【西行日記05】敦煌（二）西千佛洞、陽關(guān)、玉門關(guān)

兔貓

這一篇繼續(xù)寫敦煌之旅。除了舉世聞名的莫高窟和必打卡的鳴沙山，還有很多值得一看的古跡，對于我這樣的訪古愛好者來說無疑是天堂。利用家人去鳴沙山的這半天時間，我獨自一人尋訪了敦煌一些著名的歷史文化遺跡。第一站：西千佛洞，全國重點文物保護單位。 從敦煌市區(qū)出發(fā)，約二十分鐘車程，就到達了西千佛洞。和莫高窟相比，這個景區(qū)配套設(shè)施不是很好，停車場也很小，地面凹凸不平，所幸游人相對較少。 西千佛洞因位于敦煌莫高窟（俗稱千佛洞）之西而得名，距離敦煌市區(qū)約35公里，開鑿于黨河河岸的懸崖峭壁上，開鑿年代從北魏、西魏、北周一直延續(xù)到五代、回鶻時期，是敦煌藝術(shù)的重要組成部分。 據(jù)資料介紹，藏于巴黎的敦煌遺書記載，西千佛洞的開鑿時間應早于敦煌莫高窟，最晚也于莫高窟同一時期。 西千佛洞經(jīng)過河水的長期沖刷、侵蝕、坍塌，保留下來只有22個洞窟。現(xiàn)存22個洞窟里面，最早的是北魏，然后有西魏的洞窟，還有隋代、唐代、五代、宋代的洞窟。 西千佛洞門票40元，可以參觀4個洞窟。解說員的解說和莫高窟如出一轍，不過排隊時間和莫高窟相比大大縮短了。圖為西千佛洞第四窟壁畫（洞窟不準拍照，圖片來源于網(wǎng)絡(luò)），此窟開鑿于隋代，唐代、回鶻政權(quán)及民國時期都進行過重修。 西千佛洞第八窟西壁的佛陀像（洞窟不準拍照，圖片來源于網(wǎng)絡(luò)）。此窟開鑿于北周時期，隋代進行了重修。 西千佛洞第九窟北壁畫涅槃經(jīng)變圖（洞窟不準拍照，圖片來源于網(wǎng)絡(luò)），此窟開鑿于西魏，后經(jīng)北周、隋、唐、回鶻、清代時期重修。 西千佛洞第十二窟面壁千佛圖（洞窟不準拍照，圖片來源于網(wǎng)絡(luò)）。此窟開鑿于北周時期，后經(jīng)隋、唐、民國時期重修。 從進入景區(qū)到參觀完4個洞窟，差不多花了一個小時。盡管西千佛洞從名氣上和規(guī)模上無法與莫高窟、榆林窟相提并論，但也不虛此行。西千佛洞石窟的結(jié)構(gòu)、彩塑、壁畫藝術(shù)風格等與莫高窟體系相近，也是敦煌佛教歷史文化藝術(shù)的重要組成部分。 離開西千佛洞，我朝著陽關(guān)遺址的方向走，途中會看到公路邊有一處古跡，果斷停車前往一看，名為山水溝大墩烽燧，也是文物保護單位。 據(jù)資料介紹，山水溝大墩烽燧建于漢代，底部基礎(chǔ)東西長11.5米，南北寬11.3米，殘高6.8米，用澄泥塊加蘆葦、紅柳枝筑成，后唐代、清代使用時又加以修補。烽燧東側(cè)18米處曾有房屋建筑，后全部坍塌。 據(jù)資料介紹，清道光《敦煌縣志》記載，該處原為“為沙洲營屬西路汛卡之一”。 繼續(xù)駕車半小時，終于到達了陽關(guān)景區(qū)。西出陽關(guān)，震撼壯美就在眼前，探尋古道，品味陽關(guān)，繼續(xù)感受歷史與文化的交融。 景區(qū)入口處的張騫騎馬銅像。追隨著張騫和班超的馬蹄聲,在羌笛、胡笳聲中領(lǐng)略漢風古韻。張騫出使西域，開始了中西文化交流，被譽為絲綢之路的開拓者。 由于我還計劃要去玉門關(guān)遺址，因此在陽關(guān)景區(qū)停留的時間有限，一路匆匆拍攝，各個景點并沒有駐足停留很久。 參觀復原的陽關(guān)兵營，可以想象到當年的戎邊將士們的寬廣心胸和為國獻身的高昂斗志。 復原的陽關(guān)都尉府，里面很大，院內(nèi)有仿古建筑、松柏、邊關(guān)將士雕塑等。據(jù)史料記載，西漢時為陽關(guān)都尉治所，魏晉時，在此設(shè)置陽關(guān)縣，唐代設(shè)壽昌縣。宋元以后隨著絲綢之路的衰落，陽關(guān)也因此被逐漸廢棄。 仿陽關(guān)關(guān)城，是根據(jù)《沙州圖經(jīng)》載“古代陽關(guān)關(guān)城正門，東西廿步，南北廿七步”所復現(xiàn)而成。仿陽關(guān)關(guān)城簡括大氣，古樸偉岸，張揚漢家氣象，反映歷史風貌。 通緝令，匪首王二杵，欺男霸女，窮兇極惡。 搞怪拍照的女游客。 簽發(fā)通關(guān)文牒后，就可以出關(guān)了。也就是說，在古代，出了陽關(guān)就到了國外了。 王維一曲渭城唱，使人對千古盛傳的陽關(guān)心馳神往。走出陽關(guān)城門，望著一望無際的廣闊天地，帶給我無盡的震撼。 整個景區(qū)打卡拍照人流量最大的地方。我對于陽關(guān)最初的認識，源于王維的那句“勸君更盡一杯酒，西出陽關(guān)無故人”。陽關(guān)，承載著千百年來詩詞歌賦里所有的離愁別緒，成為我們歷史文化中的悲涼、苦旅等等各種復雜情感的寄托，就如李清照筆下所說的“四疊陽關(guān)，唱到千千遍”。 輾轉(zhuǎn)幾分鐘后，遠遠就望見了土丘上一座殘破的烽燧遺跡，就是漢代的陽關(guān)烽燧。 承載著千古離別之意，縱有明月，酌酒無故人的陽關(guān)，一切都已隨大漠風沙隱去，只有這一座殘破的烽燧猶如暮年烈士，依然倔強的屹立在這大漠荒原之上，在向后人訴說著曾經(jīng)的烽火煙云。 站在這里，腦海里浮現(xiàn)出那曾經(jīng)雄居河西走廊最西端，向內(nèi)回望故園，向外虎視西域，城下商隊如織，城上戰(zhàn)旗咧咧的陽關(guān)。 王維一首纏綿淡雅的《渭城曲》，那“勸君更盡一杯酒，西出陽關(guān)無故人”的對友人的淳厚之情，早已使陽關(guān)那坡峰上荒落的土墩，成為千百年來人們心中向往的邊關(guān)圣地。 因為還要去玉門關(guān)，所以我只能匆匆步出景區(qū)。回望陽關(guān)烽燧，在這廣袤的大漠荒原之上略顯凄涼，但卻依然雄偉。 從陽關(guān)景區(qū)出發(fā)，駕車半小時，就到了今天最后的目的地，著名的玉門關(guān)遺址。我是當天最后一個進入景區(qū)的游客，迅速買票，快步走到了第一個景點——玉門關(guān)小方盤城遺址。 “青海藏云暗雪山，孤城遙望玉門關(guān)。黃沙百戰(zhàn)穿金甲，不破樓蘭終不還”，“黃河遠上白云間，一片孤城萬仞山。羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關(guān)。”學生時代，不止一次從古詩中讀到玉門關(guān)，今日終于來到了這里。 小方盤城，始建于漢武帝開通西域道路、設(shè)置河西四郡之時。現(xiàn)存關(guān)城呈方形，四周城垣保存完好，為黃膠土夯筑，開西北兩門。城堡平面呈方形，城北坡下有東西走向的一條大車道，是歷史上中原和西域諸國來往過乘及郵驛之路。 據(jù)《漢書·地理志》記載，玉門關(guān)與陽關(guān)，都位于敦煌郡龍勒縣境，是重要的屯兵之地，是漢代重要的軍事關(guān)隘和絲路交通要道。 隨著小方盤城的方向，我眺望蒼穹，曾經(jīng)邊塞的變幻風云，已不能再見，一切歸于寧靜之中，再無喧囂。 從小方盤城乘坐觀光車前往大方盤城，距離還是比較遠的。大方盤城，又叫河倉城，是漢代“昌安倉”遺址，位于小方盤城北約10公里的戈壁灘上，因比小方盤城大，故名大方盤城。 據(jù)倫敦大英博物館藏唐《敦煌錄》有河倉城儲軍糧的記載，因此一直以來人們認為它就是河倉城。但在2005年經(jīng)中國考古專家李正宇先生考證，實際它并非一直以來社會認為的河倉城，而是是漢代“昌安倉”遺址。 據(jù)考證，此城建于漢代，是一座儲備糧秣的倉庫，在甘肅僅發(fā)現(xiàn)此一處。 大方盤城也是全國重點文物保護單位玉門關(guān)遺址的重要組成部分。 距離大方盤城遺址不遠處也有一座烽燧遺跡。 玉門關(guān)的第三個景點是漢長城遺址。在參觀完大方盤城后，已經(jīng)是日落時分，整個景區(qū)只剩我一個游客了，觀光大巴車師傅還是非常敬業(yè)把我拉到了離大方盤城十幾公里遠的漢長城遺址，還叮囑我今天風沙大，回去開車一定要小心小心再小心，真的非常感謝！ 漢武帝時期修建的漢長城邊墻遺址，盡管遠不如明長城壯觀，但仍讓人聯(lián)想到衛(wèi)青、霍去病這些征戰(zhàn)匈奴的一代名將，真可謂金戈鐵馬，氣吞萬里如虎！ 玉門關(guān)漢長城跨越兩千多年的歷史長河，歷經(jīng)滄桑依然挺立在戈壁灘中。這段長城殘存約有300米長，地基寬3米、平均殘高3米，據(jù)悉為我國漢長城保留最完整的一段。 景區(qū)內(nèi)現(xiàn)存二十余座漢長城烽燧，唯這座當谷燧殘高約7～8米，矗立于地勢較高且平坦之處。由于天色已晚，我沒有走近拍攝。據(jù)說，古人筑烽燧是用天然板石，紅柳枝、胡楊枝和黃膠土夯筑而成。 從玉門關(guān)景區(qū)離開，在漫天黃沙的侵襲下，我孤身一人駕車艱難地回到了敦煌山莊。敦煌訪古之旅和青甘大環(huán)線甘肅境內(nèi)的行程就到此結(jié)束了，次日就要進入高海拔的青海境內(nèi)。再見，甘肅，你好，青海！

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