何處江山不自由----土耳其、埃及記行（十）

一江春水1990

8月24日清晨我和點點照例起早在酒店轉悠，大好時光睡覺可惜了。蕭紅不是有句名言“生前何必久睡，死后自會長眠”嗎？我是十分認同的。 酒店內景。 被譽為“沙漠黃金”的椰棗樹，開始成熟了。 小貓跟了我們好久。 這一刻的慵懶。 馬上要啟程去開羅了，很留戀紅海，留戀這個酒店，留個影吧。 早餐后六個小時的車程到開羅。途中的加油站。 路上。 下午3點，我們悠游在開羅老城區——科普特區，參觀游覽最古老、最具代表性的懸空教堂、班耶·埃茲拉猶太教堂和阿布希加-圣塞格魯斯及酒神巴格斯教堂。懸空教堂的歷史最早可追溯到公元3世紀，阿布希加-圣塞格魯斯及酒神巴格斯教堂始建于公元4世紀，歷史最短的班耶·埃茲拉猶太教堂也有1300多年的歷史了。 路過的巷子很長，只記得房檐下是人間萬象。 小巷里的埃及地圖，包括了我們在埃及的行程。 步行穿過這個胡同，走進一扇小門，即是班耶·埃茲拉猶太教堂。 教堂8世紀建造于科普特教區內的圣米歇爾教堂舊址上，12世紀時由耶路撒冷的拉比亞伯拉罕·本·埃茲拉重修，是埃及國內最古老的猶太教堂。因為現在埃及已經沒有猶太人了，所以也就不再有猶太人到這里祈禱了。 班耶·埃茲拉猶太教堂外觀。外觀挺簡單，和華麗細膩的內部形成了強烈對比。遺憾的是內部禁止拍照，更遺憾的是不拍照，我早忘了里面是啥樣了。 接下來參觀同一條胡同里的阿布希加-圣塞格魯斯及酒神巴格斯教堂。 始建于4世紀，是開羅最古老的科普特正教教派教堂。埃及基督教徒認為這是圣母瑪利亞和他的孩子在耶穌庇護下藏身的地方，每年的6月1日開羅基督教徒會舉辦盛大的紀念儀式。 教堂內部裝飾。 內部建筑非常有特色，全部用小紅磚砌就，幸好我沒有密集恐懼癥。 主殿堂旁邊的小門，進來后一個很陡峭且狹窄的臺階。 臺階下是這個石洞，傳說這個不足十平米的地下室是圣若瑟、圣母和圣嬰曾經躲藏過的地方。 左手半圓形的壁龕內有一不到半米的石板，傳說就是圣跡所在處。 科普特博物館入口。博物館的建筑是典型的北非風格，不在行程內，我們路過而已。 科普特博物館。 博物館旁邊就是懸空教堂，它們幾乎一體。 懸空教堂保留的殘墻和旁邊的崗亭。 懸空教堂院門。 懸空教堂狹窄的院落和29級臺階，早期來到開羅的旅行者戲稱它是“樓梯教堂”。雪白的塔樓在藍天的映襯下格外耀眼，登上29級臺階，通過入口后是又一個小庭院，通往11世紀的外門廊。 懸空教堂院內兩側墻壁上的馬賽克鑲嵌壁畫，描繪了約瑟夫和瑪利亞來到這里避難的場景，當時希律王下令屠殺城內2歲以下的男嬰。 中間壁畫：圣父、圣母、圣子。 洗禮。 圣母瑪麗亞畫像。 古老的路燈。 懸空教堂內部的黑壇桌椅、鑲嵌象牙的屏幕、和大理石造的講壇等都是精心制作的用品。 大理石的小祭壇，13根石柱象征13位使徒，其中黑色石柱代表出賣耶穌的猶大。灰色柱子代表多馬，他是唯一不相信耶穌復活的門徒。 這是用一整塊石頭做成的門墻。 透過腳底的玻璃地板可看見深深的下方城堡。 從這張照片依然看到下面的地下城堡。 從窗戶望向外面的城堡遺跡。 原巴比倫古城堡遺存。 墻上的裝飾畫。 精美的壁柜。 教堂內的紀念品店。 教堂參觀完畢，我們驅車20分鐘到位于開羅市中心地帶的汗哈利利大集市，大集市由分布在幾十條小街巷里的幾千家個體小店組成，出售金銀首飾、銅盤、石雕、皮貨及其他埃及傳統手工藝品，許多店鋪可追溯到公元14世紀。 還沒進市場就看見高高的宣禮塔。開羅有名的愛資哈爾清真寺和侯賽因清真寺就在汗哈利利市場旁，給市場帶來濃厚的伊斯蘭氛圍。 在市場靠近艾資哈爾清真寺的入口，有一排很有特色的咖啡館。 這家咖啡館是我們的接頭地點。 漫步在狹窄擁擠的巷弄里，好象南昌的萬壽宮啊，不過比萬壽宮大多了。我和點點混雜在各色人流中，只聽見此起彼伏的吆喝聲、音樂聲，眼前是一條又一條一模一樣的小巷，對于路癡的我倆好像迷宮一樣，實在是害怕走丟，所以沒多久還是跟著導游返回了。 頭頂烤餅的小販。 開羅街景。 晚餐的新鮮椰棗，噎死個人。 夜宿開羅Swiss Inn 酒店。 8月25日早餐后我們驅車前往埃及最重要的海港——亞歷山大港，它是埃及第二大城市和亞歷山大省的省會，是埃及在地中海南岸的一個港口。亞歷山大港不僅是一個古希臘文化的中心，也是當時世界上最大的猶太人城市。亞歷山大港早期的居民之一是數學家歐幾里德。途經的加油站。 龐貝柱（薩瓦里石柱）又稱騎士之柱，坐落在老城區。進入景點大門，一片荒涼的高地上，一根巨大的擎天柱映入眼簾，這就是聞名的薩瓦里石柱，已經聳立了1600年，如今成了亞歷山大城的標志。“薩瓦里”是阿拉伯語，意為“桅桿”，據說阿拉伯人于公元641年占領城市，遠望這根石柱聳立于400根石柱構成的柱廊中央，狀如帆船桅桿，因而得名。 石柱兩邊被遮擋的是兩尊獅身人面像。 沿著小道走到柱基臺階，拾級而上，近距離看，它是一根粉紅色花崗巖石柱，高22米，柱頂頂著花形柱頭。石柱原是薩拉皮雍神廟的一部分，薩拉皮雍神廟是希臘-埃及神薩拉皮斯最重要的神廟，最初建于托勒密三世在位時期。神廟僅僅存在很短時間就被毀了，只有石柱保存下來，成為航海者的航標。 當年的繁華只余一地亂石。 從石柱往西行數十步，下臺階，是一小塊洼地。洼地的南面有一條寬闊的地道，直達石柱下面。地道兩旁巖石上鑿有一個個格子和放置油燈的小洞，一說是賽拉比斯神廟的附屬圖書館，另一說是古代亞歷山大圖書館的分館。 地道盡頭的雕像。 前往亞歷山大燈塔遺址途中的街景，馬路對面是地中海。 亞歷山大燈塔遺址位于亞歷山大港外的法洛斯島，始建于公元前300-280年托勒密一世和托勒密二世的統治時期。它是繼吉薩金字塔之后的世界上最高的人工建筑，并被列為古代世界七大建筑奇跡之一，后毀于地震。亞歷山大燈塔復原圖。（圖片來源于網絡） 蓋特依城堡就建在亞歷山大燈塔的原址上，城堡為15世紀蓋貝依蘇丹時期建造，與開羅的薩拉丁城堡并稱為埃及兩大中世紀古城堡。修建城堡時還利用了燈塔廢墟中的一些石塊，這可能是這座神奇建筑的最后痕跡了。 亞歷山大圖書館曾是地中海文明的太陽，與亞歷山大燈塔一起，是亞歷山大城各項成就的最高代表。它的主體建筑為圓柱體，頂部是半圓形穹頂，會議廳是金字塔形。令人稱奇的是，無論從哪個角度看，亞圖主體建筑都像是一輪斜陽，象征著普照世界的文化之光。在外圍的花崗巖質地的文化墻上，鐫刻著包括漢字在內的世界上50種最古老語言的文字、字母和符號。我本來想找一下墻上的漢字的，可惜不在行程內。 亞歷山大圖書館外觀一瞥。 途中。 最后一站是蒙塔扎皇宮花園，又稱“埃及夏宮”、“法魯克夏宮”等，1952年前一直是皇室家族的消夏避暑地，現向游人開放。園內有國王行宮，現為埃及國賓館。宮殿俯瞰著幽靜的海灘，周圍被棗椰樹林和花園環繞，建筑融合了佛羅倫薩與土耳其風格。 蔚藍的地中海寧靜平和，是流動的美麗畫卷，好想多呆一會兒。 可惜總有再見的時候，我們意猶未盡地乘車返回開羅，晚餐后前往機場，這一次的旅程結束。每次旅行于我就像一陣微風，雖然早已過去，但仍有余音回味。旅行中的那些日子區別于日常的平淡，很久以后都會閃閃發亮。他鄉故鄉，我們在不同的地方真切感受世界與我同在，感受微風的吹拂海浪的溫柔，感受太陽的炙烤燙手的沙粒，感受旅途中的點點滴滴。“昔日我如此蒼老，但如今卻風華正茂。”期待我和點點的下個旅程。

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何處江山不自由----土耳其、埃及記行（十）

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