西北大環線：青海站

宋成璽

要說西北大環線，最具挑戰性的環節，那一定是“山宗水源”的青海，幾乎備齊了“此生必駕”的所有要素。 前兩次來青海，走的都是常規。無非是青海湖、日月山，最遠到茶卡的三點一線。這回再來，換了個模版，不走尋常路，直接放大招。東出橫斷山脈，南走青藏高原，西穿茫崖戈壁，北到祁連山下，有多遠走多遠。 格局一打開，自然天地寬。跳出了青海湖的青海，其大、其壯、其險、其絕，其美，都遠遠超出想象。6800多米的高拔，72萬平方公里的遠闊，包孕三江的博大，一天四季的變化，一再刷新對大青海的認知。 繞了那么大一圈，有一見“青”心的暢快，也有推車撞壁的窘困，但和極致的體驗相比，都算不得什么。所有的付出，都是值得的。 環線中篇：青海站 　　由川入青，從久治縣的一片高原開始。海拔陡然升高，七百多公里的行程，平均4000米左右。巴顏喀拉、安巴拉、瑪崩幾個埡口，都是4700米往上。山遠水闊，路況上佳，縣道、鄉道都能開的飛起。可憐了橫穿馬路的小田鼠，不知多少命喪輪下，就連禿鷲這種天空霸主也沒能幸免。? 兩省的界山，犬牙交錯，途徑的縣域，一會是青一會是川。信號也是來回的橫跳，常常會有走錯路的疑惑。隨著海拔越來越高，一脈相承的山水，開始變得不同。山峻林密，水繞九曲，漸漸被天地蒼茫，四野洪荒代替。初夏的綠剛剛冒出地皮，牛羊過后愈發顯得稀疏。連綿的雪山一路起伏，積雪只剩薄薄的一層，高原的酷寒已是強弩之末。淺綠和薄雪之上，三五成群的牦牛悠然的覓食，冷不丁就來一次結隊橫穿。任你急著趕路，也得耐著性子禮讓。 大震十四年后的玉樹，除了保留的地震遺址，已經看不到天災的痕跡。重建的新城，欣欣向榮又佛意濃濃，擺滿藏地傳統物件的商業街，人來人往，看的多，買的少。傍晚的陽光依然高照，斜陽下的山城，清風和煦，山閑水靜，格外的通透。最新十大建筑之一的玉樹州博物館，拉滿民族風，又有現代感，從什么角度看，都是地標性的亮點。斜對面的格薩爾廣場，矗立著格薩爾王半人半神銅像，據說是全球最大的一座。 日行海拔4000，夜宿3800，所有人都平安無事，都說年齡越大越抗高反，現在實錘了。 　　不知道搭錯了哪根筋，從玉樹一出城，就和導航較上了勁。在省時和省錢之間反復算計，直到大腦亂成漿糊，線路也擰成了麻花。來回白跑了二十幾公里，還莫名其妙繞進了山溝，又窄又陡又急彎，彈坑搓板兩齊全。萬分糾結中顛簸了兩個小時，才突然想起溝口“玉樹千年唐蕃古道”那行大字，再查定位，確定無疑。錯上加錯，負負得正，意外撿了個找都找不到的老古董，也算是歪打正著。走出古道回頭再望，所有的驚險都變得云淡風輕。? 瑪多縣的湖多，多如天上的星宿，千湖縣、星星海，實至名歸。星星海漲漲落落，分分合合，最終眾流歸一，匯入黃河源頭的扎陵湖和鄂陵湖。時間耽擱在了路上，那么多的星星海，只能就近選擇一兩處。詩意的海碰上陰沉的天，凄冷和荒涼疊加，湖邊的爛泥路還險些陷車，來的匆忙，去的倉惶。穿過星星海的天空，就是“兩湖一碑”的人口。著名的黃河源頭，想不到的簡易，一根攔桿，還是手動。車停門前等著抬桿，卻被告知，沒有通行證不得入內，就連開放的鄂陵湖也是一樣。正想問個究竟，忽然風雨交加，氣溫也降到了冰點。這天，這車，這時間，已無需多問，就算能夠放行，也是進去不得。海拔4500的瑪多縣城，住又不敢住，等也沒個譜，再不甘心也只能放棄，拍個三江源地標拉倒。? 無奈棄走黃河源，卻無法避開高海拔。5000米高度的凍土地質，把好端端的天路，擰巴成波浪谷一般。往前看去，一馬平川，上點速度就開始蹦迪，不留神碰上炮彈坑、大搓板，直接墩的人仰馬翻。無奈改道高速，也沒多大改變，只是硬顛和軟顛、大顛和小顛的區別。這樣的路況，這樣的天氣，天黑前趕到下一站都費勁，就別惦記其它了。一股腦刪除了花石峽、冬給措那湖等所有經停，一路直下香日德。 　　從凄風冷雨的三江源，到大漠綠洲香日德，海拔陡降了2000多米，人和車的都松弛了下來。夜雨敲窗全無聲，一覺睡到自然醒，第一次九點之后出行。 離鎮不遠的香日德寺，院落不大，等級不低，是歷代班禪來往內地的行轅。雨后的寺院格外清新，殿堂靜穆，花草吐翠，三兩掃地僧，東一頭西一頭的打理著小院。堂前香火稀薄，也沒幾個游客，愈顯佛家的清修無為。我以為的佛門，就應該是這樣的。 考肖圖這個地方，是翻看床頭文旅折頁時偶然發現。蹊蹺的是，紙面上有圖有文字，導航搜索卻只有“公廁”，翻來找去，差點整不會了。好在不遠，去去便知，大不了兜個風再回。沒想到，這一去去，就去到了一處仙境。剛剛從主路拐進齊腰的草叢，朦朧的雪線就綿延開來。遠山雪色鴻濛，坡上霧凇叢叢，綠茵茵的草地好似蒙上一層白紗。時空瞬間靜止，也忘了3600米的海拔，只顧踏雪而上，一心想去虛無縹緲處探個究竟，直到大雨和泥濘擋住了去路。 走出雪境，驀然回首，距離產生的美，又是不一樣的妖嬈。一條彎彎的小路穿過靜靜的草甸，消失在白茫茫的盡頭。在雪山和草地之間，遠處白塔幾座，近前牛群三兩，虛實相生，動靜相宜。此時此刻，此情此景，所謂的“夏日冰瀑”，有沒有，在哪里，已經沒人在意。有緣走過，就已經足夠。 神秘的巴哈莫力巖畫，據說有1700的歷史，雖是外行，架不住好奇，高低要裝一回考古愛好者。哪成想，地點沒錯，導航也對，就是找不到一點點巖畫的影子。沿著巴哈莫力溝來回幾趟，在疑似的山坡爬上爬下，終是一無所獲。巖畫看了個寂寞，百溪竟流的“紅河谷”倒成了一景。一條大河紅浪翻，遠雪近花鑲兩岸，又是一場陰差陽錯的意外。香日德的意外實在太多，驚喜和遺憾半斤八兩。 　　格爾木到花土溝，迢迢幾百公里，放眼都是沙漠戈壁。天蒼蒼，野茫茫，大風起兮云飛揚。所經之地，除了團團沙蒿，鮮有生命跡象。風吹游沙，一陣陣一縷縷的飄過路面，像流動的波紋。格茫公路一如既往的把蒼涼進行到底，不到半晌，就眼枯心燥。車有聲，人無語，昏昏欲睡中。 烏圖美仁草原，是茫茫大漠中少有的植被存在。盡管還是青黃不接，和初夏的季節完全不搭，對這廣袤的無人區而言，已經是絕無僅有的綠洲了。走進草原腹地，幾乎看不到綠色，牛羊們在枯草中啃食著星星點點的嫩綠，等待著萬物生長的到來。草原很大，一直到天邊，疙疙瘩瘩的鹽殼地，非常的難走，一不小心就會崴腳。原野的風，刺骨的冷，待不上幾分鐘，就得躲回車里。草原不當季，荒蠻就是主宰，順路看看就可以了。? 格茫公路和西和高速，路況沒得說，駕感也極好，一路爽到放飛。車開的得意，人就容易忘形，這一忘形就忽略了油表，直到紅燈亮起。在荒無人煙的戈壁灘亮燈，就等于攤上了大事。方圓上百公里的加油站，不是在建，就是無油，找了幾十公里都沒有著落，焦慮寫在每個人臉上。用最省油的模式，好不容易熬到了花土溝，油箱只剩一升不到，差點就撂在叫天天不應、叫地地不靈的戈壁灘。 　　好人的運氣一般不會太差，上午還在合計，趕上這倒霉的天氣如何應變，過了晌午突然就烏云散去，天光大開。在變天比變臉都快的戈壁灘，有點陽光就得抓緊燦爛。在花土溝匆匆撂下行李，立馬折回剛剛錯過的翡翠湖，趁著天好打個時間差。? “走最咸的路，看最美的景”，茫崖翡翠湖的這句廣告詞，是不帶一滴水分的。方圓十幾公里的鹽湖，綠如藍，白如雪，從頭到尾都是本色呈現。湖面如鏡，波瀾不驚，各種色號的綠，濃妝淡抹總相宜，岸邊的丹霞，一抹暗紅落水中。團團云影飄過，頓時色彩斑斕。兩千米多長的鹽堤，似龍形的銀簪鑲嵌在翡翠之上。抬頭云白天藍，低頭天上人間，兩個天空，一眼望斷。人在堤上走，似在云中游，紅男綠女，倒影如畫。一個轉身，就美成了瑤池仙界。 鹽湖的開發也是用了心的，一站一景，一池一款，不搞改頭換面，只做錦上添花。水映丹霞、圖形鹽灘、各種標卡，還有漂浮的透明小船，是裝點，也是招攬。游客不多也不少，都跟打了雞血似的。但凡熱門的打卡點，都被大媽們先占為王，不把造型擺夠不算完。只能靜靜的看，耐心的等，就像看一道風景，等一個最美的剎那。 　　離花土溝四十公里的艾肯泉，形似巨瞳，眼眶銹紅，一副惡狠狠的兇相，又被稱為“惡魔之眼”。艾肯泉自打有人類踏足，已有一百多年，而開發成景并沒多久。說起來只是荒漠中沒多大的泉眼，但網紅就得有網紅的配置，景區道路、游客中心、區間擺渡、升降看臺，一樣都不少。哪怕近在咫尺，肉眼可見，也得坐車繞上一圈。平面視野里的艾肯泉，就是紅堿灘上的一汪水，看不出個所以然來。即便登上觀景臺，也只有大概的眼形，沒有半點的惡相。倒是的鱗片狀的五色土，天際線綿綿的雪山，彌補了獨眼的單調。個人覺得，不是無人機玩家，沒有上帝的視角，來不來都無所謂。? 從艾肯泉到俄博梁，中間隔著300公里的無人區，除了戈壁，就是沙漠，間或一片雅丹狀的丘陵。沒有綠色，沒有生命，也看不到水的存在。單調的土灰一色到底，極度的荒涼直到天際，就像“惡魔之眼”看到的魔鬼世界。在令人窒息的死寂之中，唯一有動靜的就是筆直起伏的天路，一會是國道315，一會是省道316。路況好的不能再好，車輛少到一騎絕塵，一眼看出十里外，幾十公里都不帶打方向的。? 眼看就到了冷湖鎮，導航一聲左轉，進了去俄博梁的岔道?；臎鲆蝗缂韧穮s變得兩樣?？此埔粭l路，實為一串坑，時速一過二十，就顛的不行。一路顛簸，一路揪心，怕人吃不消，也怕車顛散了架。日當正午，又熱又躁，路難行，人難熬，油也所剩不多。50公里沒走一半，就打起了退堂鼓，寧可白費辛苦，也好過活活顛死。去它的俄博梁，苦路無邊，回頭是岸。? 俄博梁半道折回，轉頭就去了石油城遺址。遺址離冷湖鎮不遠，出鎮十多公里，就看到一片低矮的斷壁殘垣，這一堆那一堆的散落在戈壁灘上。大門是敞開的，也無人值守，總共也就兩三臺車，三五個人。平房區的斷墻，公共區的殘垣，橫平豎直的街道痕跡，依稀還能看出城市的規模和布局?？此撇黄鹧鄣钠破茽€爛，卻有一段話說當年的無比輝煌。四大石油基地之一，占比十二的石油產量，茫茫無人區的萬家燈火…，隨便哪一條，都值得大書一筆。上個世紀九十年代初，隨著油田的枯竭，基地遷址，曾經燈火闌珊的冷湖市也人去城空。只留下這片廢墟，獨攬大漠蒼涼，見證歲月滄桑。 　　拐進火星一號公路，才漸漸理清了頭緒。俄博梁和俄博梁雅丹不是一回事，一個是地域統稱，一個是地質景觀。 俄博梁雅丹太過荒遠，自古人跡罕至，古地質的原貌得幸完整保存。后有科考發現，俄博梁雅丹和火星表面十分相似，有心者便腦洞大開，以雅丹地貌為中心，模擬了一處貌似火星的營地，火星一號公路也配套開通。雅丹還是那個雅丹，換了個宇宙級的名頭，穿了件火星的新裝，聽起來就高大上。? 火星地質公園，名字很酷，車卻難開，迷路的事經常發生。攻略反復幾回，心里還是沒底，聽了專業介紹，才略知大概：全程50公里，收費500一輛，乘員限定四人，時限五個小時，超員罰款，超時加錢。總之，舍得花銀子，啥都不是事。安全保障也很周全，不管租車還是自帶，必配營地提供的北斗信號系統，全程導航、定位、監控、解說。偏離既定線路，即刻發出警告，甚者終止旅程。? 剛進火星山門，就是一片流線型的波谷狀地貌，像一條條鯨魚或海豚，成群結隊的游往一個方向。約莫十公里過后，一座奇異的“城堡”突兀而起，火星探險就從城堡開始。穿過沙巖質、節理狀的石林，就算正式著陸火星了，“潘多拉魔盒”也瞬間被打開。形態各異的“火星”地殼，像魔獸爭霸，神仙打架，變著陣法撲面而來。橫看成林側成峰，遠近高低各不同，是什么像什么，根本記不住，也分不清，唯一的感受就是震撼。不遠處，身著宇航服的游客，玩著各種擺拍，自己嗨的不行，也把看客帶了進去。恍惚間，真有一種人在火星的飄然。俄博梁的風，果真是頂級的雕藝大師，信手一揮，就是上佳極品，隨手一拍，都是火星大片。行到深處，觀至興起，哪還聽得進系統的解說，顧得上路走的對錯，就連提示器再三的違規警告，都當了耳旁風。 三個小時的火星夢幻不知不覺，回過神來才發現，按照系統的顯示，還有很多的錯過。好在火星一號公路，延續著俄博梁雅丹的余脈，從雅丹的形成、發育、成熟到消亡，幾十公里不絕。一路一世界，一眼千萬年。 　　從俄博梁的大漠雅丹到烏素特的水上雅丹，百里之間，都是相似的地貌，無非是從旱到水。依稀記得很多年前的那次路過，秋風蕭瑟葦蒼蒼，蓼渚丹丘野茫茫，那么大一片雅丹，荒蕪到可以獨自擁有，隨意攀爬。這回專程過來，樣子已經大變，各種人為的附加比雅丹還多。環形的沿湖路，像拉面一樣，把景區抻的老長，擺渡也就成了必須。景色還是那么獨特，同向風雕琢的雅丹，漂浮在暗綠的水面，像一艘艘停泊在港灣的航船。高低不同的觀景臺，讓視野更加遠闊，站點式的觀光，也提供了更多視角。一樣的風景，不一樣的體驗，但在野趣和商化之間，我更喜歡前者。? 過足了水旱雅丹的癮，時間已經不早。以至于光顧著趕路，連計劃經停的吉乃爾湖，都不知不覺的開過了頭。反應過來再想返回，已經幾公里開外。透過車窗遠遠看去，湖邊和通道，人頭攢動，車也停滿，頓時釋懷了很多。甚至在想，本就不該如此倉促，錯過的都是上天注定。 青海處處是天路，U型路段特別多，最有名的就是格爾木315國道780公里處。坡道兩頭的路邊，觀光的，打卡的，直播的，做小買賣的，成群扎堆。一把遮陽傘，加個小椅子，就能坐地收錢。多少年都沒人在意，一夜爆紅就經年不衰，還整出這么大的動靜，占道禁拍的警示一路可見。真就應了那些話，風景是個筐，啥都可以裝，風景不用找，全靠網絡炒。趕上天好人少，U型公路還是很值得駐足凝望的，畫面感十足，也很入鏡，路過打個卡沒什么不可以，就當是錯過吉乃爾湖的一點找補吧。 　　穿越大柴旦的途中，突遇滂沱大雨，這在干旱的戈壁沙漠，非常少見。風助雨勢，劈頭蓋臉，路面瞬間積水，車一會打滑，一會漂移，雙手和方向盤直接焊死，不敢有半點分心。萬幸的是，在大雨來臨之前，去大柴旦的翡翠湖趕了個場。? 相比茫崖翡翠湖的萬千氣象，大柴旦翡翠湖，更接近翡翠的形似，主打一個小巧精致。鹽池都不大，分布面很廣，一汪汪的小家碧玉，自成一體，又連成一串，有種大珠小珠落玉盤的美感。雖然天幕不開，光線昏暗，色澤和質感都大打折扣，依然是天生麗質難自棄。趕上端午節，游人特別多，擺渡基本靠擠，拍照基本靠搶，偏偏又是山雨欲來風滿樓，不敢過多的停留。? 大青海什么都可能缺，就是不缺鹽湖。剛剛走出大柴旦翡翠湖，又冒雨趕往察爾汗鹽湖，就是想看看那里的萬丈鹽橋長啥樣。不成想，緊趕慢趕到了門口，卻被告知臨時關閉，給出的理由是下雨天，鹽橋滑，不安全。亞洲第一、世界第二的超大鹽湖，就這么擦肩而過，心有不甘，卻又無奈。匆匆拍了張大門照，悻悻而去。? 剛到海西州府德令哈，人和車就出了狀況，不得不小住休整，過個端午節，趁機歇歇腳。歇的差不多了，又去外星人遺址，不想半道就被攔停，說是早已關閉，暫不對外開放。想當然的以為條條大路通羅馬，這么大的戈壁灘，總能找到進去的路。結果繞了半天，還是四處碰壁，“外星人”還真不是想見就能見的。 　　早就聽說，祁連山脈的哈拉湖、疏勒南山，是自駕探險的天堂。風光絕美，條件惡劣，所謂“眼在天堂，身在地獄”的那種。這在當地人的言談話語中也有所驗證，甚者還說我們這種車，根本到不了，到了也回不來。路人的話不可不信，也不可全信，猶豫再三，還是打算賭一把、博一回。行不行，成不成，走起來再說，大不了撞了南墻再回頭。? 從德令哈出發，繞了個幾字形一路北上。蒼茫大漠掉個頭就是開闊的草原，說不上有多豐茂，也是牛羊成群，綠野連片。不錯的天氣，通天的大道，一路清風愜爽。走著走著就不對勁了，海拔越來越高，云層越來越厚，風中也有了絲絲寒意。離哈拉湖還有一百多公里，已經和出發時隔了兩個季節。 未入險地先試水，就拿天峻練練手。北上必經的天峻縣，天高山峻，孤遠空靈，一如其名。稀疏的草甸，一條小路筆直，路的盡頭就是天峻石林，擎天而立，高冷逼人。石林在初夏的綠色中，一層層、一片片，一座座，或立或臥或嶙峋，就像從草地里長出來一樣。蒼拔雄起的奇石陣沿著山間小徑，一路對峙，一路爭鋒，支支楞楞直到天外?？赡苓^于偏遠，亦或尚在開發，這么美的一片石林，很少有人光顧，仿佛世外之地。 走出石林，回到主路，天色愈發的陰沉。剛剛穿過空無一人的陽康鎮，鋪裝路面轉眼變成沙石小道，遠處黑壓壓的烏云，化作絲絲雨線垂落在地面，車胎也雪上加霜的突然報警。路要命，天要命，車更要命，最后的八十公里頓時變得兇險異常。再往下走，怕是風景沒見到，風險先來到，想回頭都沒機會了。罷了罷了，天不助我，車不給力，縱是有心一博，也是無力回天，只能認慫掉頭。? 雖然半途而廢，也不是無功而返。畢竟走過了行程的大半，第一次來到離哈拉湖的最近的地方，實地實時實在的憧憬了一回。人在旅途，過程有時候比目的更重要，也更加有料有趣有故事。 　　離開以高原湖泊藏城自稱的剛察縣，也把陰雨和清冷一并帶走，半天都沒能甩掉。直到金銀灘的原子城，也絲毫沒有停歇的意思，反而愈發的密急和凄冷起來。? 曾經在地理上消失了幾十年的金銀灘草原，相比第一次所見，完全不一樣了。首次核試的221基地廢墟，已然被開發成一線多點的遺址景區。大概是點位太多又未能細化，導航一而再再而三的出錯，鬼打墻似的繞來繞去。連問帶導，連猜帶蒙，先摸到客服中心，再按客服的示意圖重新設置，才算恢復正常。? 原子城遺址景觀，從地下指揮部，到核彈生產廠，再到爆轟試驗場，都是原址修復，實景重建。十幾處遺址，分布在幾十公里范圍，就算一目十行的走馬觀花，也得小半天時間。畢竟是過來人，很容易和那個年代共情，即便是渾身濕透，還是不舍一處。雨中匆匆，恍如隔世，一個時代的記憶瞬間復活，一下子就回到一聲巨響后的舉國歡騰。而最能打動人的還是車間橫幅上的兩句話：干驚天動地的事，做隱姓埋名的人。? 離開原子城，繼續風雨兼程。不知不覺就繞進了海北的高原，一連幾個埡口都在3500米上下，好在早已適應，全程無感通過。陰雨掩途，涼意如蛇，路邊的風景也就顧不上了。永安古城，是個例外，城在路邊，順帶腳的事。古城建于300年前，為清朝撫遠大將軍年羹堯所筑。在沒有特別保護和修復的狀態下，城墻、城門、翁城，還能保持當年大致輪廓，也是難得。? 到了門源境內，天氣開始轉晴，也漸漸有了暖意。可惜來的不是花期，初夏的綠剛剛覆蓋大地，偶有不知名的野花，在綠色中時隱時現，連花海的小水滴都算不上。要看潑天的花海，尚需一些時日。登上門源城郊的照壁山，草甸起伏于幽谷，原野鋪陳于山下，五色的花田間雜其間，綠油油的青稞，靜靜的等待油菜花的綻放。沒有花海的門源，一樣的詩畫滿川。 　　路過西寧，看看兄弟，自然是不醉不歸，直到離開，人還是迷糊的。高原都市十幾年的天翻地覆，也只看了個皮毛。 從三江源出發的黃河，一路無拘無束，剛要沖出青海，突然被龍羊峽扼住了喉嚨，在深邃的幽谷間，流淌出一條綠色的玉帶。既然挽留不住，就得整出點動靜，“中國的科羅拉多大峽谷”，由此橫空出世，一眼驚醒夢中人。龍羊峽或者龍羊湖，都是距離產生美的類型。遠遠看去，峽谷蜿蜒，綠水丹巖，天高云淡，大氣磅礴，走到近前，就“不識廬山真面目”了。一座老舊的大壩，一處冷清的碼頭，再加幾片稀疏的油菜花，就是龍羊湖景區的全部。騎著龜速的電動車，晃晃悠悠，走走停停，也不過一小時的光景。 出了龍羊峽，拐個彎就是貴德。天下黃河，源自青藏，清在貴德，滔滔上百公里，都是一綠到底，直到流入黃土高原。清清黃河邊，綿延著七彩丹霞，斑斕和碧綠，生死相伴，上演了一出永不謝幕的黃河絕戀。離縣城不遠的“清清黃河景區”，一尊“天下黃河貴德清”碑石立于河畔。字，是前國家領導人即興手書，清，則是貴德山水的真實寫照。 前面都是餐前小菜，尖扎縣的坎布拉才是終極的盛宴。開席的時間算的好好的，卻被糟糕的路況完全打亂。山路崎嶇，塌方不斷，最后的幾公里，更是擺爛擺到極限，快也快不了，急也急不得?？偹惆さ蕉煽?，咔嚓一聲炸雷，正式宣告：天下沒有不散的筵席。 船也到了，票也買了，一路的辛苦也不能白費，是風是雨都得上，萬一老天轉性了呢。指望萬一到底是不靠譜的，游船剛剛離開碼頭，大風大雨就不期而至，坎布拉瞬間被黑暗籠罩。風起浪涌雨打窗，冒險出湖的游船，顛簸的比山路還厲害，差點就靠不了岸。跌跌撞撞從船上下來，還沒來得及瞄上一眼，又被急吼吼的喊回頭，從下船到上船，前后不到十分鐘。風雨中的坎布拉，就像一道最終都沒拉開的黑幕，留在了極為不爽的記憶。 青海站的最后一程，不是一般的爛尾。

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西北大環線：青海站

宋成璽