<p class="ql-block"> 薩拉熱窩與德里納河橋，都是巴爾干半島的著名旅游地，都位于前南斯拉夫解體后的小國家波黑。波黑與塞爾維亞是鄰居，一個(gè)在西，一個(gè)在東，都對中國公民實(shí)行免簽。游覽塞爾維亞時(shí)，一個(gè)不小心就游到了波黑。</p> 在邊界拿出護(hù)照遞給窗口里的警察，年輕的警察瞥一眼護(hù)照，面帶笑容詼諧地模仿中國話連說“山東、山東”，然后啪啪地給護(hù)照蓋上檢驗(yàn)戳，連車都不用下就過境了。 波黑是這個(gè)國家的簡稱，正式的全名叫“波斯尼亞和黑塞哥維那”。 注意，這個(gè)全稱的正式國名中，既沒有“共和國”也沒有“聯(lián)邦”，就是簡簡單單地標(biāo)明組成國家的兩部分。 波黑的面積5.1萬平方公里，約為山東省的三分之一；人口約400萬，相當(dāng)于一個(gè)半威海市。 國家雖小，卻生活著三個(gè)民族，說著三種語言，信奉三種宗教。<br> 這“三個(gè)三”分別為：波什尼亞克族，也就是穆斯林，占總?cè)丝谝话耄欧钜了固m教，說波斯尼亞語；克羅地亞族，占總?cè)丝?5.4%，信奉天主教，說克羅地亞語；塞爾維亞族，占總?cè)丝?0.8%，信奉東正教，說塞爾維亞語。 這在鐵托領(lǐng)導(dǎo)時(shí)期沒什么問題，大家都說自己是“南斯拉夫人”，相處如同兄弟，有點(diǎn)小問題也被鐵托的民族政策消弭或掩蓋了。 “鐵托死了，南斯拉夫也死了”，這“三個(gè)三”鬧起了矛盾，歪果仁唯恐天下不亂乘機(jī)拱火遞刀子，三兄弟從1992年打到1995年，史稱“波黑戰(zhàn)爭”，幾百萬人的小國死傷幾十萬人，上演了兄弟鬩墻同室操戈的人間慘劇。 兩敗俱傷后痛定思痛，感到實(shí)在是不能再打了，于是相互妥協(xié)，三個(gè)民族不再你死我活，各自在自己的地盤上罷兵息戰(zhàn)休養(yǎng)棲息，這才有了今天的波黑。<br> 就像國名所表述的，波黑由兩部分組成，一部分是由波什尼亞克族和克羅地亞族組成的波黑聯(lián)邦，也稱穆克聯(lián)邦，管理51%的國土；另一部分是塞爾維亞人的塞族共和國，統(tǒng)轄49%的疆域。 <p class="ql-block"> 各管各的地盤，各選各的政府，各有各的首都和議會、警察、國旗等，軍隊(duì)統(tǒng)一交國家的國防部，到目前還算是能維持相安無事。</p> 國家元首由三個(gè)民族各出一人、四年一屆、每人八個(gè)月輪流擔(dān)任，重要的法律文件共同簽署。 波黑的國旗為藍(lán)底，中間是黃色的三角，三角斜邊排了一溜白色的五星。說是黃色代表太陽，象征波黑人民充滿希望；三角形代表三個(gè)民族；底面的藍(lán)色和五星的白色是歐洲的標(biāo)志，表明波黑是歐洲的一分子。三兄弟都打得頭破血流了，還在念念不忘地向往歐洲。 共同的法定首都設(shè)在薩拉熱窩，中國人熟知的“瓦爾特”曾經(jīng)保衛(wèi)過的城市。 薩拉熱窩周邊都是山， 城市坐落在山谷之中。 不寬的米利亞茨河在城中緩緩流過，人口不過30萬。 城市給人最深的印象，是轉(zhuǎn)圈四望皆是清真寺宣禮塔。 <p class="ql-block"> 那眾多的圓柱形尖頂，仿佛要刺破天空。</p> 薩拉熱窩的穆斯林人口超過半數(shù)，市區(qū)有100多座伊斯蘭教的清真寺。 好多個(gè)世紀(jì)前，原來信奉東正教的斯拉夫人，被起源于中亞突厥部落的奧斯曼土耳其統(tǒng)治，改奉伊斯蘭，成了“波斯尼亞穆斯林”。 走到街頭就能看見，波斯尼亞穆斯林女人蒙著鮮艷頭巾，與時(shí)髦的金發(fā)女郎一同漫步逛街。 再就是東正教的教堂，它的塔樓像個(gè)圓蔥頭。 還有就是天主教的教堂，數(shù)量不多卻雄偉壯觀。<br> 老城里的“耶穌圣心主教座堂”，是波黑最大的天主教教堂，建于1884至1889年期間，哥特式的雙塔，塔頂直上云端。 <p class="ql-block"> 門口有大主教的雕像，用銀色金屬塑造，從質(zhì)地和風(fēng)格上看，年頭不算久遠(yuǎn)。</p> 還看到有猶太教的教堂，沒有塔樓，墻面上有六芒星。 薩拉熱窩是世界少有的伊斯蘭教、天主教、東正教、猶太教齊聚的城市。 60%以上的家庭是不同種族的通婚。 把分歧暫且封存，存小異求大同地和睦相處才是正道，就像用兩年時(shí)間走遍前南地區(qū)的中國女作家柏琳說的，“宗族和宗教不該成為薩拉熱窩的標(biāo)簽”。 因?yàn)檫@些原因，薩拉熱窩歷史上就紛爭不斷，是巴爾干的“火藥桶”，第一次世界大戰(zhàn)的導(dǎo)火索就是在此點(diǎn)燃。 110年前的1914年6月28日，一心要吞并塞爾維亞的奧匈帝國王儲費(fèi)迪南大公帶著老婆來薩拉熱窩視察。 汽車開到拉丁橋頭時(shí)，隔著馬路的19歲的塞族青年普林齊普，拔出手槍沖出人群，滿腔怒火地照著兩米外的費(fèi)迪南和他老婆連發(fā)兩槍，可憐的大公夫婦，雙雙中彈命歸黃泉，一戰(zhàn)由此爆發(fā)。 一戰(zhàn)結(jié)束后，薩拉熱窩、塞爾維亞及整個(gè)前南地區(qū)成立了南斯拉夫王國，即歷史上第一個(gè)南斯拉夫。 普林齊普被視為民族英雄埋葬在烈士陵園，他槍擊大公夫婦的拉丁橋改名為普林齊普橋。 還在他開槍的地方澆鑄了腳印，墻上嵌入說明牌，邊上那棟房子也被改作博物館。 腳印處和博物館已成為薩拉熱窩旅游者必去的“圣地”。 “瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩”，是我們這代國人耳熟能詳?shù)臒衢T詞，它原是南斯拉夫的電影名，后來演變成當(dāng)時(shí)年輕人的口頭禪，在僅有幾部影片的年代，這部電影前前后后看了N遍。 年輕人愛看打仗片，主人公瓦爾特手端沖鋒槍攀沿繩索，從薩拉熱窩的塔樓上，一邊躍下一邊掃射，直打得德國鬼子鬼哭狼嚎，至今回想起那些鏡頭依然是歷歷在目。<br> 瓦爾特真有其人，全名叫“瓦爾特.帕里奇”，1919年出生在塞爾維亞，1945年4月6日，在解放薩拉熱窩的最后戰(zhàn)斗中，被敵人的迫擊炮擊中犧牲，是反法西斯戰(zhàn)爭中率領(lǐng)人民抵御侵略保衛(wèi)薩拉熱窩的英雄。 鐵托時(shí)代的南斯拉夫拍攝了《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》，將瓦爾特英勇無畏的形象，傳遍薩拉熱窩、波黑和塞爾維亞，傳遍南斯拉夫，也傳到了中國。 一個(gè)民族必有民族的英雄，對英雄念念不忘代代相傳，這個(gè)民族才能“自立于世界民族之林”，才是偉大的民族。 在薩拉熱窩老城區(qū)的巴什察爾希亞，有一條窄窄的不到兩米寬的銅匠巷，里面有家專做銅盤的店鋪，這是瓦爾特電影的拍攝現(xiàn)場。 老板是位精明又顯憨厚的中年人，他是電影中老銅匠原型的孫子。<br> 他柜臺上的筆記本電腦，循環(huán)放映著影片中瓦爾特躍下塔樓和老銅匠掩護(hù)的那一段，很吸引人，尤其是中國人。 女兒買了只銅盤，請老板刻上“瓦爾特”三個(gè)漢字，送我作為對那個(gè)歲月的懷念。 在反法西斯戰(zhàn)爭中，薩拉熱窩是座英雄的城市，到處都有瓦爾特一樣的英雄好漢。記得在影片的末尾，到末了也沒抓到瓦爾特的德國納粹軍官沮喪又無奈地說，這座城市就是瓦爾特。 電影里德國軍官說這話的地方叫黃堡，是薩拉熱窩的制高點(diǎn)。 登上黃堡，遠(yuǎn)眺薩拉熱窩，城市風(fēng)貌一覽無余，這原是奧斯曼土耳其時(shí)期修筑的軍用工事，現(xiàn)在成了觀景臺。 觀景臺上，老奶奶悠閑地領(lǐng)著小孫子。 穆斯林女郎把頭巾包裹地嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)，在樹蔭下攤開冊簿橫著書寫伊斯蘭文字。<br> 少女們在嬉笑打鬧，面對鏡頭露出天真無邪的笑容。 一只虎斑紋貓溫順地聽任游客的撫弄，一切都是那樣安祥平和歲月靜好。 可把鏡頭對準(zhǔn)黃堡腳下，卻赫然看到密密麻麻一大片墓碑，在陽光下墓碑的白色觸目驚心。 原先這里有個(gè)球場，波黑戰(zhàn)爭時(shí)薩拉熱窩被圍城四年，死難者無法出城就在此地埋葬，而且如此墓地還不止一處。 老城里還有內(nèi)戰(zhàn)時(shí)圍困四年的展覽館。 用各種實(shí)物、場景、圖片，展示戰(zhàn)爭之下人民遭受的苦難。 安祥平和的歲月靜好，那是不同種族不同宗教將歧見置之身外，拒絕外人挑撥，由此薩拉熱窩才不會被稱為“火藥桶”。 二戰(zhàn)快勝利時(shí)，1945年4月6日瓦爾特犧牲薩拉熱窩解放。 為了紀(jì)念這一天，在大街盡頭點(diǎn)燃了“永恒之火”，相信和平的薩拉熱窩會讓它一直點(diǎn)燃下去。 和塞爾維亞一樣，波黑及薩拉熱窩人民都懷念鐵托。 大街上有鐵托的紀(jì)念館，規(guī)模不大，應(yīng)該是私人籌辦的。 波黑戰(zhàn)爭后，薩拉熱窩的伊斯蘭氛圍日漸濃厚。 無論是清真寺里聳立高塔頂端的半月標(biāo)志， 還是各種穆斯林建筑物的獨(dú)特風(fēng)格； 無論是戴著頭巾不露絲毫的女人， 還是男右女左分開進(jìn)行的， 向真主默默祈禱的儀式； 還有瓦爾特縱身躍下的薩哈特庫拉鐘樓， 與圓柱帶尖的宣禮塔并肩在清真寺里矗立； 這些迥異于歐洲其他地方的城市特色， 都讓人仿佛置身于中東的阿拉伯城市。 因之，薩拉熱窩又被稱為“歐洲的耶路撒冷”。 老城里有古時(shí)候薩拉熱窩的旅館遺址，名叫塔斯利安，意為石頭旅館。 石頭旅館最早建于1543年，建成后多次失火，最后一次是1879年，現(xiàn)在只能看到石頭的地基和部分墻體。 在石頭旅館邊上，建起了現(xiàn)代化的“歐洲酒店”，酒店門頭的大屏幕上，播放著工兵在排雷。 在波黑，不止一地看到過這幅宣傳畫，戰(zhàn)爭過去三十年了，排雷仍在繼續(xù)，但老百姓的日子還是照樣過。 該下館子的照樣下。 該買面包的照樣買。 該換時(shí)裝的照樣換。 土耳其水煙照樣抽起來。 “波斯尼亞協(xié)會”照樣開門營業(yè)。 市場上的商人照樣露出笑容招徠顧客。 教堂的鐘聲照樣敲響，城市的生活繼續(xù)著千百年來的節(jié)奏。 薩拉熱窩也有無花果，和咱家鄉(xiāng)的一模一樣，也是水滴狀的，那里靠近無花果的故鄉(xiāng)地中海。只是尚未成熟，不知味道如何。 天色向晚，暮氣漸來。 射光照亮米利亞茨河面上空懸著的人偶。 夜晚的薩拉熱窩，燈火輝煌，璀璨明麗。 在薩拉熱窩向東百來公里的波黑與塞爾維亞交界處，有座小城維舍格勒。 小城隔著德里納河建在兩岸，紅頂粉墻，風(fēng)景秀麗。 河上有座既普通又著名的橋，它曾經(jīng)的名字叫穆哈默德.帕夏.索科洛維奇橋。 這么長的名字一聽便知是人名，此人出身在離維舍格勒不遠(yuǎn)的普通人家，小時(shí)候河上沒有橋，家人飽受渡河之難。10歲那年他被征為“血貢”，裝進(jìn)馬背的籮筐，斷絕與父母親的所有聯(lián)系，宗教信仰也由東正教改為伊斯蘭，隨著土耳其禁衛(wèi)軍東西征戰(zhàn)，終其一生為奧斯曼帝國效力，摸爬滾打爬上高位成了帝國重臣。 少小離家時(shí)想為家鄉(xiāng)修座橋的夙愿，這時(shí)大權(quán)在握成為可能，便下令建了這座石橋。當(dāng)然，修橋主要目的還是為了帝國的霸業(yè)。<br> 于是在16世紀(jì)的1571年，346公里長的德里納河上，有了這座在前南地區(qū)常能見到的普通石拱橋。 到了四百年后的20世紀(jì)，有位南斯拉夫的波西尼亞作家叫伊沃.安德里奇，他從小在維舍格勒生活，伴隨這座橋長大，長大后當(dāng)過外交官，二戰(zhàn)時(shí)隱居貝爾格萊德埋頭小說創(chuàng)作，用塞爾維亞語寫出了“波斯尼亞三部曲”，其中最有名氣的是《德里納河的橋》。 作者以維舍格勒小城的這座橋?yàn)楸尘埃脴銓?shí)別樣的語言，記述了幾百年來的血淚情仇，歷盡苦難又復(fù)雜多樣的歷史躍然紙上，表達(dá)出真摯強(qiáng)烈的民族情感。 1945年出版后，南斯拉夫給以高度贊賞，稱之為“巴爾干人民的史詩”。評論家說它兼具“托爾斯泰的紀(jì)念碑式的風(fēng)格”和“屠格涅夫的抒情情調(diào)”。1961年，小說獲“諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)”。名不見經(jīng)傳的普通石橋不再普通，名聲鵲起聲聞遐邇，被稱為“德里納河橋”，原來的橋名沉入故紙堆鮮有說起。 2007年，該橋被聯(lián)合國教科文組織收入“世界文化遺產(chǎn)名錄”，成為旅游者觀賞的著名景點(diǎn)。 <p class="ql-block"> 橋左岸的花圃中，鮮花松柏簇?fù)碇瘔K上作者安德里奇的紀(jì)念碑，他生于1892年，1975年辭世。 </p> 德里納河橋長179.5米，寬4米，有11個(gè)石拱。 其中一個(gè)石拱在右岸橋頭拐彎的坡道處。 橋面的中間分別向兩邊擴(kuò)展，一側(cè)立有橋碑，用奧斯曼帝國的語言土耳其語銘刻著建橋歷史。 另一側(cè)上四級臺階，背向河水圍成一圈“沙發(fā)”。 這里是德里納河橋的莊重之處，從橋梁建成后就被作為維舍格勒的“城門”，在此發(fā)生過許多與橋有關(guān)或無關(guān)的大事，安德里奇在書中都有生動描述。 游橋那天細(xì)雨綿綿，我只顧觀賞橋景沒留神腳下，右腳一下子踩進(jìn)破碎的橋石縫隙。 情急之中右手將相機(jī)舉得高高，身體仰面倒地，狼狽的神態(tài)惹笑了邊上的人，笑我是舍命不舍財(cái)。 摔了一屁股的泥漿，算是德里納河橋給留的念想吧（笑）。<br> <p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> （2024.9.10）</p>
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