<p class="ql-block">1963年的國產電影《冰山上的來客》，在很長一段時間內是一部膾炙人口的片子，令我們五零后印象頗深。當然，小時候看電影津津樂道的都是那些故事情節，臺詞對白，對其它則不甚了了，更沒有要身臨其境去故事發生地看看的想法。不想今年七月碰上個計劃外的機會，于是隨團來到了國土的最西端——新疆喀什地區，行走在帕米爾高原，穿梭于喀什古城和塔什庫爾干的群山雪域之間，當真做了一次冰山上的來客。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">喀什地區地圖</span></p> <p class="ql-block"><b>（</b>一<b>） 不到喀什，就不算到新疆</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">喀什是中國最西端的城市，它與北京之間的飛行距離有3700多公里，相當于在北京與廣州之間飛一個來回。這里與北京的時差大約三個小時，每天晚上十點太陽還掛在天上，早上七八點鐘基本就是凌晨。喀什地區的總面積是16.2萬平方公里，與河南省的面積相當，占新疆全域的10%。整個地區的人口約450萬，超過烏魯木齊在新疆各地區中名列榜首，其中維吾爾族占比86%。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">喀什街頭的“廣而告之”</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">在新疆旅游，經常聽到“不到喀什，就不算到新疆”這句口頭禪，起初有些不以為然，覺得無非是一種旅游宣傳。后來聽得多了，而且多是喀什地區以外的人在說，就想著探個究竟。道理大致是這樣的：新疆是維吾爾族的自治區，而天山以南，塔里木盆地周圍的綠洲才是維吾爾族的聚居中心。但這一帶地廣人稀，少有民眾大量聚集而形成的城市，因而喀什這座歷史悠久的城市就成了展示維吾爾風情的最佳舞臺。例如這里的宗教場所、商業集市、國際大巴扎、城市建筑特色、民俗活動、手工藝制造及餐飲文化等等，都更能集中體現維吾爾族的歷史文化。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">從昆侖塔俯瞰喀什古城</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">喀什市其實是個縣級市，是喀什地區黨政機關所在地。整個市區地勢比較平坦，海拔在1300米左右。進入市區，古城立刻就出現在眼前。它矗立在城區的一個大土丘上，規模相當大，被一條大街劃分成東西兩個區。?</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">喀什古城墻</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">?喀什古城是很有特色的建筑群，墻體主要由本地的生土粘合后筑成，土黃色的城墻看上去古韻十足，很有氣勢。雖然古城周圍已經被諸多現代建筑及城市設施包圍，但它仍是人們的視覺焦點。</span></p> <h5>清晨，喀什古城東門外</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們的住處到古城東門走路只需五分鐘。我還是按照在北京的時間起床，此時賓館的早餐還沒開始，可以先進古城溜達一圈。由于時差問題，八九點鐘城里的商鋪還沒有開門，街上能看到的多是清潔工和晨練的人，游客寥寥無幾。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">喀什古城開城儀式景象</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">九點以后，古城的人流驟增。東門這里每天上午十點和下午六點都有一個二十分鐘左右的開城儀式，有專門的“禮儀官”宣布開城，然后是奏樂，維吾爾歌舞表演以及與游客的互動。游客需要早點到現場卡位才能有較好的位置。如果晚到，基本只能汗流浹背地擠在人群中，還沒拍照自己就被擠成照片了。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">古城街拍</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我沒有花整塊的時間去逛古城，基本都是早上或下午外出回來才進去走走。總的印象就兩個字——熱鬧。在這里可以看見仍在用柴灶做缸子肉的老人，連說帶唱賣著羊肉串的小伙子，以妙曼舞姿招攬生意的維族姑娘，租來衣服拍打卡照的游客……有人說喀什古城的商業化氛圍太濃，但可能是因為被更濃厚的異域風情吸引，我沒感到過多的反感。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">古城街拍</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">古城是十幾年前修繕改造的，秉承修舊如舊的原則保留了原本的布局和風格。城內比較寬闊的街道，有不少街邊建筑融入了一些現代元素，色彩鮮明，但仍具有穆斯林的風情。街邊店面林立，游客熙熙攘攘川流不息。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">古城街拍</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">如果你走進那些窄窄的巷子，商業化氛圍一下就消失了，房屋建筑風格依舊比較傳統，更多本地的維族人生活在這種鬧中取靜的環境里，看上去挺享受的樣子。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">古董一條街</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">古城西區打造了幾個網紅打卡地，其中有個古董一條街挺有味道。代表當地傳統手工藝的土陶器，箱子，地毯，算盤等都被掛在了街邊房屋外墻上，妥妥地成了建筑裝飾。原本放置在店鋪的傳統元素，居然當街向你撲面而來……</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">古城的網紅打卡地</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">有個“資深”的網紅打卡點，記得叫“轉角-遇到愛”，游客到這里拍打卡照已經要排長隊了。打卡的隊伍挺有秩序，因為在等待時刷手機可以讓大家保持足夠的耐心。對面的小巷子也不甘示弱，用五顏六色的傳統掛毯裝飾出另一個打卡點，游客們在“轉角”打完卡自然接踵而至。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">維吾爾族天生能歌善舞</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">古城內外，維吾爾族的歌舞節目永遠是少不了的。他們可以說跳就跳起來，不需特別的場合，自然得就像吃飯喝水。有時不經意走到古城的一個拐角，就能看見他們在伴奏中手舞足蹈自娛自樂。這種氛圍極具感染力，常常讓一些觀眾自然而然地進入他們的圈子，成為群舞中的一員。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">喀什古城美食街上的美食</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">旅行在外，品嘗當地美食基本屬于常規項目。喀什古城里最熱鬧的地方就是食品一條街。游客的飯點一般是六七點鐘，當地人的飯點大概在八點以后。所以，這條街飯點時段特別長，高潮的時候水泄不通，難得找到坐的地方，年輕人在這條街上都是”逛吃逛吃”的。最有名的幾樣美食，應該是手抓飯，大盤雞，烤馕，烤包子，烤羊肉串。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">牛羊大巴扎上的攤位</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">然而古城內的食品一條街，還是要照顧到天南海北的各種口味，因此有些其他地方風味的店鋪，如川菜東北菜等。如果要了解當地最地道的美食及飲食習慣，最好去看一下離古城不遠的牛羊大巴扎，即交易牛羊等農牧產品的地方。這個大巴扎是南疆最大的牛羊交易集市，每周日開一次。在那里做交易的人，十點左右都會過去吃早飯談生意。集市上也附帶著不少針對游客的攤位，以烤牛羊肉為主，兼烤魚肉雞肉，還有些傳統手工藝品。現場煙熏火燎，吆喝聲此起披伏，肉食做得比較粗獷，透著一股熱情和豪爽。這里可以感受到更純粹的維吾爾煙火氣。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">牛羊大巴扎里的羊肉串廣告效應</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">一個賣烤羊肉串的攤位特別吸人眼球，兩個維族小伙把剛宰殺好的羊掛在架子上，剔下羊肉切成大塊，串在兩三米長的紅柳條上。穿好后高高舉起，展示自家羊肉新鮮美味份量足。隨著游客的圍觀聚集，攤位上幾位老人烤的羊肉串立刻變得供不應求。我掃碼十元買了一串，味道沒得說，就是肉塊有點大，一串下去，中午飯基本可以不吃了。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">手抓飯調制現場</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">做交易的當地人主要是吃手抓飯，這似乎才是他們的最愛。看圖中這位廚師調制手抓飯的大鐵鍋，就知道食客們的食量小不了。同樣的鐵鍋在現場還有七八口，顯示出他們那種粗線條，大食量，不追求精細繁復的飲食方式。當然，現今手抓飯可不是真用手抓，那是很久以前的故事了。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">那就說點很久以前的故事吧。</span></p> <p class="ql-block"><b>（二） 東風壓倒西風，還是西風壓倒東風</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">?自漢武帝時期張騫鑿空西域后，喀什乃至整個新疆就開始進入了中國的版圖。但在隨后兩千多年的歷史中，不同的民族與文明也同時在這里沖突，博弈，角逐，然后妥協達成某種平衡。中國國力較強的漢唐時期，分別在西域設置過西域都護府和安西都護府，而國力較弱的時期則鞭長莫及，自顧不暇，這片地區也曾經先后被突厥、契丹、蒙古等游牧民族控制過。在這段歷史長河中，經過民族的遷徙與融合，宗教的重新洗牌，國土的劃分，最終形成了現在的格局。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">喀什古城墻上的耿恭祠</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">早上在城墻上踱步拍照，看到了一座祠堂名為耿恭祠，祠前的巨型雕像頗有漢將的豪邁之氣。這是晚清左宗棠的部將收復新疆時，為紀念漢朝將領耿恭修建的，大概是為了彰顯保衛領土主權的決心。我從來沒有聽說過耿恭這個人，就在網上查了一下，確有其人，對抗匈奴時有不少英勇事跡。但他保衛的卻是在北疆的另一座城池，與喀什并無關聯。雖然清朝將領搞錯了地方，但后人還是把這個建筑群將錯就錯地放在了這里。</p> <h5>西域三十六國圖</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">清朝將領搞錯這件事情是有原因的，在漢朝，現在的新疆至中亞地區先后存在過幾十個小邦國，我們聽說過的如樓蘭、龜茲、于闐、高昌等等，被漢朝統稱為西域三十六國。喀什所在的地方叫疏勒國（喀什地區現在還有疏勒縣），而耿恭與匈奴作戰的地方是北疆地區的疏勒城，所以搞誤會了。歷史上這些小邦國的具體位置，現在只能知道個大概其，而各個國家里的原住民是什么民族，因缺乏史料也還沒都弄清楚。只知道當時喀什這片地方，住的并非維吾爾族先民。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">喀什古城局部</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">說喀什古城有兩千多年歷史，其依據還是張騫通西域后對疏勒國描述的記載，那時的疏勒國已經相當繁榮。但這種記載只能確定疏勒古國在這一帶,無法確定其都城的具體位置。可以明確的是，兩千多年來，這一帶總是有相當規模的城市存在，因為它緊鄰帕米爾高原，是絲綢之路通向歐亞大陸和印度次大陸的交匯點，也是各國商旅的重要驛站和交易中心。而目前這座古城，是1762年乾隆時期建起來的，可以說是不同時代的喀什古城的延續。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">維吾爾族的男女老少</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">?維吾爾族的祖先生活在蒙古高原與貝加爾湖之間，有學者認為他們與匈奴有血緣關系。在中國的歷史記載中，他們有過袁紇、韋紇、回紇、回鶻、畏兀兒等諸多名稱，正式被稱為維吾爾是1935年的事情。公元六世紀中國南北朝時期，他們是突厥汗國的部屬，公元744年他們在唐朝的支持下推翻了突厥汗國，建立了漠北回紇汗國并成為唐朝的屬國，幾十年后改稱為回鶻。但回鶻汗國在晚唐時期被自稱李陵后裔的黠嘎斯汗國所滅，余部大都西遷至天山以南，即今日的喀什、和田等地。現在的維吾爾族，是回鶻、突厥、這里的原住民及其它遷移至此的民族融合后形成的。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">艾提尕爾清真寺</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">?然而這片土地是幾大文明交匯之處，必然要經歷從沖突到融合的過程。此后很長的一段歷史時期內，不同文明的擴張與沖突使這里狼煙四起，戰亂頻仍。那些傳統的西域綠州古邦在戰爭中消失，曾在這里興盛一時的佛教也被伊斯蘭教所取代。歷史上，佛教是在西域諸國廣泛傳播后，才通過絲綢之路進入中國的。而現在新疆全域留下的佛教遺跡，僅有少量的石窟造像和壁畫，佛國鼎盛時期的情景，只能到敦煌壁畫中去找了。在伊斯蘭的彎月更換了佛國的蓮花寶座之后，喀什古城竟沒留下一點佛教的痕跡。而與古城相鄰的艾提尕爾清真寺卻十分耀眼，成為國內規模最大的清真寺。</span></p> <h5>艾提尕爾清真寺具有伊斯蘭風格的建筑外飾</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這座清真寺建于1442年，中國的明朝期間。那時這片土地是喀什噶爾汗國的統治中心（喀什噶爾的簡稱即喀什），喀什噶爾統治者沙克色孜·米爾扎去世后葬于此地。后來其后裔在這里建造了一座小清真寺，這就是艾提尕爾清真寺的前身。這座清真寺并不僅僅以規模出名，還是傳播伊斯蘭文化和培養人才的重要學府，培養了許多伊斯蘭教教職人員和學者，甚至還包括了一些有名的詩人、文學家、史學家和翻譯家，因此在國內外宗教界均具有一定影響力。此后這座清真寺經過多次擴建后改稱“艾提尕爾清真寺”，現存的格局和風貌，與1873年擴建后基本相同。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">艾提尕爾清真寺內部</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">這座外觀裝飾精美，做工講究的大清真寺，其內部空間卻比較簡約質樸。做禮拜的地方不過是綠柱白墻，地面無規則地鋪了些地毯，顯得低調而清新。伊斯蘭教里的真主安拉是獨一無二的，但卻又無形無像。教徒們只要向麥加方向朝拜就可以，沒有佛教寺廟里那么多佛陀菩薩羅漢，門口有山門還要配上四大天王，也沒有祭壇佛龕和需要燒香進貢的地方。它的內部空間，也就不需要有過多的講究和太奢華的排場。這個國內最大的清真寺，占地也不過一萬多平米，還不到北京雍和宮的四分之一。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">艾提尕爾清真寺的門窗和掛毯</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">艾提尕爾清真寺內的裝飾，大多在門窗和掛毯、地毯上，多是比較簡潔，象征植物，花卉的幾何圖案。雖然世界各地的清真寺的用材和建筑形制不盡相同，但采用這種類型的圖案卻是一脈相承的。這些象征性圖案不僅在伊斯蘭寺廟內隨處可見，在喀什古城的商鋪民居，手工作坊等場所也被廣泛地使用，形成了濃郁的伊斯蘭風情。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">高臺民居入口</span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">仰拍高臺民居入口標志</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">高臺居民位于喀什古城東南端地勢最高的一條長達數百米的黃土高崖上，離喀什古城東門不遠，走走就到了。高崖兩千年前就已存在，一千多年前已有維吾爾族的先民在此安家。公元九世紀中期喀喇汗王朝時，王宮就建在這個高崖的北面。這塊高地長約800多米，600年前成為維吾爾族人的聚集區。近年來政府投資對此地進行改造，原來的600多戶居民已有部分遷出。目前整體改造接近尾聲，開始作為“維吾爾族活的民俗博物館”向世人開放。高臺民居入口新建的標志性建筑有點像個伊斯蘭風格的牌坊，天氣好時拍日出日落是個不錯的取景地。</p><p class="ql-block">?</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">高臺民居的街巷</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">維吾爾族人世代聚居，留戀故土。當家族人口逐漸增多時，就會順山勢擴建加高一兩層。他們一般不考慮房屋的對稱性，而是盡量利用地形和空間，使得建筑群整體看上去很有錯落感。此后隨著人口的進一步增長，又發展出了“過街樓”，即房屋從二樓跨街過巷搭到對面，甚至還有占街面一半的“半街樓”。這些看上去有些隨意建造的樓上樓、樓外樓，在樓下形成了蜿蜒曲折卻四通八達、高低錯落又亂中有序的高臺民居小巷。在這片經過幾百年歷史沉淀形成的建筑群中，很多民居都是世代相傳，巷道院落里蘊藏著這個民族的生活底色和文化內涵。例如掛在樓上的車輪，過去就是用來顯示家庭身份的。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">高臺民居民宅內外</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這里的房屋傳統上是用泥巴和楊木搭建而成的。據說楊木只是去掉枝干不做其他加工，直接用來架構和支撐屋頂、閣樓和陽臺。而沿街外墻用土坯砌成，抹上麥草泥，數十年甚至百年依舊如故。這里的土質比較特殊，有一種叫“色格孜”的土層，質地細膩，粘性很強，是制作土陶器的上等材料。所以，最初聚集在這里的維吾爾人多是土陶藝人，他們在這里就地取材開設土陶作坊，制作陶盆陶碗陶水壺，甚至洗衣盆、水桶等等，據說有上百種產品。目前小巷里有供游人制作陶器，觀摩土陶工藝的院落工坊，只是里面人多到難以落腳，我一進門就出來了。</p> <h5><span style="font-size:15px;">色彩鮮明的木門</span></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">高臺民居的黃土墻上沒有雕飾，只有門窗及其周邊有些簡單精致的圖案，因此黃土墻成了一個簡單干凈的背景墻。不同顏色的門窗嵌在土黃色的背景里，在陽光下給人一種張揚、跳躍和鮮明的快感。個人感覺，高臺民居幾百年來形成的建筑風格，很大程度上是由其自然條件和特殊環境決定的，而在裝飾風格上則受伊斯蘭文化影響較大。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">在高臺民居打卡的年輕人</span></p> <h5>高臺民居改造最后的收尾部分</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">高臺民居改造工程臨近收尾，原來此地的600多戶居民有些已經遷出，有些開始準備遷出，他們有期待也有無奈。原本這座高崖居高臨下，是喀什古城的制高點，現在則要仰視崖邊的摩天輪和越來越多的高樓大廈，時代的發展總是以犧牲原住民的生活方式為代價的。當這里的居民逐漸離開原汁原味舊光景，還有多少傳統元素能沉淀在高臺民居里，實在難以預言。而作為外來者，大都就是到此一游，拍拍打卡照罷了，有多少人真的會在這座“活的博物館”里，了解維吾爾族的前世今生呢。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">喀什，一塊充滿異域風情的熱土——熱浪滾滾的夏日，熱氣騰騰的羊肉串，熱情似火的維吾爾人，熱鬧歡快的古城巷道，······這是座能長久留在我記憶中的城市。</p> <p class="ql-block"><b>（三）帕米爾高原上的慕士塔格峰</b></p><p class="ql-block"><b><br></b></p><p class="ql-block">離開喀什這個中國最西端的城市，就開始進入帕米爾高原東部腹地了。據說帕米爾高原就是【山海經】里記載的在昆侖山西北方的不周山：“西北海之外，大荒之隅，有山而不合，名曰不周。”不周山是被共工用頭撞裂的，所以“不合”，名字也就叫“不周”。但進入帕米爾高原，完全看不出這個裂口在什么地方，神話不能當真，還是要借助地形圖，才能了解帕米爾高原的全貌。</p> <h5>帕米爾高原地形圖</h5><div><br></div><div>從地形上看，帕米爾高原是幾條大山脈天山、昆侖山、喀喇昆侖山乃至喜馬拉雅和境外的興都庫什山脈的結合部，是一個巨大的“山結”，面積約10萬平方公里。它顯然是地球陸地板塊運動擠壓出來的高原，平均海拔4500米以上，高度僅次于青藏高原，所以是有資格被稱為世界屋脊的。在中巴邊境上的喬戈里峰，是帕米爾高原上的最高峰（海拔8611米），也是僅次于珠穆朗瑪峰的世界第二高峰。帕米爾不僅僅是許多大河的發源地，還擁有豐富的冰川和湖泊資源，很多人把它看做是青藏高原向西北方向的延伸。</div><div><br></div><div>漢唐時期的中國，此地被稱為蔥嶺，相傳是因為山嶺上長滿野蔥或因為山脈呈現蔥綠色。其后伊斯蘭文明進入此地，發現蔥嶺的頂端緩而平坦，就命名為帕米爾（波斯語里的平頂屋）。在清朝康乾盛世，整個帕米爾高原都在清王朝的版圖內，而到了晚晴，帕米爾高原大部被沙俄和英國（當時控制阿富汗巴基斯坦地區）瓜分，只有東端留在中國境內。當然，沙俄和英國最終也沒能擁有這片土地，現今的帕米爾高原，約70%屬于塔吉克斯坦，其余部分屬于中國（2.85萬平方公里）和阿富汗。而國內在帕米爾高原上定居生活的人，主要來自塔吉克族和柯爾克孜族（與吉爾吉斯斯坦為同一民族）。</div> <h5>帕米爾高原中的314國道</h5><div><br></div><div>從喀什古城到達目的地塔縣，接近300公里，車程需要5-6個小時。我們沿314國道一路西行，在雪域高原中起伏穿梭，逐漸從海拔1300米的喀什爬升到海拔3000多米的高原盆地。事實上，帕米爾高原也并非平坦之地，但它東端的山脈之間的谷地相對寬闊平緩，因而有不少牧場、濕地，宜農宜牧，也是古絲綢之路的必經之地。沿途路過克州（全名克孜勒蘇柯爾克孜自治州）的阿克陶縣，那里是帕米爾高原的慕士塔格峰所在之地，首先進入我們視野的就是高山湖泊。</div> <h5>白沙湖景觀</h5><p class="ql-block"><br></p> <h5>白沙湖周邊的白沙</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">地貌獨特的白沙湖，是冰川作用與人工水庫的結合體，湖水源于雪山融雪和地下水。湖水西側因常年風吹造成白沙堆積，形成了細密白沙與碧藍湖水的天然組合。高原的天氣總是變化莫測，不同的天光云影造就了白沙湖多樣的景觀——或濃妝，或淡抹，成為帕米爾高原上一道獨特的風景線。</p> <h5>在白沙湖畔遙望慕士塔格峰</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">白沙湖周邊的地貌也是多樣化的，近處漫漫白沙，遠方巍巍雪山，附近還有綠洲和盤旋在湖邊的314公路。遠方這座雪山就是著名的慕士塔格峰，被稱為帕米爾高原的冰山之父。高原上的云總是那么飄忽不定，湖光山色也隨之變幻無常，而我最喜歡陽光從云層縫隙中投射出來，映在湖面上的那抹亮色。</p> <h5>白沙湖岸邊的柯爾克孜人</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">白沙湖畔的游客不少，好在地面比較寬闊，很快可以分散開。白沙湖和慕士塔格峰雖然臨近塔縣，但都屬于克州阿克陶縣的地界，在這里招攬游客的也多是頭頂小白帽的柯爾克孜族人。在湖邊騎馬要略貴一點，但選擇騎馬的人還是多一些，畢竟騎在馬上連人都會精神很多。租騎牦牛的則生意略顯清淡，牦牛慵懶地趴在水邊，牽牛的漢子卻已經昏昏欲睡了。</p> <h5>喀拉庫勒湖</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">慕士塔格峰周邊，有兩個著名的高山湖泊，相距十幾公里，一黑一白。白的當然就是白沙湖，黑的叫喀拉庫勒湖。所謂黑，是因為這個湖比較深，顏色也相應深邃幽暗。我們到達湖邊的時候，趕上一個陽光燦爛的晴日，湖面倒映著群山，水天一色。遠方的慕士塔格峰被刺眼的白云遮擋，山上的雪與白云卷在一起，好像在比誰更白更亮。</p> <h5>喀拉庫勒湖畔</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">喀拉庫勒湖總面積有10平方公里，水域寬闊。因此除了可以遙望慕士塔格峰，還可以遠眺連綿不絕的雪山群像，其中包括與慕士塔格峰并稱為東帕米爾三峰的公格爾峰和公格爾九別峰。我沒有太多興趣去辨別這幾座山峰，它們在不同的角度看長得完全不一樣。倒是湖畔南面一片綠色的草地讓我眼睛一亮：雪山下的傍水綠洲，牧民騎著馬緩緩走過，好一幅雪域高原的天然圖畫。</p> <h5>喀拉庫勒湖畔</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">喀拉庫勒湖的水面清澈可人，連近處灰褐色的荒山都被映照得有了活力。網上說在烏云翻滾，電閃雷鳴的時候，喀拉庫勒湖水就會變成黑色，成為真正的黑湖，這大概率與光線的作用與湖水中的礦物質含量等因素有關。我并不想看這種極端的景象，稍有點遺憾的是因為趕路，無法等到夕陽西下的好光景。</p> <h5>喀拉庫勒湖畔的駱駝、馬和牧民</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">與白沙湖類似，這里的湖畔也有不少做游客生意的牧民。但牦牛很少見到，駱駝和馬是主要角色，騎馬的生意好于騎駱駝。牧民們很喜歡騎馬入湖秀一下技術，以引起游人的關注，卻把湖面的倒影攪得支離破碎。一旦交易談成，就讓游客騎馬在岸上水里跑一圈，然后用游客手機為其拍紀念照。他們似乎熟悉各種品牌的手機，從機位和角度的選擇到被攝者姿態的拿捏，也都挺有一套。從如何拍打卡照這點上看，他們已經很專業了，這也算是現代版的靠山吃山靠水吃水吧。</p> <h5>慕士塔格峰</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">領略了慕士塔格峰旁一黑一白兩個高山湖，到了近距離接觸帕米爾高原“主角”的時候了。在高原，每個民族都有他們心中的圣山神山，這與山峰是否最高并無關系。在帕米爾高原上，海拔八千多米的最高峰喬戈里峰，并不像慕士塔格峰與公格爾峰令人們那么仰慕。走進慕士塔格冰川公園，終于從“正面”看到了慕士塔格峰的真容，它體型碩大渾圓，海拔有7546米。看過去就像一個巨大的蒙古包，或是一位體態特別豐滿的貴妃。初次見面，腦海里一時與山峰的“峰”有點聯系不起來。</p> <h5>慕士塔格峰冰川</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">慕士塔格峰西坡坡勢平緩但多裂縫，北坡和東坡卻十分險峻。胖胖的山體常年積雪，雪線（終年積雪位置的下限）海拔約5200米。慕士塔格峰有現代冰川128條，冰川總面積377.21平方公里，其中冰川面積超過10平方公里的有8條。最大的棲力冰川和克麻土勒冰川將山體橫切為兩半，冰川末端到達海拔4300米，山頂冰層厚100—200米。因此說它是帕米爾高原的冰川之父，絕非浪得虛名。這樣的地方，是不能用“風景”這樣的字眼描述或形容的，這是真真切切的大自然奇觀。</p> <h5>慕士塔格峰山腳下</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">時值七月盛夏，山腳下的土地雖然也有綠植冒出，但整體看上去還是一片荒蕪的大地。慕士塔格在維語里就是冰山的意思，由此想到電影【冰山上的來客】，實在應該把這個“上”字去掉。到過這座冰山上面的人，基本都是專業登山隊員。據說由于這座胖胖的山體坡度相對較緩，以前專業登山隊在攀登極高海拔的山峰之前，都會來這里初試鋒芒以適應環境。因此我這個半大老頭子，還是老老實實做一個冰山下的來客吧。</p> <p class="ql-block"><b>（四）花兒為什么這樣紅</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在往返于喀什和塔縣的路途上，觀賞了雪山和高原湖泊，深切體驗了大自然的鬼斧神工和無窮魅力，繼續西行就到了塔縣。在正版地圖上，是找不到塔縣這個名字的，它的全名叫塔什庫爾干塔吉克自治縣，“塔什庫爾干”在塔吉克語中是“石頭城”的意思，直接音譯成塔什庫爾干后名字太長，就簡化為塔縣了。這里是塔吉克人的聚集地，也是電影【冰山上的來客】的故事發生地和影片取景地。</p> <h5>塔什庫爾干塔吉克自治縣，一縣交三國</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">塔縣是個極有特色的地方，作為中國的西部邊境縣，與塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦（巴控克什米爾部分）三國交界，在中國的縣城中獨此一家。塔縣的邊境線888．5公里，約占中國陸地邊境線的4%。塔吉克族是一個跨國民族，在塔吉克斯坦和阿富汗均有近千萬人，阿富汗的塔吉克人還更多一點。在中國的塔吉克人大約有5萬多，其中80%在塔縣。這是一個很古老的民族，其遠祖可追溯到公元前10世紀前后，來自歐亞草原的一些使用波斯語的部落。雖然他們在歷史上先后被突厥化、伊斯蘭化，但至今仍在使用波斯語。</p> <h5>塔合曼濕地</h5><div><br></div><div>慕士塔格峰周邊最著名的濕地是塔合曼濕地，到了這里，就進入塔縣的地界了。作為塔什庫爾干最大的濕地，它的形成得益于其四周群山的環繞和冰川雪水的匯集，使之擁有了草甸、河曲、花海、雪山等各種景觀。而且這里毗鄰314國道，國道坡下有觀景臺，視野非常開闊。抬眼望去，冰川雪水在這里扭動著身軀恣意流淌著，延伸出了令人陶醉的曲線。<br></div> <h5>塔合曼濕地</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">原本想在這片草豐水美，雪山環繞的濕地邊等待夕陽的，高原上變幻無常的天氣沒給我們機會。一大片云彩隨風不緊不慢地壓了過來，竟然下起了一陣雨，讓我們體驗了一下夏日高原上的寒意。雨漸漸停了下來，云卻沒有散的意思，遠方的陽光從山后照射出來，給濕地上的云層染上了一片紅暈，似乎在告訴我們：塔合曼濕地歡迎您下次再來。</p> <h5>塔縣縣城中心的大廣場</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們從塔合曼濕地進入塔縣縣城的時候已經很晚，居然在縣城外圍堵了半個小時。今年正好是塔什庫爾干塔吉克自治縣成立70周年，當天晚上似乎是在搞什么活動。早上從賓館出門走了幾分鐘看到一個巨大的廣場，空曠的廣場上零零星星沒有幾個人，晚上回來用完晚餐，廣場上卻變得熱鬧非凡。廣場周邊分布著一些飯館和商店，大家酒足飯飽后都在廣場上聚集。有一些很專業的歌舞表演，周邊圍滿了人。還有一些人在聚集聊天，賣貨的地攤和行走的商販隨處可見。除了本地人和游客以外，還有一些巴基斯坦人在這里做生意。縣城里有一個國際客運站，一條中巴友誼路（擴建后的喀喇昆侖公路），從這里可以直接乘車進入巴基斯坦。</p> <h5>【冰山上的來客】是塔吉克人的旅游招牌</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">塔縣是一個旅游城市，縣城雖然不大，人口只有4萬多，管轄的地域卻有2.5萬平方公里，相當于一個半北京。如果游客要到帕米爾高原來，塔縣具有得天獨厚的地理位置，肯定是首選地。歷史上只是在唐、清兩個朝代在塔縣有一些遺跡和舊事，這并不能引起游客太大的興趣。所以六十年前的老電影【冰山上的來客】，就順理成章地成為塔縣的旅游招牌，廣場上、主要街道上，都能看到阿米爾和古蘭丹姆的形象，他們成了帕米爾高原和塔吉克人的代言人。</p> <h5>在演出現場的塔吉克人</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">大廣場的另一側，就是塔縣著名的石頭城入口，我們準備進入石頭城時，聽到【花兒為什么這樣紅】的旋律響起，原來門口有塔吉克人的演出。我們索性停下腳步，駐足觀看。塔吉克人的歌舞天賦一點也不比維吾爾人遜色，而他們的服飾和相貌看上去卻有所不同。網上說塔吉克族是中國唯一的白種人民族，高鼻梁藍眼睛白皮膚，而且不與外族通婚。白種人是可以肯定的，但我對“唯一的”存疑，中國少數民族里至少還有俄羅斯族。另外塔吉克族本身分為平原和高原兩個部分，平原塔吉克人占大多數，以農耕為主要生活方式，屬于伊斯蘭教的遜尼派；高原塔吉克人就是居住在帕米爾高原的塔吉克人，別稱帕米爾人，半耕半牧，屬伊斯蘭教的什葉派。定居在這里的高原塔吉克非常愛國，對西部邊陲的穩定起了很大的作用。</p> <h5>塔縣的唐代遺存石頭城</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">看完演出走進石頭城，一千多年前的城墻早已殘缺不全，亂石成堆，但從周邊的斷壁殘垣可以看出，這座殘城當年還是很有規模的。這里曾出土過唐代錢幣、和田文書等，因此可以確定石頭城是唐代遺存。歷史上記載唐朝統一西域后，這里設有蔥嶺守捉所。元朝初期，又大興土木擴建城郭。光緒28年，清朝在此建立蒲犁廳（漢朝時此地為蒲犁王國，塔縣曾稱蒲犁縣），對舊城堡進行了維修和增補。</p> <h5>在山下仰拍石頭城</h5><div><br></div><div>石頭城的地理環境優越，城下即一片草原濕地，周圍還有數片草原。古時自喀什、英吉沙、葉城、莎車至帕米爾高原的幾條山路均匯集于此。西去中亞的幾座主要大山：紅其拉甫達扳、明鐵蓋達坂、瓦赫基里達板等，從這里也都有天然谷道可通達。就連當年西去取經的高僧法顯、玄奘，也都曾在此駐留過。對于當年的絲綢之路而言，這應該是一個很有戰略地位的城池。<br></div> <h5>石頭城下的金草灘</h5><div><br></div><div>石頭城雖然只剩下了斷壁殘垣，但周圍的巍峨雪山和城下的濕地草灘卻給它平添了生機。特別是這片綠茵茵的金草灘，在夏日的陽光下散發出一種強大的生命力。這里雖然已經被開發成了濕地公園，但似乎并不影響當地牧民在這里放牧，捎帶做一些游客的生意。在石頭城附近還有幾塊濕地草灘，這都是大自然饋贈給塔吉克人的禮物。</div> <h5>石頭城下的金草灘</h5><div><br></div><div>不論是從石頭城上俯視金草灘，還是從金草灘上仰視石頭城，都會形成一種對比，當年費盡移山心力筑造的石頭城，已經在歷史的煙云中褪去了光彩，而大自然的雪山和濕地卻年復一年生生不息。人類幾大文明在這里都有過短暫的輝煌，但在時間的長河里不過是瞬間濺起的幾朵浪花而已。盡管如此，人類還是要奮斗，不如此就無法改善自身的生存環境，就無法推動人類文明和歷史的進步。但是，不要擺出一副征服自然的宏大雄姿，而是要采取一種心存敬畏的合作態度。</div><div><br></div><div><br></div> <h5>班迪爾藍湖</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">班迪爾藍湖就是人類改造自然的產物。“班迪爾”在塔吉克語中意為“原來就有”，但班迪爾藍湖卻實實在在是一個人工水庫，也叫下坂地水庫，因其坐落在班迪爾鄉而得名。原本它只是一條河，2001年修壩儲水后就變成了湖。這個水庫主要用于春旱補水及發電。由于湖水為冰川融水，含有特殊礦物質（大概是銅吧，沒見到確切的說法），經過陽光折射后呈現出醉人的藍色。所以現在它又兼有了旅游景點的功能。</p> <h5>班迪爾藍湖</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">如果沒有人告訴我這是一個人工水庫，我真的會認為這是一個“原來就有”的自然景觀。雖然這不是一個正式景點，但它就在314國道旁，因而有越來越多的人在此打卡。它的魅力就在于這種令人沉浸其中的藍色，隨著光照的不同還會有深淺或偏色的變化。有人說它是帕米爾高原上的藍眼睛，也有人說是鑲嵌在帕米爾高原上的藍寶石，無論怎么說，它都是人工與大自然完美合作的結果。</p> <h5>314國道的沿途景色</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">如果說人工對自然的改造，在新疆最突出的莫過于公路了。前面多次提到的314國道，是2022年才竣工的，從烏魯木齊到紅其拉甫口岸，全長近2千公里，最高海拔4733公里，被稱為“群山中的綢帶”，是中國最美的國道之一。其中從喀什到塔縣的路段，是這條公路的精華部分，雪山、湖泊、濕地、草甸，如果恰逢日出日落，真是風光無限，正應了“風景都在路上”這句話。只是國道上不能隨時停車，邂逅的多是瞬時的驚艷，然而也正是因為相遇短暫，所以余味無窮。</p> <h5>瓦恰公路又被稱為盤龍古道</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">除了314國道以外，在昆侖山深處還有一條扶貧公路叫瓦恰公路，是連接塔縣和塔縣下屬的瓦恰鄉的公路。這里原來有一條便道，為了讓山里瓦恰鄉的農牧民走出高原與外界連接，政府后來沿著山脊把便道修成了公路，2019年又重新鋪了柏油路面。它的正式名字叫瓦恰公路，但由于此道自古有之（傳玄奘取經曾走過此地），而公路建成后形狀如盤在昆侖山脊的一條長龍，所以又有了一個挺有歷史感的名字——盤龍古道。</p> <h5>在盤龍古道最高處休息，爬一段坡就到了山頂</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">盤龍古道全長36公里，最高海拔4200米，落差達1000米。在這1000米的落差中，共有639個S彎，猶如一條巨龍盤在高原。因此，它一問世就驚艷四方，很快成了國內著名的網紅公路。從塔縣盤上這里的山頂，S彎不算很密集，但已有人開始出現高反和暈車的癥狀，所以游客通常會在山頂上休息一會兒，慢慢走上一段坡路，看看山頂上享用著青草的牛羊和肥碩機靈的土撥鼠，讓身心放松一下。</p> <h5>盤龍古道下山坡段</h5> <h5>盤龍古道下山坡段</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從山頂下山，就到了公路S彎最集中的地方。途中有若干觀景點，可以停車拍照。顯然，這里已經不僅是深山去往外界的通道，也是外來者進山打卡的地方。我并不在意那些具體的景點名字——大盤龍、小盤龍等等，只是欣然看著群山深谷之間曲曲彎彎、層層疊疊盤繞著的路線，線條上轉來轉去的車輛和綿延起伏的山脊，這些天然的，人工的曲線，構成了一幅幅神奇的畫面。</p><p class="ql-block"><br></p> <h5>人在云中走</h5><div><br></div><div>行車來到山谷下方的觀景臺，抬頭仰望高高的山脊，上方觀景臺上下往來的人們，如在云中。大自然中的我們，我們眼里的大自然，真的可以天人合一嗎？<br></div> <h5>盤龍古道終點的網紅標語</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">走出盤龍古道，看到了那句網紅標語：今日走過了所有的彎路，從此人生盡是坦途。這對在路途中暈車或有高反的人，真是一個很好的安慰和祝福。在結束本文的時候，我更愿意把這樣的祝福送給生活在當地各民族的人們，愿他們從曲折的歷史中走向坦途。</p>
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