后回阿勒泰，但是阿勒泰來回烏魯木齊的三趟對開火車，時刻都是晚上到清晨的，按照計劃三號出發要在七號前回到阿勒泰，顯然已經來不及了。忽然想到上次爬駱駝山時小梁推薦的阿勒泰市萬事幫，看了看恰好有三號去烏魯木齊的順風車，車主是一對去烏市采辦結婚物品的年輕情侶，聯系好，中午十二點到小區接，很是方便。 從阿勒泰到烏魯木齊橫跨五百公里，中間地帶是遼闊無際的荒漠，放眼放去，地平線好像是一條弧線，成了地球的剪影。 一路高速，停了兩個服務站，就到了離烏魯木齊40多公里的一個城市：五家渠市，和北屯市一樣，五家渠是新疆維吾爾自治區直轄縣級市，由新疆生產建設兵團管理。 　車主阿貝說市區紅綠燈多，走外圍鄉道，沒想到鄉道上燈不多但車多，堵車時見車窗外的陽光透過云層投射下來，搖下車窗隨手拍了幾張，照片中，太陽公公變成了一只可愛小狗，五官清晰，表情萌萌，惟妙惟俏，太逼真了，難以置信。不由想起爬將軍山遇到的那兩只狗，要找時間去看看牠們。 　別了可愛的“小狗”，沿河灘路進入了市區，到酒店傍晚五點多，稍事休息，前往附近的網紅打卡地“國際大巴扎”。 　作為自治區首府的烏魯木齊，繁華熱鬧，夜幕下街市，車水馬龍，行人摩肩擦踵，在龜行的車流中穿梭；人行道上的小攤販們夾雜著各種語言的吆喝聲此起彼伏，人聲鼎沸，勾勒出一幅生動的市井畫卷，相比內地城市的整潔干凈，這里多了份嘈雜，也多了份人間煙火氣，讓城市更有溫度。 　　“國際大巴扎”，2003年落成，是目前世界規模最大的大巴扎（維吾爾語，意為集市、農貿市場），集伊斯蘭文化、建筑、民族商貿、娛樂、餐飲于一體，是新疆旅游產品的匯集地和展示中心，類似于內陸城市的仿古購物街，只是規模更大，現場人潮洶涌，熙熙攘攘，游人需要排Z字型長隊，像春節的機場、火車站一樣安檢進入，第一次見逛步行街需要排長隊才能進入的，開眼界了。 　大巴扎里除了人多還是人多，當然商品也多，包羅萬象，琳瑯滿目，還有點綴其間的帥氣警察小哥，執勤之外還提供免費合影：不時有花癡的小姑娘上前挽著拍照。這種網紅打卡地的繁華鬧市，對我們而言也只是到此一游罷了。 　做攻略時上網搜尋“烏魯木齊的歷史街區”，跳出來的只有“明德路”。上午十點出發，公交兩個站路就到了，白天的明德路安靜冷清，這條被譽于紅色街區的小巷，東西走向，依次分布百年老校——烏魯木齊市第一小學、毛澤民故居紀念館及“大銀行”等年代建筑，道路兩旁的浮雕墻、雕塑群復原著曾經的場景，將一段段歷史娓娓道來。 　《毛澤民故居紀念館》坐落在小巷的中段，原址建于 1940 年 8月，是抗日戰爭時期毛澤民在新疆擔任新疆省財政廳副廳長、代理廳長期間辦公和居住的地方。 　毛澤民同志（1896-1943），1922 年加入中國共產黨，1937 年底，取道新疆去蘇聯養病和學習，到迪化（今烏魯木齊）時，因中蘇邊界發生鼠疫，交通暫斷，未能成行，當時正值抗戰時期，中國共產黨與新疆軍閥盛世才建立了統戰關系，盛世才要求中共派干部來新疆幫助工作，毛澤民就留在新疆，擔任新疆省財政廳副廳長、代理廳長，化名周彬，主持財政工作。1942年盛世才投蔣反共，毛澤民于同年9月17日被捕入獄，1943年9月27日被殺害，紀念館《毛澤民生平事跡展》全面記錄了毛澤民同志光輝一生，展示了毛澤民同志自1938年～1943年為新疆的解放事業建立的不可磨滅的功績，作為毛澤東同志的大弟毛澤民、幼弟毛澤覃、堂妹毛澤建，都為國捐軀，英年早逝。毛澤東同志是毛氏兄妹中碩果僅存，不論歷史怎樣評說，毛主席在人民心中的地位，始終是至高無上，無可取代的。 　修建于1943年的“?大銀行”，歷時三年于1945年建成，總面積6500平方米、地上兩層營業辦公場所、地下金庫，是一座典型的斯拉夫俄式建筑，被譽為新疆金融業的標志、新疆現代金融的搖籃，它處在明德路最西端。1946年—1949年間，新疆商業銀行和新疆省銀行發行的數十種紙幣背面都印有“大銀行”建筑圖案，1949年12月17日，新疆省人民政府、新疆軍區成立，彭德懷、張治中、王震、包爾漢、陶峙岳、賽福鼎等在大銀行門前的石階上，檢閱會師入城的部隊，同樣的石階，而今早已桑田滄海，事過境遷。 　　大銀行的斜對面是新疆人民劇場，又稱烏魯木齊人民劇場，始建于1955年，占地面積14000平方米，建筑面積為9880平方米，三層結構，一層為大廳，二層設八角回廊，三層設活動室，是一座具有歐亞建筑風格和民族特色的建筑，第七批全國重點文物保護單位。紅褐色的外墻在周圍白色現代建筑襯托下分外醒目。 　大門正中是音樂噴泉，左右各有一尊維吾爾族青年男女歌舞雕像，站在臺階上望，前面是街心廣場，四周高樓林立。 　進入大廳，從三樓頂棚垂下的水晶燈，把劇院大廳映得金碧輝煌。 　　二樓八角回廊，有書吧茶座，隨處可坐，墻上是各個時期的文藝畫報、劇照，廊柱裝飾的花紋富有民族特色。 　　逛累了，椅子上坐坐，捧一本書略翻翻，要不是怕晚上睡不著，還可以點一杯咖啡，這樣和大劇院的環境就配了，可惜前后幾天都沒有現場演出，不然可以看看歌劇充充文雅了。 　下午前往水磨溝風景區，又名水磨溝公園，位于烏魯木齊市東郊的峽谷之中，一條長達1公里多的地震斷裂層形成的溝澗，溝內有大小涌泉多處，積流成溪，自南向北奔騰而下，終年不竭，景區由清泉山、虹橋山、溫泉山、水塔山、雪蓮山和水磨河等“五山一河”組成，1733年，清政府為解決駐軍面粉及糧食加工，用240兩銀子購買水磨兩盤，在此處磨面，水磨溝由此得名。 來到景區，首先看到的是一座仿清疊樓古檐式的景區大門，主樓高14米以上，半圓形造型的入口跨度14.26米。 　入內，迎面是個碧池，兩條巨大的石龍，在池中戲珠，龍池之上便是湍急的水磨溝，回水之處，清澈見底的水中，紅鯉成群結隊，水面有野鴨浮游，它們倒能和諧相處。 　沿溝溯流而上，兩岸古木參天，亭臺樓閣，小橋流水，行走其間宛如行走在江南。一直走到看見了水車磨坊折回，水磨溝，看到了水磨坊，意思也就到了，其它的“五座山”只能再找機會了。 　第三天，準備去探訪離酒店不遠的清真寺:陜西大寺，這是清朝時期的建筑遺存，其前身是清光緒九年（1883年）修建的一座清真寺，清光緒三十二年（1906年）在原地擴建成陜西大寺，是當時迪化城規模最大的清真寺，占地面積約5186平方米，建筑面積約610平方米。文革期間，陜西大寺大殿被占做工廠之用，屋頂瓦片受到損壞，1984年，陜西大寺主殿西大殿重修一新。 行走在烏魯木齊的大街小巷，不時會被樓宇間探出的中亞風格建筑的尖頂所吸引，這是眾多散落在現代建筑之間的清真寺。 　這其中，陜西大寺獨具特色，在一位熱心的維吾爾族大媽的引領下，來到寺前，卻不料，大門緊閉，幾位游客在門前逗留，“不開放嗎？”“我們也不清楚”，他們走了，我們也準備離開，邊門上，一位保安大叔喊住了我們：“可以進去看看”他手上提著份早餐，看來是來得早了些，按保安指示，從邊門進入。 　一踏入寺門，一群白鴿迎面起飛，盤旋著飛向藍天。進入是個四合院，相比內地的一些寺廟的宏偉，這里可說是小巧袖珍，若不是院子里栽種的幾棵高大的松柏，會讓人錯以為是平常大戶人家的院子。 　 “這是國慶節剛剛開放的，疫情以后一直關閉的呢”看門的保安說。從院子西邊上幾個臺階便是主殿:西大殿，大殿坐西朝東，位于陜西大寺東西主軸線的最西端，前殿為單檐歇山式建筑，體現出建筑的較高等級，屋頂鋪嵌著綠色琉璃瓦，四面游廊，雕梁畫棟，上面木雕彩繪甚是精巧。 　大殿后部伸出上八下四的重檐八角亭，與前殿相連，俗稱“川亭子”。大殿主體是磚木結構，用木材和砌磚共同完成房屋的承重和圍護的結構，屋架形式是帶斗拱的，在新疆清真寺建筑形式中獨樹一幟，建筑氣勢宏偉渾厚，風格莊嚴肅穆，是中國古典建筑藝術與伊斯蘭文化相融合的典范。2013年，陜西大寺大殿被國務院公布為第七批全國重點文物保護單位。 　 “亭子上面垂下的柱足，雕刻的是八只芭蕉”在大殿工作的回民教徒介紹說。“是八角的諧音嗎？”抬頭望，八角亭共有三層，層層相扣，色彩艷麗，構造精美，柱頭一層黃一層紅再一層黃，每一層八組每一組八只，都是芭蕉的形狀。“有文化的一點就通”被他夸的有點不好意思。“……世界大同，伊斯蘭教的文化屬于全世界，男人十二歲女人九歲開始就可以進寺做禮拜了……”他很熱情地介紹，一臉真誠，對本民族的信仰很是虔誠。大殿鋪著紅色的地毯，脫了鞋子才能夠進入，教民一般都席地而坐，地毯上散落著些珠串，“這是做禱告時的數珠，不用帶回，下次來時還要用啊。” 第一次進入清真寺，感受了不一樣的文化。 　下午參觀新疆維吾爾自治區博物館，博物館位于烏魯木齊市西北路，離住地半小時公交車程，是首批國家一級博物館，新疆維吾爾自治區的文物和標本收藏保護、科學研究和宣傳教育機構。博物館于1959年正式成立，原館初步設計是農業展覽館，為山字形平房建筑，1962年遷至現址改為博物館并對外開放，“新疆維吾爾自治區博物館”館名是老一代革命家朱德委員長1959年來新疆視察工作時為題寫的。2005年新館建成，建筑面積17288平方米，地下一層、地上二層，主體高18.5米，該館科研工作以館藏文物為重點。2022年5月18日，新疆維吾爾自治區博物館二期場館建成投用，新疆博物館邁入“雙館時代”。 　博物館的外觀設計融合了民族特色和現代元素，步入大廳，太陽光從四樓圓形玻璃拱頂投射下來，寬敞明亮。 　其中七、八、九號展廳的“新疆歷史文物展”從先秦到兩漢，魏晉，隋唐五代，宋遼元明清，展示的都是出土文物，這些從地下挖掘出來帶著生命沁色的上古人類的遺存，無言地訴說著新疆這片熱土上璀璨的歷史文化。生死循環，死不是生命的消亡，而是歷史的開始。穿行不同展廳，仿佛置身時光隧道，夢回古代的新疆。 　　最吸引人的是5號展廳“新疆古代干尸展”不管是獵奇，還是對人類生命的一種敬仰，參觀者眾多。那一具具曾是那般美麗或健壯的鮮活生命，被時間凝固，安祥地躺在冰冷的玻璃柜內，觀者唏噓，面對那1000多年前捐軀將領褪下的肉身，不忍直視，也許，那飛升的英靈，此刻正在九天之上含笑的注視著我們。 　　三天時間，對于一個城市而言，只能是走馬觀花，蜻蜓點水，下午三點多啟程回阿勒泰，到家已是華燈初上。

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我在阿勒泰（6）——順風西行

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