加拿大東部游——魁北克古城

吳松巍

? 加拿大以其壯美的自然風光聞名于世。但是，加拿大也有豐富的文景觀。這次我們前往加拿大東部城市旅行，豐富多彩的族裔特色和殖民文化遺產，給我留下深刻印象。Ken說得對，要了解加拿大就得去東部城市走一走，有些風景在溫哥華或者BC省看不到。 　　這次加拿大東部行，我們等于橫跨了整個加拿大東西部。從溫哥華乘航班前往多倫多，然后租車一路往東北直接到魁北克城。游覽完魁北克城往回走，蒙特利爾、渥太華，一路回到多倫多，然后返回。全程接近5000多公里。這趟旅行讓我感受到了什么叫做幅員遼闊。 　　一路走來，感覺加拿大東部的這四個城市蠻有意思的。就從語言來說，多倫多說英語的人占絕對的優勢；然后渥太華說英語和說法語各占一半；蒙特利爾說法語的人占到一半以上；而魁北克說法語的人占了絕對優勢，連路牌、公交站牌全是法語。這個現象既是加拿大的移民國家特色，又是多元文化的體現。 　　我們的旅行從探訪魁北克城開始。 　　魁北克實際是指兩個地理概念，一個是魁北克省，擁有800多萬人口的加拿大第二大省；一個是魁北克城，是魁北克省的省會。 魁北克這個聽起來有點怪怪的名字源于印第安語，意思是“河流變窄的地方”。圣勞倫斯河與圣查爾斯河在這里匯合，河面收縮至不足1000米寬，形勢險要。魁北克城就建圣勞倫斯河北岸的岬角上。俯瞰魁北克城，猶如一頭雄獅扼守著進入北美大陸的門戶，曾有“北美的直布羅陀”之稱。 　　1534年，法國探險家是雅克·卡蒂埃奉法國國王之命，前往“新世界尋找黃金和一條通往亞洲的通道”，首次進入圣勞倫斯河，種下了一個十字架，并以法王的名義宣布占領了這個地方。那時候正是世界歷史上的大航時代。盡管卡蒂埃踏上了加拿大土地，但原始、寒冷沒能建立居住地。值到1608年，法國探險家薩繆爾·德·尚普蘭帶領的一支探險隊來到圣勞倫斯河谷，他們攀上岬角巨崖，在一塊狹長的桌狀高地豎起了營帳。這是歐洲人在加拿大土地上建立的第一個永久居住地。自此，北美這片沉寂而遼闊的大地被帶入新的命運征程。 　　魁北克城有新城和古城兩部分，新城挨著古城。古城并不大，只占整個魁北克市5%的面積。新城摩天大樓此起彼伏，老城則幾乎全部是古老建筑。古城又分上城和下城兩個部分，上城下城遙相呼應，階梯連接。上城主要是宗教和行政管理區，還有許多豪宅，有城墻環繞；下城是峭壁下一塊狹長地帶，是港口、貿易和民居住區。從圣勞倫斯河邊仰望古城，建筑物層層疊疊，猶如迷宮。芳提娜克城堡酒店巍然矗立在頂端，紅磚墻體，綠色尖塔。這座巍峨的新古典主義風格的建筑，是魁北克城當之無愧的頭號地標。 　　我們從上城到下城，又從下城到上城，游覽17世紀的古老教堂、修道院、商鋪和造型各異的法蘭西風格的民居。走在鵝卵石鋪成的街道上，耳邊充斥的是法語，叮叮當當的馬車鈴聲，仿佛有一種穿越歷史的感覺。我們又從芳提娜克古堡酒店、兵器廣場、星形城堡，來到戰場公園，一個個防御工事，一門門加農大炮，似乎聞到這里曾經的戰爭硝煙??????魁北克城似乎是一座經典的法國風情小鎮，讓人驚艷無比，那份怦然心動的感覺，時起彼伏。 　　皇家廣場是古城中心，游客必到的地方。當年，法國探險家薩繆爾·德·尚普蘭為追尋優質皮草來到圣勞倫斯河谷，在此建立了第一個法國人居住地，第一個皮草交易所。這里被認為是魁北克城的發源地。廣場上有一座古老的石質教堂，四周建筑包括圣母街兩邊的建筑，都是17、18世紀的老建筑。廣場上有畫攤、藝人表演，游客熙熙攘攘，一股法式風味。 　　廣場旁邊有幅名為《一年四季》的大壁畫，呈現的是一棟5層樓樓房。許多游客在壁畫前拍照。這個大壁畫并不是古董，是魁北克各地12名藝術家于1999年合作完成的作品。覺得這幅大壁畫立體感非常強。Ken告訴我，在“樓房”的各個房間里，畫著17個16世紀至19世紀魁北克最具代表性的歷史名人。我卻沒把壁畫拍完整。 *街頭畫廊。 　　兵器廣場上聳立著一尊尚普蘭的巨大雕塑，是他奠定了新法蘭西的基礎，因此，至今仍然被魁北克人銘記。他在新法蘭西的探險中做出了諸多貢獻，包括繪制地圖、建立貿易貨棧、修筑堡壘，還曾擔任過新法蘭西總督。 *法國探險家尚普蘭塑像。 　　走進尚普蘭街。這條著名的商業街為紀念尚普蘭而命名。具有法蘭西鄉村風格的尚普蘭街，各種各樣的商店林立于街道兩邊，是游客最為喜歡的地方。漫步在蜿蜒狹長的石板路上，穿梭于古建筑之間，不時有馬車輕快地跑過，灑下一地銅鈴聲；不遠處圣母大教堂的鐘聲響起，讓你恍惚在夢游?????? 　　在尚普蘭街一側又看到一個山墻面的大壁畫，栩栩如生地描繪了普通居民生活場景，諸如戀人分別、妻子焦慮地等待船員丈夫歸來；還有1862年發生火災的情景。由于壁畫是用3D技法繪制，舊時古城居民生活百態唯妙唯俏地展現在游客眼前。 　　這扇紅色的門吸引著許多游客，特別是姑娘們的青睞，拍照的人絡繹不斷。與歐洲人一樣，魁北克人喜歡用花草裝飾窗臺陽臺。浪漫是從骨子散發出來的。 　　英國人統治加拿大的時間比法國人要長，直到現在加拿大的名義元首仍是英王。但是，魁北克城當地居民的語言與生活習慣一直保留著法語和法式傳統。法國文化風俗一直流淌在這座城市的血液里。有一種說法很形象：魁北克人是來自法國的文化傳統，住在英式的社會里面，過著北美的生活。 　　這里，400年的時間似乎一直不曾流逝；這里，仍然保留著脫離歐洲時的那份古典、雅致的精髓；這里，成為了無數人魂牽夢縈的浪漫之地。 *街頭一景。 　　芳堤娜城堡酒店被譽為“全球最上鏡的酒店”。酒店是由加拿大太平洋鐵路公司建于19世紀末的一系列古堡大飯店之一，其余酒店還有班芙的城堡酒店、維多利亞的城堡酒店、路易斯湖的城堡酒店等，但魁北克城的城堡酒店是加拿大的一張名片。酒店名稱由來是紀念法國的芳堤娜伯爵路易斯·包德。他曾2次擔任新法蘭西總督。酒店擁有超過600間的各種客房。我問Ken住一晚多少錢？他說普通房間大約在3000元RMB，夏季、冬季一房難求。雖然我們沒去住那高檔酒店，但是酒店允許進去參觀。令我喜出望外。 　　芳提娜城堡酒店聲名遠播，除了它雄偉華麗的形象之外，還有那些歷史瞬間和流傳于坊間的奇聞軼事。 二戰期間，英美首腦有兩次會議在魁北克芳緹娜城堡酒店召開。第一次是1943年，與會者包括美國總統羅斯福，英國首相丘吉爾，加拿大首相麥肯錫和中國外長宋子文。因為會議涉及中國抗日戰爭相關議題。第二次會議是在1944年舉行，參會人是羅斯福和丘吉爾。策劃了諾曼底登陸計劃。據說當時把寫有計劃草稿的餐巾紙遺忘在了桌子上。幸好后被服務員撿到交給了酒店。假如這張餐巾紙落在了納粹分子的手中，后果不堪設想。或許二戰的走向會是另一種情形了。 *網絡圖片。 　　芳緹娜城堡酒店，外觀優雅壯觀，內部富麗堂皇。最為難得是它奢華的觀景臺。站在觀景臺憑欄遠眺，圣勞倫斯河岸的舊港區和魁北克城的主要市容一覽無遺；回首再看猶如童話般造型的古堡酒店，真是美呆了。我對Ken說，晚上這里更美！ *芳緹娜城堡酒店夜景。 　　魁北克省議會大廈是棟具有獨特風格的宏偉建筑，既有法國古典主義的氣質，又有巴洛克風格的華麗。3天后，我們到渥太華看到加拿大國會大廈時，覺有它們點像。議會大廈參觀是免費的，但是，我們沒有預約，不能進去參觀。 　　魁北克議會大廈的建設反映了魁北克復雜的歷史文化遺產。Ken讓我注意看大廈的哪個地方鐫刻著一句話，魁北克省的徽章上也有：法文Je me souviens，翻譯成中文是“我記得”。Ken告訴我，意思是提醒魁北克人時刻記住法國的傳統。*魁北克省徽 　　我到加拿大次數多了，也電視里看到魁北克人鬧獨立的事情。魁北克曾經有過兩次公投，第一次是1980年，第二次是1995年。第一次反對票占多數，第一次50.6%反對，49.4%贊成，比較接近，但還是沒有通過。當時我的反應是，加拿大政府夠寬容的了。魁省作為特殊地區，保持法國文化傳統，并確立法語作為魁北克唯一的官方語言。既然已經成為歷史，就不必糾結了。加拿大早已獨立，盡管還是英聯邦成員，但早就不再受制于英國。加拿大最后一件事，就剩下不要那個名義君主罷了。 　　看來情感或者說是血統，不是簡單的事情，外人是無法理解法裔后人內心世界的，包括仍然生活在這片土地上的那些土著人。他們是不是失去了更多？ 　　沿魁北克省議會大廈前的林蔭大道往前走，就到了國家戰爭公園。英法兩國為了爭奪北美殖民戰爭不斷。1759年9月13日，決定英法7年戰爭勝負的關鍵戰役在亞伯拉罕平原展開。 從6月開始，英軍分三路圍困魁北克城，水陸夾擊使法軍疲于奔命。但是魁北克要塞易守難攻，固若金湯。最后，英軍采用偷襲辦法，在法軍意料不到的地方，攀登懸崖峭壁登陸，迫使法軍在城南的亞伯拉罕平原進行決戰。英軍的計劃十分有效，即將斷糧的法軍被迫棄城而出，主動尋求英軍決戰。有意思的是，3個月的圍困，僅用了30分鐘就讓法軍潰敗投降。1763年英法兩國簽署《巴黎和約》，結束七年戰爭，并正式把新法蘭西割讓給英國。 　　時至今日，除了英軍當年登陸的懸崖底部變成工業區以外，亞伯拉罕平原被加拿大政府列為國家戰爭公園的一部分。公園里有紀念柱。紀念碑上列有亞伯拉罕戰役英法兩軍將領的名字，意在正視歷史，化解恩怨，警示后人熱愛和平。 　　魁北克星形城堡要塞一定要去看看。這座聳立于圣勞倫斯河鉆石岬角上的要塞，全長約4.6公里。要塞由法軍始建于1783年。在英國人統治期間，為了防范美國人，繼續修筑城墻和環城炮臺工事，歷時30年，使之成為大英帝國最堅固的要塞之一。星型要塞緊挨著古城，如今完好無損，俯瞰要塞，猶如魁北克城胸前一枚勛章。*因為沒有拍到星形要塞全景照片，用了網絡圖片。 　　漫步在魁北克古城，一定不能忘記加拿大曾經的總督達弗林伯爵。據說19世紀初，魁北克城遇到了城市發展瓶頸。很多人提出要拆除城墻，拓展城區。達弗林伯爵及時提交一份保持城市傳統的提案，建議政府立法保護城墻。從而以法律形式，明確古城歷史遺跡區的地位。在他的努力之下，魁北克古城得以保留至今。如今，魁北克古城已成為北美著名的旅游城市，每年接待游客500多萬。 　　站在城墻上，我自然而然地想到我們蘇州古城。蘇州在大發展初期同樣有被囚于古城的苦惱。直到90年代初才開辟新區和園區，確立了“一體兩翼”的城市發展思路。古城的框架保護下來了，2500多年的古城遺址和護城河沒有挪動，但在漫長的時代變更中，古城墻、城樓幾乎拆毀貽盡。城內道路拓寬、街坊改造也拆毀了許多古建筑。而魁北克人卻很早想到在城外發展思路，將整個古城包括古跡和遺址都保存下來。1985年，魁北克古城被列為世界文化遺產。 　　魁北克人保護古城的指導思想很明確：城市擴張只能在城墻外，墻內格局不變。“慎拆”和“修舊如舊”原則得到嚴格貫徹。街道可以修補，建筑可以加固，但只能動內部，不能動外部，必須保證馬路、房屋建筑的原貌。商家經營，只準在店堂以內，不允許擺放到門口。甚至店鋪招牌的大小和設計都嚴格控制。 　　留住文化記憶的方式、建筑的循環使用，魁北克人有其獨特的辦法和創意。在戰場公園旁邊，有一座魁北克藝術博物館，是由三座不同風格的建筑有機組合在一起的，中間是一座具有現代風格的玻璃屋頂建筑，它巧妙地將東邊的一座19世紀的洛可可風格的老博物館，與西邊的由舊監獄改造成的新館連接在一起，給人的感覺即富有現代感，又保留了19世紀建筑的原有風格。巧妙的構思令人稱奇。 *在魁北克神學院看到一尊孔子塑像。 　　魁北克新城區同樣值得前往，我們走訪了蒙特卡倫區，畫廊、書店、劇院、博物館、電影院鱗次櫛比，連街邊的路燈都充滿了藝術氣息。 　　我們在魁北克時，正巧遇上搖滾音樂節。古城內搭起了露天舞臺，熱鬧非凡。據說，魁北克城一年四季有名目繁多的音樂節、藝術節。魁北克城擁有高水平的交響樂團，有多個音樂廳和劇院。世界級搖滾樂手席琳·狄翁、柯瑞·哈特和無帽子樂團都出自魁北克城。我想，這是一種浸入到骨髓里的文化積淀與傳承，才有魁北克今天文化藝術的繁榮。 　　魅力四射的魁北克城讓人流連忘返。從歷史文化角度講，魁北克城是加拿大風格獨具的地方。盡管我們花了一天兩晚的游覽時間，仍然覺得不夠。品讀魁北克城，我體會到了魁北克人對歷史的尊重，對法式情懷的珍愛。這座處處散發著法蘭西芬芳的浪漫古城，有機會我還會再去。 *部分照片來自Ken。

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加拿大東部游——魁北克古城

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