大美新疆萬千景象（二）

賀子

下榻新疆第一晚，翌日清晨，我們乘上豪華旅游巴士又從新疆富蘊縣金福萊賓館啟程，長路漫浩浩暈頭轉(zhuǎn)向，往北渺茫茫渾然天成。 在新疆交投北富公路喀拉瑪蓋服務區(qū)下車休息，初升的朝陽映射拉伸我們行走的頎長影子，前方有陰影，后面必有光芒的照耀，上帝眷顧我們的出游碰上了好天氣。 　　正逢母親節(jié)，接地導游楠楠考慮的細致入微，捧出康乃馨鮮花朵朵敬獻車上的每位女士。 “婦人弱也，而為母則強。”梁啟超發(fā)表《新民說》指出女子雖然柔弱，一旦做了母親則變得異常強悍，這種力量來源于母愛，是母親為了孩子愿意付出一切的本能反應。 時代不同了，女人的地位大幅提高，出游的現(xiàn)狀都是女多男少，陰盛陽衰。楠楠導游贈送女士的鮮花到最后一排，我出其不意地問道：“男人有啥表示”？她當時沒吭聲，次日在車上，她給每個男士饋贈一頂維吾爾族花帽，鮮花用不了幾天就會逐漸枯萎，而帽子則可以永遠珍藏。 　　洋溢歡聲笑語，感受浪漫情懷。旅游巴士疾速新疆比較平坦的海通縣域。迎來蔥蘢的公園街景。我倚靠車窗探望是啥城市？瞄到路邊字牌，確認無誤是北屯市。 穿城而過，得天獨厚。從荒灘變綠洲家園，北屯是將軍選址命名，是我國最北的屯墾戍邊之星。素稱“雞鳴聞四國”，是新疆維吾爾自治區(qū)直轄的縣級市，是新疆最北部地區(qū)的幾何中心，是多條國道、省道等干線公路的交匯點，是通往俄羅斯、哈薩克斯坦、蒙古等國的交通要道。 北屯市曾是沒有稱謂，無人定居的一片葦湖荒地。古代明朝，這里才因地平如氈，被游牧于此的蒙古人稱作“多爾布爾津”。建市前一直屬于阿勒泰的范疇。 　　憶往昔，崢嶸歲月，新疆的和平解放，北屯市是兵團十師的師部，實行師市合一管理體制，由新疆建設(shè)兵團領(lǐng)導管理。 當年，駐守新疆的解放軍官兵年輕力壯，婚配成為一道棘手的問題，為了促使他們能夠安心工作，首先要解決他們成家立業(yè)的后顧之憂。采取大量招收根正苗紅的女兵充實新疆，締結(jié)革命伴侶的婚姻。 楠楠導游就是在屯墾戍邊的環(huán)境下繁衍生息的后代，新疆翻天覆地的變化，日新月異的發(fā)展，編織許許多多志同道合，催人奮進，感人肺腑的愛情故事。 　　旅游巴士從北屯市前行禾木，走的是單道雙向的S319省道，緩慢爬坡，翻山越嶺。沿途沒有服務區(qū)，有人憋尿憋不住了，喚作司機停靠人煙稀少的路邊，任由我們奔赴荒蕪之地去方便。 男的稍微走得遠一點，背離眾人干脆利索。女的害羞地跑來跑去，心神不寧，撐起傘遮住蜷縮蹲下去的身軀，顯現(xiàn)男女有別的尷尬。在家千日好，出門事事難。花錢找著累，旅游高消費。 　　如果我們坐車覺得挺累，那么伴隨我們新疆籍駕駛員單槍匹馬連續(xù)操作，責任重大，任勞任怨，為的是養(yǎng)家糊口，為的是想多掙點辛苦錢。 他駕車停靠沒有標識的觀景臺，或許讓我們欣賞迤邐的草原風景，或許防止自身疲勞駕駛，或許能在這里找到合適的停車位置。所以，幸福對誰而言，觀念千差萬別。 　　我下車躑躅鋪設(shè)棧板的觀景臺，寒風瑟瑟，氣溫驟降，旋即俯瞰觀景臺下踏青的隊員，他們早就御寒，玩的興致勃勃。 綠茵山坡的肥沃，滋潤了烏倫古河的濕氣。金蓮花傲立草地，綻放金黃色的花朵燦爛絢麗。相傳金蓮花是佛教圣花，由觀音菩薩灑落人間。 我仍然穿著短衣短褲，頓感寒冷。瞄到司機切磋一下，在貨備箱內(nèi)翻出自帶的拉竿行李箱，趕緊踏入車上添衣保暖。浮生不若夢，孤影照驚鴻。 　　顛簸崇山峻嶺，迎接白雪皚皚。晶瑩剔透的冰塊堅如磐石，難怪海拔低點的山腰寒氣逼人，因為將要沉湎于曼妙的童話世界。一段旅途，四季輪回，這就是大美新疆的魅力所在。 旅游巴士每個座位安裝了USD手機充電接口，之所以說它豪華，右邊是單排的座椅，我坐在后面豎立拉竿箱，雙腿還能舒展活動。暢游新疆，乘車占用大部分時間。馳騁疆場，無限風光在路上。 　　旅游巴士駛過天然屏障的雪山，轉(zhuǎn)到察爾津S232國道的路邊餐館又是風和日麗，店前盆栽的花卉嬌艷欲滴。 圓桌上擺放簍子裝馕餅，咀嚼吃完可以添加，饑不擇食，嘗味臻純。起身了，又要準備乘車奔赴禾木村景區(qū)，到達是下午3.37的時間，烏云遮住了夕陽，仿佛被撒潑的灰色墨水浸染，仿佛被層疊的神秘面紗籠罩，仿佛讓日月如梭的時光慢點流逝。 　　禾木村游客服務中心的入口碉樓別具匠心，磚石雕琢凹凸不平，斑駁陸離的村落，邁進去，我以為游覽會一蹴而就，咋知道轉(zhuǎn)乘區(qū)間車的行程需要一個小時。 中途風景秀麗，遇見的敖包，蒙古語意為“堆子”，是用石頭、土、柳條堆積如山的祭祀載體，最初是作為道路和地界標識，后來逐步演變祭山神、路神和祈禱豐收、祈禱家人安康吉祥的象征，成為蒙古人心目中天與神的象征。世襲罔替，崇高至尊。 　　下了區(qū)間車，順路踏上霞光觀景平臺，我又以為到了禾木村游覽區(qū)，附近縱橫交錯原木結(jié)構(gòu)的房子，導覽圖注明是消防救援中隊，水火無情，以備不時之需。 我擠上酷似公交的接駁車，前行禾木村的核心區(qū)7.5公里，途經(jīng)百年老屋、東哈拉、衛(wèi)生院、哈熊溝、白樺林、美麗峰、橋頭、圖咯拉、美食街等站點，終點站是四合院木屋的村委會。此時，夕陽沖破云海，露出燦爛迷人的笑靨。 　　禾木村，神的后花園，位于禾木哈納斯鄉(xiāng)政府駐地，總面積1590平方公里，比內(nèi)地一個縣的區(qū)域還要遼闊。 禾木村，神的自留地，是蒙古族圖瓦人聚居地之一，是生態(tài)觀光、攝影創(chuàng)作、休閑度假、冬季旅游的遣懷圣地。 禾木村，先后榮獲中國少數(shù)民族特色村寨、中國鄉(xiāng)村旅游重點村、中國最美的六大古村古鎮(zhèn)、CCTV中國十大最美鄉(xiāng)村等榮譽稱號。 　　我踽踽獨行禾木村的美食街，目不暇接那熏陶的人間煙火，那暈染喀納斯仙境的詩與遠方。 在禾木村星空下沒有羈絆地放牧自我，向星辰許愿，與禾木相見。溫馨家園，世外桃源。 　　禾木村的上空，成群飛翔烏合之眾的黑鳥，我猜不準它們是什么鳥類？諸多游客扛著長槍短炮搶鏡頭，他們努力爭取拍出高水準的攝影作品。 我也不甘落后，用手機想方設(shè)法捕捉鷹擊長空的精彩。有的人把吃剩的牛、羊骨頭拋投空中，展翅高飛的鷹隼、烏鴉立刻俯沖叼走。 黑鳶，也被稱為老鷹，它們活躍在阿爾泰地區(qū)布爾津喀納斯禾木村，這一地區(qū)為它們提供了棲息和覓食環(huán)境；黑鳶，以其孤傲“空中王者”的形象著稱，它們的存在，為禾木村的自然景觀增添了一份獨特的風采。 　　走向禾木橋，正是禾木村的重要標志，我還沒有貼近橋邊，就能聽到湍急的流水聲。站在橋上面，極目遠眺…雪峰、樺林、木屋、藍天相映成趣，不愧是神的風水寶地： 大野生息八萬木，悠然自得。 長云流嘆一千河，云端部落。 　　清澈的禾木河水競相洗滌世人爭名奪利，爾虞我詐的污垢。當靠近阿西麥力山峰時，心靈便可得到凈化。飛舞的蝴蝶效應，又可化解旅行的勞頓和周折。仰望云湖，更可忘掉生活瑣碎的煩惱。 　　穿過禾木橋抵達對岸，沿著綠色的通道進入密林，一株株歐洲山楊、刺薔薇、獨活草本映入眼簾，千姿百態(tài)，賞心悅目。 阿爾泰山常見國家重點保護野生動物的宣傳，雪豹最貴，成年整體價格50萬元，黑鸛次之10萬元，金雕排名第三也要8萬元。 突然，噠噠噠的馬蹄聲由遠及近，我循跡看見了游客的騎行，便尾隨其后到了馬廄看下究竟。 美麗鄉(xiāng)村，馬背運動，“馬文化”是以人馬關(guān)系為內(nèi)容的文化，是人類文化的分支，它包括了人類對馬的認識、馴養(yǎng)、使役，以及有關(guān)馬的美術(shù)、文藝、體育等項目的涵蓋。 在人類歷史的長河中，游牧民族“逐水草遷徙，毋城廓常處耕田之業(yè)。”馬是牧民賴以生存的重要牲畜，馬文化已成為游牧民族的一個重要組成部分。世世代代在草原上游牧形成自己的生活習慣，使用生活用具均能反映馬背民族獨特的民俗風情，久而久之的馬文化也就變成了民族文化。 　　禾木山區(qū)的馬，它們雖是山地馬中最矮小的馬，但骨骼粗實，皮厚毛密，能在積雪20-30厘米厚的草場上刨食覓食，飲雪解渴。 零下52度的極寒，人們在外面5分鐘也呆不住，而阿勒泰馬可以在沒有補飼的條件下野外過冬，沒屏障的野外是它們的廄舍，雪底下的野草是它們的飼料，雪是它們的水來源，超強的適應能力令人贊嘆。 　　嗅聞群馬伏櫪的膻味，我瞥一眼禾木村觀光馬隊的價目表，美麗峰小村莊最遠，往返3小時，霧淞橋的往返2小時，粗略估算騎馬每小時均價百元以上。反正，我缺乏這個興趣，更缺少充裕的時間。于是，徑直拾級而上通往哈登觀景臺的階梯。 登上首層平臺，我止步不前，抬頭仰望魚貫雁行的攀登人流，覺得沒必要去湊熱鬧。 俯瞰禾木村全景雖然低點，裊裊的飲煙、古樸的木屋、清澈的河水、碧綠的草原，同樣盡收眼底。藍天白云，森林牧場，好一派淳樸的鄉(xiāng)村田園風光。 　　折返哈登觀景平臺初始登山的步行道，我凝視落葉喬木疣技樺，裹著白色光滑，像紙一樣的樹皮，單葉互生，綠有鋸齒。花為單性花，雌雄同體，生命力旺盛，是形成天然林的主要樹種之一。 　　東張西望禾木村的山山水水，孑然一身的返回候車站臺，善于和陌生人扯談是我的強項，無論誰來自什么地方？只要靠近我的身旁，話題就會油然而生。 秉性難移的外向，我從不感覺獨行其道的寂寞難耐。剛才一個個聊天的人陸續(xù)乘車離去，成群結(jié)伙的熟悉面孔姍姍來遲。 　　夜幕山莊的晚上9.40時，賈登峪餐飲廣場，黃昏漸漸消失，天空慢慢黑暗。夕顏落霞，華燈初上。我們繞過千禧酒店吃了晚飯。 下榻賈登峪停車場綜合體的民宿統(tǒng)一辦理入住手續(xù)，帶隊導游找到我詢事考言換個同房的人，說他不愿意和我相處，已經(jīng)約好對接調(diào)換。 　　這是巴不得的好事，在富蘊縣城與他同房一晚，我體恤他四十多歲還未婚，依然在家啃老。他多次歧視我耳背，誰人不老？誰人老了沒有衰弱征兆？他多次含沙射影的戲謔，我忍氣吞聲不理睬，他以為我怯懦好欺。 人敬我一尺，我敬人一丈；人毀我一粟，我奪人三斗。在布爾津小鎮(zhèn)的就餐桌上，他又當面對著我冷嘲熱諷，出言不遜，我頓時慍惱：“你算個什么東西，不知天高地厚。”眾人的勸導，我才壓住了怒氣。 　　浪跡江湖大半生，我從而立之年下崗就沒有領(lǐng)過單位分毫工資，掙點錢為國納稅，自食其力交社保，如今享受不高的退休金養(yǎng)老。歷經(jīng)磨難，閱人無數(shù)，豈會把雞毛蒜皮的小事梗阻情緒。 調(diào)換成功，我們跟隨民宿的雇工爬坡山墺；察看房間，酷似別墅的旅館還未安裝WiFi網(wǎng)絡(luò)；閑著沒事，與服務員聊起民宿的生意。 老板是他嫡親哥哥，從四川駐扎這里經(jīng)營，每年10月歇業(yè)，因為臨近冬季開始下雪，大雪封路，天氣漸冷，賺錢的希望，只有寄托來年風生水起的旅游旺季。 　　晨起，外面的空氣清新淡雅，出門溜溜，周身頓覺冷颼颼；朝暉，映照的雪峰金光閃閃；仙境，喀納斯遺世獨立的旖旎；探秘，有待我們腳踏實地的身臨其境。 　　出發(fā)，出發(fā)，整裝待發(fā)…

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大美新疆 萬千景象（二）

賀子

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