岡仁波齊之旅

??星空??

清晨在疲憊中醒來，窗外陽光燦爛的刺眼，多么美好的一天，而我卻忍不住流淚。 我已經朝圣回來，酸痛的雙腿是此次徒步留下的印記，我在陽光下記錄，銘記。 9月30日傍晚8點我和朋友帶著邊防證從拉薩出發，于10月1日夜間11:30到達岡仁波齊的塔欽鎮，海拔從3600-4600米，總里程1200多公里，路上雪山、湖泊、一望無際的草原美不勝收，身體也隨著海拔的上升出現胸悶、頭痛。 《岡仁波齊》這部電影里，一群虔誠的藏族信徒為了心中的圣地，從西藏昌都到岡仁波齊的朝圣故事，一路上他們虔誠的叩拜，用身體丈量遙遠的路途，甚至為了信仰不惜付出生命的代價。岡仁波齊是世界公認的神山，同時被印度教，藏傳佛教、苯教、古耆那教認定為世界中心，岡仁波齊藏語中的意思是“神靈之山”轉神山一圈可以洗去一生的罪孽，雖然我不是佛教徒，但我也希望通過朝圣的方式為家人祈福，為自己洗清罪孽。 10月2日早上7點起床，晨曦微明，天邊很遠，隨著光線的作用，呈現極度豐富的色彩變化，岡仁波齊山峰的峰頂若隱若現，潔白而又圣潔。在早餐店隨便吃點東西便開始了我的朝圣之旅。圍著岡仁波齊轉一圈54公里，加上外圍到達經幡廣場的路程是7.6公里，實際路程60公里左右，預計用2天時間徒步走完 從徒步開始，就困難重重，海拔從4600米開始，逐步上升，平均每一公里上升300米。所以走著走著，就開始出現了心跳加速、頭痛、呼吸困難，不得不走3至5步就得停下來緩一緩，速度非常慢，跟我同行的朋友是藏族，高反明顯小很多，她總處于等待我的狀態。我不忍心她一路等我，我也擔心自己不能完成轉山，或者身體出現不適反應，影響別人的轉山之旅，所以我就讓朋友按自己的節奏先走，我后面跟上，這一路上轉山的人絡繹不絕，有些人的腳步矯健、可以一天完成徒步轉山，有些人就和我一樣，走兩步就氣喘噓噓、面色蒼白，口唇青紫，還有一些人還不得不停下來吸氧，徒步的有藏族、漢族、國外友人、有年輕的、年老的、還有孩子、甚至襁褓中的嬰兒。總體來說，藏族信眾因為世居高海拔地區，高反輕，低海拔的游客高反較重，我不知道是什么樣的信仰使這么多的人都來到這里。 在朝圣的路上，時間過的很快，而腳下的路程卻進展的很慢，中午12點的太陽也不熱烈，沒有什么風，山腳下雪水匯集的河流清澈透明、近處的山脈垂直而下，山脊巖土干燥，沒有植被，岡仁波齊峰以她美麗的面貌時而正面、時而側面、時而背面出現在我們面前，每隔5-6公里就會有一個補給點，而每個補給點離我都那么遙遠。坡度越來越陡，腳步越來越沉重，走走停停，大概下午2點才來到第一個補給點的藏茶館，里面溫暖的爐火，滾燙的酥油茶，美好的不像樣子，坐下來就不想離開。可路途還那么遠，稍微吃點東西，必須咬牙堅持走，到第二個補給點的路坡度更陡，仰望著崎嶇的山路，心里想著我根本爬不上去，可是沒有后退的路可走，咬牙堅持吧，就這樣下午5點到了第二個補給點“天葬臺”，第一個補給點到第二個補給點距離4公里，卻用時3小時，第二個補給點離岡仁波齊峰最近，可以清晰的看到她的正面，雄偉壯觀而又肅穆，這里是最佳拍攝位置，我終于松了口氣，在茶館里坐下，喝茶吃飯，享受這暖暖的爐火，等想起來問有沒有床鋪時早已經客滿了，來不及喝茶，將茶裝進保溫杯里，我跟隨朝圣的人群繼續往前，雖然旅游公告上明確說明5點之前沒有到達卓瑪拉埡口的游客不建議繼續前行，然而繼續前行這個決定在后來才知道是錯誤的，生死之戰啊！我差一點回不去。我高估了自己，低估了環境的惡劣，越來越高的海拔，越來越陡的坡，翻越卓瑪拉埡口是地獄之路，她的海拔已經上升到了5600米以上，對身體的考驗已經到了極限，只能走2步就必須停下來，甚至要坐一會兒才能緩解，身上的背包感覺像山一樣沉重，山路及其難走，有一節路都手腳并用，在大大小小的山石之間跳躍才能往上，等看見五彩經幡在眼前晃動時，我以為馬上就登頂了，可是等我到跟前的時候還有個山峰在等我。我的體力嚴重不支，胸口疼痛、開始出現惡心嘔吐，7點的時候太陽落下山，天色很快就暗下來。氣溫驟降，感覺自己快被凍死，我不得不扔掉背包里的食物、倒空杯子里的甜茶，以減輕負擔。經幡就在身旁舞動，我裹緊身上的衣服，戴上厚的帽子，身體還是冷的發抖，從來沒有如此絕望過。路上一直有兩個陽光帥氣的小伙子為我加油打氣，他們一行9個人，包括兩個孩子，有藏族也有漢族，到山頂的時候明顯感覺到小孩子和女性同胞越來越艱難的腳步，小一點男孩哭著問爸爸，為什么要到這里來，孩子面色及口唇發紫，真的好心疼這孩子。而風呼呼的刮著，他們穿的衣服顯得單薄，剛才還嘲笑我穿的太厚的小伙子，現在感受到了大自然的威力。 到山頂時天完全黑下來，距山下的第三個補給點還有6公里路程，我憑著微弱的光線繼續前行，路上全是石頭，當我聽說山下的補給點也客滿了的時候，心跌入谷底，我心想這么冷的天，沒有住宿就只能一路走下去，才不至于凍死，但是這山里有野狼會不會傷害我呢？我會不會活著走出去呢？生死考驗是我今生第一次遇見，我迷茫不知所措，只能硬著頭皮繼續前行。但是現實如此殘酷，下山的路全是山石，崎嶇不平，石頭下面流著雪水，如果沒有照明，寸步難行，如果走不了，只能暴斃山上，因為只帶了手機，沒有充電設備，所以基本處于關機狀態，只是在必要時才開機，比如告知朋友我的軌跡，我下一步的打算，發信息給她后就關機，山頂上沒有信號，我發了好多信息她也沒有回，打她的電話也處于關機狀態，朋友失聯，恐懼爬上來，或許我就這樣消失吧！在絕望中遇到兩父子，爸爸痛風，掉隊了，兒子為照顧父親一直跟隨著父親，當知道我是一個人時，他們伸出了援助之手，在那個黑暗的山上，讓我絕望的心有了希望，我非常感恩遇見他們，一路上，60歲的爸爸跛腳在前面帶路，我跟隨著爸爸，兒子在后面照亮，兒子一直說著慢慢的，不著急，在黑暗里，我甚至都沒有看清他們的長相，兒子手里的燈光就是我走向山下第三個補給點的希望，在前面帶路的爸爸是第二次來岡仁波齊，爸爸很幽默，總是把氣氛搞得很輕松。在黑暗中我們甚至不知道哪里是路，全靠燈光才能辨認下一步怎么走，我都不知道摔了多少跤，爸爸在前面嘲笑我肯定要摔到10跤，兒子在后面幫我拿著氧氣瓶，一路上我們磕磕絆絆的用藏語和漢語交流，大概的意思都能明白個七七八八。熱情善良的兩父子，詢問我有沒有訂到住宿，因為我也聯系不上前面的朋友，我也不知道有沒有地方住，他們十分擔憂，如果我沒有地方住，我相信他們會伸出援助之手，我一次又一次問爸爸，什么時候到補給點，爸爸總是說不遠，就在前面的燈光處，而我們總是到了這個燈光處還不是目的地，路那么漫長，而我的心卻踏實而溫暖，因為他們的相伴。回頭望向山頂，可以看到閃爍的照明燈光尾隨而來，看起來有點像夜間的車燈。 在夜里10點左右終于聯系上朋友，她在天黑之前到達補給點，也是異常艱辛，她以為我住在了翻山之前的補給點，沒有及時開機看我的信息，當她看到信息時及時求助老板，才給我留了一張床，山上的老板也非常棒有愛心的人，他總是把床留給老弱病殘、走不動的女性，年輕的小伙子讓他們繼續前往下一站。 終于到達補給點，已經夜里11點半了，我和兩父子就此握手再見，我非常遺憾沒有留二人的聯系方式，甚至不知道他們的樣子。他們的鼓舞和幫助是我此次朝拜岡仁波齊最大的收獲 后面26公里基本道路平坦，相對第一天的攀爬，我完全能勝任，最后的幾公里也感覺那么遙遠，總是走不到，腳后跟已經磨破皮，結痂了。走路已經一瘸一拐了。人們都說最后幾公里也很艱難，基本靠意志力完成，我們也看到年輕的壯小伙，問還有多遠，他也走不動了，明明看到城鎮就在前面，可就遙遙無期的感覺。 此次朝圣之旅，讓我看到人性的美，也知道人到一定年紀，在山上要自己帶傘，沒有人會冒雨來救你，也懂得了百年孤獨里的一句話，無論走到哪里，都應該記住，過去都是假的，回憶是一條沒有盡頭的路。

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