<p class="ql-block">今年六月下旬，我們乘維京游輪進(jìn)入萊茵河，開啟了萊茵河谷的旅行。</p> <p class="ql-block">萊茵河，發(fā)源于阿爾卑斯山北麓，瑞士境內(nèi)。向西北流經(jīng)列支敦士登、奧地利、瑞士、法國、德國和荷蘭，最后在荷蘭鹿特丹附近注入北海。這條歐洲第二大河流全長1232公里，其中流經(jīng)德國的部分長度為865公里。我們的行程范圍，主要是在萊茵河中下游約900公里航道的區(qū)域內(nèi)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們乘坐的維京游輪是從阿姆斯特丹逆流而上到達(dá)瑞士巴塞爾的，而我還是喜歡從瑞士阿爾卑斯山寫起，從萊茵河順流而下從荷蘭入海。我們可以隨游輪一起走入瑞士、法國、德國、荷蘭四國沿河的城市、小鎮(zhèn)、村落、教堂等等，瀏覽河谷風(fēng)光，探尋萊茵河周邊保留下來的那些世界文化遺產(chǎn)，從中解讀這幾個歐洲發(fā)達(dá)國家的古往今來和發(fā)展脈絡(luò)。</p> <p class="ql-block"><b>源頭，阿爾卑斯山的國度瑞士</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">阿爾卑斯山脈西起法國東南部，經(jīng)意大利北部、瑞士南部、列支敦士登、德國南部，東至奧地利和斯洛文尼亞。這座被稱為歐洲文明搖籃的山脈，雖然橫貫多國領(lǐng)土，但主要部分在瑞士和奧地利。特別在瑞士，60%的國土被它占據(jù)，而不屬于阿爾卑斯山脈的部分，也大多是被它的冰川雪水沖擊出來的平原、牧場及農(nóng)田。同時，阿爾卑斯山也是包括萊茵河在內(nèi)的諸多歐洲河流的發(fā)源地。</p> <h5>瑞士阿爾卑斯山風(fēng)光</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">阿爾卑斯山脈平均海拔3000米左右，而在瑞士這個僅4萬多平方公里的小國境內(nèi)，卻有80多座海拔4000米以上的山峰，這種地貌被人形容為“賭徒的心電圖”。因此說這里是阿爾卑斯山的國度，一點也不夸張。與喜馬拉雅山脈相比，這里的雪山冰川雖然要小一號，不及喜馬拉雅那么雄偉壯觀，但氣候不那么惡劣，交通便利，景色中更多了些柔美秀麗，兩者各美其美。</p> <h5>瑞士阿爾卑斯山風(fēng)光</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">2017年，我們曾經(jīng)在瑞士逗留了十幾天，對這個歐洲中部的山地之國有著非常美好的印象。這次行程中的少女峰、盧塞恩等地屬于故地重游，盡管天氣不算太好，只能在陰雨天的云霧繚繞中，抓拍幾張時隱時現(xiàn)的冰川雪山，但我們?nèi)匀慌d致勃勃，游興不減。</p> <h5>圖恩湖及周邊小城鎮(zhèn)</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">阿爾卑斯山的冰川雪水在瑞士形成的高山湖泊，也是這個國家標(biāo)志性的景觀。圖恩湖是我們上次匆匆路過，只瞥了一眼的地方，這次又由家居瑞士的發(fā)小帶著細(xì)細(xì)瀏覽了一番。圖恩湖周邊是典型的歐式湖光山色，臨水的教堂、古典風(fēng)格的城鎮(zhèn)建筑，在綠樹和湖水的簇?fù)碇?，與遠(yuǎn)山遙遙相望。登上古樸的教堂環(huán)顧四周，令人心曠神怡。</p> <h5>圖恩湖畔小鎮(zhèn)風(fēng)貌</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">瑞士以優(yōu)美的自然風(fēng)光著稱于世，而少有著名的人文景觀。與那些大國崛起時代的歐洲國家比，瑞士人不太“折騰”，較為保守低調(diào)，它的城鎮(zhèn)建筑也相應(yīng)比較質(zhì)樸無華，而這種低調(diào)卻更與大自然相得益彰。在這個阿爾卑斯山的國度里，好像沒有萊茵河什么事兒。盡管萊茵河發(fā)源于瑞士，經(jīng)奧地利和列支敦士登又再次回歸，但上游這一段以崇山峻嶺及迷人的高山湖泊為主，是冬季滑雪，夏季避暑的勝地而非黃金水道。在這種瑰麗的湖光山色中，萊茵河很少被提及也算正常。</p> <h5>巴塞爾港口，萊茵河畔德、法、瑞士三國分界的界碑，界碑上的國旗標(biāo)志指向不同的國家</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">然而有一個例外，就是坐落在萊茵河畔的瑞士第三大城市巴塞爾。瑞士第一大城市蘇黎世是國際金融中心，第二大城市日內(nèi)瓦則是諸多國際組織機(jī)構(gòu)所在地，也是國際會議中心。而巴塞爾則更像是瑞士的經(jīng)濟(jì)首都，它是瑞士的支柱產(chǎn)業(yè)——化工醫(yī)藥工業(yè)的中心。巴塞爾在瑞士的經(jīng)濟(jì)中處于舉足輕重的地位，這個地位與萊茵河密切相關(guān)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">瑞士是一個內(nèi)陸山地國家，這樣的地理位置很容易讓人想到貧窮，但它卻是世界上最富有的國家之一。巴塞爾的港口大約可以說是萊茵河中游及其黃金水道的起點，更是瑞士聯(lián)系歐洲經(jīng)濟(jì)乃至國際市場的通道。大量的瑞士產(chǎn)品由此通過萊茵河順流而下，把瑞士與全球經(jīng)濟(jì)緊密地結(jié)合在一起。所以有人說，萊茵河沒能影響瑞士的文化，卻深刻地影響了瑞士的經(jīng)濟(jì)。</p> <h5>巴塞爾市中心的市政廳及周邊的農(nóng)貿(mào)市場</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">巴塞爾是我們上次到瑞士時未曾造訪的大城市，原因是覺得這里與瑞士的自然風(fēng)光沒什么關(guān)系。紅色的市政廳是這座城市的中心，已經(jīng)有幾百年的歷史了，除了這種鮮明的色調(diào)，與其它歐洲城市的市政廳沒有太大區(qū)別。比較特別的是市政廳廣場被一個相當(dāng)規(guī)模的農(nóng)貿(mào)市場所占據(jù)，而且這個農(nóng)貿(mào)市場一直與市政廳相伴相生，也存在了幾百年，讓人覺得巴塞爾市政府不講究什么儀式感卻很有親民感。這顯然已經(jīng)屬于巴塞爾的傳統(tǒng)，是這座城市生活的一部分了。</p> <h5>巴塞爾大教堂及周邊景色</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">古老的巴塞爾大教堂離市政廳不遠(yuǎn)，建教堂所用的紅褐色石頭令人眼前一亮。教堂前的廣場被周邊一個花園式的修道院簇?fù)碇?，背面則朝向?qū)掗煹娜R茵河水道。這樣的配搭很顯然是經(jīng)過精心設(shè)計的，雖然算不上驚艷，但卻給人一種舒適和放松的感覺。</p> <h5>巴塞爾街景</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這是一座低調(diào)平和，富足便利的城市。據(jù)說這里羅氏制藥的CEO，是全球同行業(yè)內(nèi)薪金最高的CEO，每天騎自行車上班，看上去與普通人并無區(qū)別。市內(nèi)的建筑、街道、交通工具都屬于簡約適用的，沒有那些要吸人眼球的炫耀和矯情。雖然巴塞爾缺少瑞士本土那種典型的湖光山色，但在中世紀(jì)晚期，它與上萊茵河谷的其他城市一樣，曾經(jīng)是文藝復(fù)興時期的重要舞臺。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">那么，就從巴塞爾港出發(fā)，沿萊茵河順流而下，去看看萊茵河兩岸的風(fēng)光和人文歷史吧。</p> <p class="ql-block"><b>德法分界線，爭端、恩怨與融合</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">巴塞爾是萊茵河航道的起點城市，由此順流下行，河道兩岸分別是德國和法國。這段河道歷史上經(jīng)常是硝煙彌漫的戰(zhàn)場。我們乘坐的維京游輪奧丁號體量不大，是接待中國游客的專用船。船長是位羅馬尼亞人，面向游客的服務(wù)人員大都是華人，船艙的駕駛及機(jī)修維護(hù)人員則是來自世界各地的國際團(tuán)隊。</p> <h5>停泊在萊茵河法國一側(cè)的維京游輪奧丁號</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">維京游輪的中國游船目前在萊茵河和多瑙河上各有兩條，沿河順流或逆流對開（我們看到還有針對美國游客的游輪）。游船游客滿員180人，通常有游客100人左右。游客的年齡沒有限制，我們船上就有好幾位80+身體還不錯的老人。因為停船后有一些不同的游覽路線可供選擇，老弱者可以選擇活動量不大的路線或只游覽半天。我們在游客中雖然也屬于年齡偏大的，但比較近幾年的旅游行程，這次有點過于輕松舒適了。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">游輪甲板</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">游船的各類設(shè)施不錯，服務(wù)也比較周到。由于游客不算多，游輪甲板顯得比較舒適開闊，早晚大家會聚集在上面漫步觀景，拍照打牌，談天說地，吃喝玩樂盡情享受。船上掛著三面旗子，中國國旗和維京游輪的旗子是不變的，另一面則是游輪行駛到哪個國家境內(nèi)，就掛上那個國家的國旗。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">游輪內(nèi)的酒吧和美食</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">廚師團(tuán)隊全部來自中國大陸令游客們非常開心，盡管菜品很多都是中西結(jié)合的。從大家的胃口看，滿意度非常高（我回家大概增重三公斤），對節(jié)食的人是一種嚴(yán)峻的考驗。艙內(nèi)的酒吧生意不多，游客們更多地是在周圍閑坐，搞一點牛奶咖啡茶點，感受那種放松舒心的氛圍。</span></p> <h5>德法邊境，萊茵河晨光</h5> <h5>德法邊境，萊茵河暮色</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">游輪在德法邊境沿萊茵河前行，這段作為兩國界河的航道約190公里，游輪上掛著法國國旗，大概是因為這艘船都?？吭诜▏母劭?。萊茵河法國這一側(cè)的地區(qū)叫阿爾薩斯，是法國最小的行政區(qū)域之一，卻因其擁有美麗的風(fēng)景、豐富的文化遺產(chǎn)和著名的葡萄酒產(chǎn)區(qū)而備受人們關(guān)注。</p> <h5>萊茵河畔的工業(yè)風(fēng)與原生態(tài)</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這里屬于上萊茵河谷，沿岸既可以看到港口、企業(yè)廠房及諸多現(xiàn)代工業(yè)建筑，也可以看到略顯荒蕪的原生風(fēng)貌（大約與阿爾薩斯是著名的葡萄酒產(chǎn)地相關(guān)）?，F(xiàn)在的阿爾薩斯是個富裕的地區(qū)，人均收入在法國名列第二，僅次于巴黎，也是一塊投資的熱土。而歷史上的阿爾薩斯地區(qū)，是德法兩國爭奪的焦點。當(dāng)時的萊茵河對于法國而言，就是與德國作戰(zhàn)的前線和戰(zhàn)場。走進(jìn)斯特拉斯堡，到處都能見到不同文化碰撞融合后的結(jié)果。</p> <h5>從斯特拉斯堡圣母大教堂俯瞰城區(qū)</h5> <h5>斯特拉斯堡街道局部</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">斯特拉斯堡，是法國的第七大城市，卻有一個典型的德國名字，目前是阿爾薩斯地區(qū)的首府。與歐洲許多地區(qū)一樣，斯特拉斯堡處于多個民族活動范圍的重合地帶。從最初的凱爾特人，再到高盧人、日耳曼人以及后來的法蘭克人、查理大帝，這些民族都在斯特拉斯堡留下了足跡。1681年，法國國王路易十四首次占領(lǐng)控制這片土地的時候，這里的人們并不買賬，他們在宗教上堅持新教拒絕天主教，還在學(xué)校教育中堅持使用德語。在此后很長一段歷史時期內(nèi)，它又與阿爾薩斯地區(qū)一起，在法、德兩國間多次轉(zhuǎn)手。</p> <h5>斯特拉斯堡市中心的“小法蘭西”區(qū)域</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">斯特拉斯堡市中心有一個被稱為“小法蘭西”區(qū)域，這個名字是德國人為了貶損法國人而取的稱號。十七世紀(jì)，梅毒一度在此流行，染病者聚集在此地療養(yǎng)，德國人指責(zé)這種風(fēng)流病是法國人惹來的，因此把這個地區(qū)取名為“小法蘭西”。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">伊爾河在這里被分岔成多條運河，運河兩邊的建筑多為典型的哥特市民建筑以及巴洛克砂巖建筑。最顯眼的是“木筋屋”：在結(jié)構(gòu)上承襲了德國中南部的建筑特色，色彩則符合法國人天馬行空式的想象，無論是房屋外形，還是色彩搭配，每一幢“木筋屋”都各具特色，但又與周邊的建筑風(fēng)格和諧地融為一體。而鋪路的磚石，則既有德式風(fēng)格的花磚，又有法式味道的灰石。</p> <h5>小法蘭西街景</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在德式“木筋屋”建筑里過法國生活，這種不同文化的融合使這片區(qū)域的風(fēng)情別開生面。原本這里是皮革匠和磨坊主聚集的地方，后來逐步發(fā)展成各種手工業(yè)作坊的聚居地，不同行當(dāng)所居住的房子用不同的顏色做標(biāo)識，演化出了一種童話色彩?？上Ф?zhàn)期間這里屬于德國領(lǐng)土，被英美聯(lián)軍的轟炸機(jī)夷為平地，恢復(fù)重建后被評為世界文化遺產(chǎn)。</p> <h5>斯特拉斯堡圣母大教堂</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">斯特拉斯堡的圣母大教堂，是中世紀(jì)（11至15世紀(jì)）最重要的歷史建筑之一，也是歐洲著名的哥特式教堂。教堂始建于1176年，用孚日山的粉紅色砂巖石料筑成，直到1439年才全部竣工。原計劃是兩個對稱的尖塔，但由于財力有限而沒有建成，這種一塔一平臺的特色反而使這座大教堂在歐洲聞名遐邇。巴黎圣母院失火之后，這里已成為法國最吸引游客的大教堂。</p> <h5>斯特拉斯堡圣母大教堂外觀</h5> <h5>斯特拉斯堡大教堂內(nèi)部</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">法國作家雨果，曾用“集巨大與纖細(xì)于一身、令人驚異的建筑”來形容它。在大教堂建立的過程中，經(jīng)歷了饑荒瘟疫黑死病，英法戰(zhàn)爭，市政府議會與大教主的權(quán)力斗爭，基督教大改革失敗等重大事件，耗盡了三個家族，七任總工程師的畢生心血?；蛟S這座教堂經(jīng)歷的艱辛曲折太多，天意讓它在二戰(zhàn)的炮火和轟炸中得以保全。</p> <h5>斯特拉斯堡街拍</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">阿爾薩斯及斯特拉斯堡原來的地方語言更偏向于德語，這說明歷史上這一地區(qū)與德國淵源更深。這里的人們對法國的認(rèn)同源于法國大革命，即他們對自由平等的價值觀的深度接受。當(dāng)普奧聯(lián)軍入侵法國準(zhǔn)備扼殺革命的時候，這里的人們立刻積極加入了抵抗入侵者的戰(zhàn)斗。在戰(zhàn)爭中，斯特拉斯堡誕生了一首【萊茵軍團(tuán)軍歌】，這首號召人們共同抵抗歐洲黑暗勢力的軍歌，因極具感染力而迅速傳開，幾個月后被馬賽人唱著進(jìn)入巴黎時演變?yōu)椤抉R賽曲】，最終成為現(xiàn)在的法國國歌。</p> <h5>科爾馬小城街拍</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">再來轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)阿爾薩斯的另一座小城：科爾馬號稱是法國阿爾薩斯地區(qū)上萊茵省首府，但這個連郊區(qū)共8.2萬人口的首府，在人們眼里不過是個小鎮(zhèn)。城內(nèi)是一個由許多形狀不規(guī)則的廣場組成的寬闊步行區(qū)，廣場之間的道路穿插著若干歷史建筑和遺跡。同樣的德式的房屋法式的生活，運河穿城而過，河岸周邊布滿了鮮花。</p> <h5>小威尼斯</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從外觀上看，這座小城的風(fēng)光與斯特拉斯堡的“小法蘭西”地區(qū)很類似，但這里的德式“木筋屋”并非重建，許多還是16世紀(jì)建成的民居。而一些用鵝卵石鋪就的人行道，則建于文藝復(fù)興時期。小城的核心景區(qū)被稱為小威尼斯，安寧舒適的氛圍中透著幾分靈動·，寧靜的水面倒映出小鎮(zhèn)斑斕的色彩。這里能成為日本動漫大師宮崎駿的動漫片【哈爾的移動城堡】中的原型小鎮(zhèn)，可能就是因為這里充滿了夢幻般的童話氣息。</p> <h5>自由市場與雕塑“偷喝葡萄酒的孩子”</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在進(jìn)入科爾馬的路口，矗立著一個酷似美國自由女神的雕像，進(jìn)了小城才知道這里就是美國自由女神像的原產(chǎn)地。制作者是誕生于科爾馬的雕塑家巴托爾迪，據(jù)說，他是以當(dāng)時的女友（后來的妻子）為模特塑造的自由女神像，然后打包千里迢迢運往美國。這位雕塑家還為科爾馬留下了不少作品，比較典型的是慶祝科爾馬自由市場開張時的作品“偷喝葡萄酒的孩子”（上圖下）。一百多年過去，這個自由市場一直在這位偷酒的孩子陪伴下運營著，成為小城生活不可分割的一部分。</p> <h5>科爾馬：修道院改建的博物館</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">小城里的修道院古風(fēng)猶存，只是改建成了各種藏品的博物館。這里陳列著大量不同時期，不同風(fēng)格的各種美術(shù)作品，沒有大半天的時間根本看不完。文化的融合成就了科爾馬，成就了斯特拉斯堡與阿爾薩斯。但讀過法國作家都德在小說【最后一課】中描述的場景，就知道這種融合是在千百年的彌漫硝煙、血雨腥風(fēng)中完成的。阿爾薩斯地區(qū)在德法交替擁有主權(quán)的恩怨情仇中五進(jìn)五出，萊茵河記錄下了所有的沖突與融合，戰(zhàn)爭與和平，令人感嘆，也令人唏噓。</p> <h5>斯特拉斯堡的歐洲議會大廈，圖片源自網(wǎng)上</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">歐盟總部設(shè)立在比利時的布魯塞爾后，斯特拉斯堡也開始駐有歐盟的許多重要的機(jī)構(gòu)，如歐洲議會、歐洲委員會、歐洲人權(quán)法院、歐盟反貪局等等，因此被人們稱為歐洲第二首都。選擇這個地方作為“第二首都”，我相信是頗有深意的。德法之間的融合與穩(wěn)定，對于歐洲的現(xiàn)在與未來有著至關(guān)重要的作用，萊茵河可以作證。</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">萊茵河谷，德意志的歷史見證</b></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">清晨，正在掛旗的游輪船員</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">清晨，船員在游輪上掛起了德國國旗，提示我們進(jìn)入到德國境內(nèi)了。一千多公里的萊茵河，約有三分之二從德國的土地上流過，且是萊茵河航道中的黃金水道。這條水道歷史悠久，可以上溯兩千年。公元前一世紀(jì)起，日耳曼人陸續(xù)遷徙到這里，在此定居、生活和發(fā)展，歷經(jīng)了漫長的中世紀(jì)，最終在威廉一世時代實現(xiàn)了統(tǒng)一。對于德國人而言，初期萊茵河只是他們繁榮和發(fā)展的源泉，中世紀(jì)之后，這條河又成了他們的身份之根。?</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">德國境內(nèi)的萊茵河谷，被評為世界文化遺產(chǎn)的一段</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">從德國的賓根到波恩，約65公里的航道，是萊茵河谷中最令人陶醉的一段水路。河岸兩邊幾乎看不到現(xiàn)代城市建筑及工業(yè)廠房設(shè)施，進(jìn)入人們眼簾的，是綠色的葡萄園，古老的中世紀(jì)城堡、教堂，以及色彩明快小鎮(zhèn)民居。一種歐洲中世紀(jì)古樸自然的氣息撲面而來。在那個遙遠(yuǎn)的年代，德國還是一盤散沙，不同領(lǐng)地上的人各自經(jīng)營著自己的生活。他們知道自己與其它領(lǐng)地有著某種關(guān)聯(lián)和共同點，但并沒有很強(qiáng)的民族意識，盡管他們名義上也有國家和皇帝。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">萊茵河谷中的葡萄園</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">據(jù)說這里的葡萄樹種，還是羅馬人控制這一地區(qū)時帶來的。當(dāng)他們被法蘭克人從這片土地上趕走后，葡萄樹及種植方法在這里留了下來。德國以啤酒著名，其葡萄酒的名聲遠(yuǎn)不及法國。但這個河谷有太長時間的種植歷史了，因此在歐洲，沒有哪一家皇室的宴席上沒有這里出產(chǎn)的名貴葡萄酒。河岸兩邊的葡萄酒吧，也經(jīng)常會高朋滿座，人們把酒莊自釀的葡萄酒當(dāng)做“調(diào)節(jié)情緒的藥方。”</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">萊茵河谷，景色從眼前流過</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">這段萊茵河谷的景觀美不勝收，不同的小鎮(zhèn)里有著各自的傳說和故事。我們對這些故事興趣不那么大，而總守著沿河景致容易審美疲勞。最好的狀態(tài)，不過是時而在甲板上踱步觀景，時而歪在躺椅上喝著咖啡，或在艙內(nèi)酒吧用點茶點，任由一幅幅萊茵河谷的美圖從眼前流過。想想在一個如此現(xiàn)代化的發(fā)達(dá)國家，還保留著這樣一段中世紀(jì)風(fēng)貌的河谷，萊茵河對德國歷史的承載和傳承有多么重要，可見一斑。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">聳立在施派爾小鎮(zhèn)的古城門，高55米，登上城門樓可俯瞰施派爾城全貌，但不接待游客。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">?在歐洲，長達(dá)千年的中世紀(jì)被認(rèn)為是一個黑暗的時代，但也是德意志民族逐漸從分散的部落形成國家的時代。公元843年，德意志從法蘭克王國中分裂出來，后于公元962年建立了神圣羅馬帝國，這就是現(xiàn)代德國的前身。人們也習(xí)慣性地稱神圣羅馬帝國的皇帝為德國皇帝。萊茵河谷的小鎮(zhèn)施派爾，至今還完好地保留著神圣羅馬帝國時代諸多歷史遺跡。從這座古城門的外觀，可以看得出當(dāng)年這里的氣派。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">施派爾大教堂</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">施派爾大教堂1061年落成，是世界上留存的最大的羅馬式教堂建筑。它是由神圣羅馬帝國康拉德二世大帝親自下令建造的，目標(biāo)是建立一座歐洲最大的教堂。他們認(rèn)為神圣羅馬皇帝不僅僅是世俗世界的最高統(tǒng)治者，也應(yīng)該是當(dāng)然的宗教領(lǐng)袖，所以要以大教堂的規(guī)模和氣勢彰顯他們宏大抱負(fù)。三十年后這位皇帝早已作古，他即位的孫子接收了這座大教堂。此后這座教堂里陸續(xù)安葬了八位神圣羅馬皇帝，四位皇后及幾位大主教，因此也被稱作”皇帝教堂”。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">施派爾大教堂內(nèi)部，圣母像、管風(fēng)琴及唱詩班場地，皇帝們被安葬在唱詩班席位下面</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">?</span></p><p class="ql-block">施派爾大教堂的建筑風(fēng)格和結(jié)構(gòu)，被后來萊茵河流域的教堂競相模仿，產(chǎn)生了深刻的影響。1689年，施派爾在大同盟戰(zhàn)爭中遭受法國軍隊的進(jìn)攻，大教堂部分損毀于戰(zhàn)火，后又在法國大革命期間遭到破壞。在近千年的歷史中，大教堂曾經(jīng)過多次重建和修繕，特別是20世紀(jì)中葉，施派爾大教堂按照當(dāng)初的羅馬樣式，經(jīng)過了一次全面整修。盡管后來有不少不同風(fēng)格的增建和改建，施派爾大教堂仍不愧是初期羅馬建筑的杰作。1981年，該教堂被聯(lián)合國教科文組織列為世界文化遺產(chǎn)。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">施派爾大教堂全貌，當(dāng)年教皇居住與活動的地方，市政廳</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">?</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">施派爾街拍</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在施派爾街道上漫步，一條寬闊平整的碎石路在眼前展開，大教堂與古城門矗立在道路兩端，市政廳和教皇居所分列路旁。即便是現(xiàn)在看，也是氣派十足的。出了城門，大路分成了小街，走進(jìn)去是連排的商店和藍(lán)頂?shù)男陆烫?，干凈、整潔、簡約。路上行人不多，能看到啤酒館里三三兩兩的幾個人，偶爾有人騎車路過。當(dāng)年不可一世的皇帝教堂的燦爛輝煌，早已化為現(xiàn)在尋常百姓家的平淡無奇。</p> <h5>威廉一世雕像</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">施派爾是神圣羅馬帝國的縮影。這個帝國與古羅馬沒什么關(guān)系，卻借羅馬之名存在了近九百年。它建立初期是一個普通的封建君主制國家，皇帝擁有實際的權(quán)力。后來逐漸成為由數(shù)百個更小的諸侯國所組成的徒有國家之名的松散的政治聯(lián)盟。法國啟蒙運動的泰斗伏爾泰曾說它：“既不神圣，也不羅馬，更非帝國”。1806年拿破侖結(jié)束了這個王朝后，原帝國中的德語各邦國及民眾對于德意志統(tǒng)一的追求空前高漲，他們需要一個能代表其利益的國家和皇帝。1861年登基為普魯士國王的威廉一世，重用鐵血宰相脾斯麥，制定統(tǒng)一德國的綱領(lǐng)，打贏了普魯士-丹麥，普魯士-奧地利和普魯士-法蘭西三場戰(zhàn)爭，最終在法國凡爾賽宮鏡廳加冕為德意志帝國皇帝，宣布了德意志帝國的建立。</p> <h5>科布倫茨，這段萊茵河谷水道是沉淀了德國歷史和文化的地方</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">雖然德意志統(tǒng)一的政治意圖通過武力得以實現(xiàn)，但政治版圖內(nèi)包括了許多小國和領(lǐng)地的集合體，要讓民眾形成一種共同的文化身份認(rèn)同并不容易。由于缺乏圖騰、神化傳說等早期的民族文化符號，萊茵河、黑森林等地理元素在民族身份認(rèn)同上的作用就顯得非常重要。在上千年的文化積淀中，他們稱萊茵河為父親河，稱另一條摩澤爾河為母親河。而這兩條河交匯之處，就是科布倫茨。</p> <h5>科布倫茨的德意志之角，萊茵河（下方）與摩澤爾河交匯之處</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">由于科布倫茨處于摩澤爾河與萊茵河交匯處，地理位置優(yōu)越，所以經(jīng)常處于歷史的十字路口。它早期即以商業(yè)著稱，曾是古羅馬的貿(mào)易中心，公元六世紀(jì)也曾成為法蘭克王室的駐地。1216年，奉命來此駐扎的條頓騎士團(tuán)在兩河河口的領(lǐng)地建立了“德意志莊園”，河口領(lǐng)地由此得名“德意志之角”。1888年威廉一世去世后，年輕的皇帝威廉二世選擇了“德意志之角”為其建立紀(jì)念塑像。這使得科布倫茨這個兩河交匯之地開始成為德國的精神象征和文化符號。</p> <h5>摩澤爾河邊的柏林墻殘件</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">現(xiàn)在的科布倫茨，延伸到河面的德意志之角不僅矗立著威廉一世的雕像，周邊還插著德國16個州的州旗。沿摩澤爾河一側(cè)的路旁，還矗立著三塊柏林墻的殘件，象征著東西德的統(tǒng)一。再向外延伸一些看，科布倫茨上游是反映德國中世紀(jì)時期的生態(tài)景觀，下游則體現(xiàn)出德國現(xiàn)代工業(yè)的風(fēng)貌，與德國的民族歷史、民族統(tǒng)一有關(guān)的要素，都可以在這里找到印記，可以說，這座城市到處都在顯示著德意志的精神。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">德意志之角河岸對面的艾倫布賴特施泰因要塞</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">艾倫布賴特施泰因要塞名字長而拗口，它是歐洲現(xiàn)存的第二大要塞，高達(dá)118米，屹立于萊茵河畔，面向德意志之角。在公元1000年時，它只是一座小型城堡建筑，其后的不同王朝都對它進(jìn)行過擴(kuò)建改造，最后被普魯士王國打造成了“不可能被攻占”的堡壘。而事實上，由于武器水平的大幅提高，城堡剛建到登峰造極的地步就被時代淘汰了。除了一戰(zhàn)期間曾遭受空襲之外，并沒有什么值得說的故事，現(xiàn)在就是一個旅游景觀。從德意志之角乘坐纜車過萊茵河可到達(dá)城堡，堡內(nèi)有博物館，文創(chuàng)店等，它是俯瞰萊茵河及德意志之角的絕佳地點。</p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">?</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">科布倫茨街景</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">科布倫茨是有著2000年歷史的古城，世界文化遺產(chǎn)。走進(jìn)這座十幾萬人口的小城，不同風(fēng)格的教堂和歷史建筑，不同時代的雕塑和遺跡很多，有講不完的小城故事。小城里那些塑像很有意思，雕塑對象不少是有名有姓的世俗百姓，他們個性鮮明，弱點也突出，有的莽撞，有的吝嗇，留下了一些令人啼笑皆非的故事。沒有什么“偉光正”的業(yè)績，也不是什么楷模，似乎就是生活在我們身邊的人，很有親近感。比較可惡的是右下圖那個五分鐘噴一次水的”噴水男孩”，我在準(zhǔn)備給他拍照的時候，著實讓他噴了一身。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">萊茵河的工業(yè)風(fēng)</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">德國境內(nèi)的萊茵河谷，給我們展現(xiàn)了德國工業(yè)化前的原生傳統(tǒng)和田園風(fēng)光。一路走來，河谷上沒有任何橋梁，渡河仍然靠船只，當(dāng)然基本都是電動船了。但過了科布倫茨，呈現(xiàn)在我們面前的，就是現(xiàn)代味十足的工業(yè)風(fēng)了。跨河谷的橋梁一座接一座，岸邊港口堆積如山的集裝箱，制造企業(yè)中林立的煙囪和蒸餾塔，運送產(chǎn)品的大型船只，頗有藝術(shù)氣息的現(xiàn)代化建筑……中世紀(jì)風(fēng)情的河谷突然華麗轉(zhuǎn)身，讓人有一種時空錯亂的感覺。</p> <h5><span style="font-size:15px;">霍亨索倫橋與科隆大教堂</span></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">來到歐洲，對于城市和城鎮(zhèn)常常會混淆，像科布倫茨、施派爾這樣幾萬人到十幾萬人的城市，我們的概念里就是個小鎮(zhèn)，最多說是個小城。到了科隆，才算是看到了真正的大城市。它的人口一百萬出頭，在中國差不多就是個地級市的人口規(guī)模，但在德國已經(jīng)是第四大城市了。而它的地標(biāo)建筑，高一百五十多米的科隆大教堂，是在這里到處都能看到的城市符號。我們的游輪?？吭诨艉嗨鱾悩蚺?，從橋上走過萊茵河，科隆大教堂就近在咫尺了。</p> <h5>科隆大教堂</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 科隆大教堂全名“查格特·彼得·瑪麗亞大教堂”，被稱為最接近上帝的地方。它與巴黎圣母院和羅馬圣彼得大教堂并稱為歐洲三大宗教建筑 。教堂的占地面積8000平方米，建筑面積為6000平方米，大門兩邊的兩座尖塔高達(dá)157.38米，如同兩把直插云霄的鋒利寶劍。它是歐洲最具代表性的的中世紀(jì)哥特式教堂建筑，被譽為哥特式教堂建筑中最完美的典范，象征著德國宗教、民族和藝術(shù)的統(tǒng)一。1996年被列入聯(lián)合國教科文組織世界遺產(chǎn)名錄。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">科隆大教堂外觀</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">我們到達(dá)時恰逢教堂內(nèi)部有活動，游客不能入內(nèi)，只好在教堂外圍環(huán)視和仰望。盡管我們對科隆大教堂動人心魄的氣勢在心理上有所準(zhǔn)備，走到它的面前仍然會產(chǎn)生一種震撼感。教堂周邊只能拍下一些建筑局部。近看整體外觀不像外界傳說的，被環(huán)境污染搞得那么黑黢黢，據(jù)說是做了一定清理，只有塔尖部分留下暗黑的顏色，以警示人們保護(hù)環(huán)境。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">科隆大教堂內(nèi)部</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">我們在教堂外徘徊的時間不長，教堂內(nèi)部的活動就結(jié)束了。步入教堂內(nèi)，高聳的穹頂把我們的目光引向了看不到的上帝。這座始建于1248年，直到1880年才竣工的浩大工程（相當(dāng)于從元朝到晚清），時斷時續(xù)，遇到過太多難以想象的困難。我相信建造者最初的激情遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了他們完成這項工作的能力，所以教堂的?建設(shè)者大都無法看到教堂的竣工，難能可貴的是后來者卻一代一代初心不改，這無疑是靠信仰的力量支撐的。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">科隆大教堂內(nèi)部</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">教堂內(nèi)部堅固的序列和結(jié)構(gòu)，絢麗多彩畫滿圣經(jīng)故事的玻璃窗，圣徒們奉獻(xiàn)的寶物器皿、家具和中世紀(jì)的藝術(shù)品，讓人有些眼花繚亂。 突然想到，如此浩大的工程，會不會有人因急于達(dá)成目標(biāo)而偷工減料？會不會有人挪用工程款中飽私囊？又會不會有人見到寶物而心生貪念？靠功利和金錢驅(qū)使，與靠信仰的力量堅持，自然會有不同的結(jié)果。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">科隆大教堂圖像</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">?科隆大教堂全貌要在比較特殊的機(jī)位才能拍攝，我們沒有時間和機(jī)會去干這件事。網(wǎng)上有些圖片據(jù)說是錯版郵票，可以看清它的外部輪廓和結(jié)構(gòu)。左下的圖片是二戰(zhàn)時科隆的慘狀，相傳當(dāng)年德國天主教通過羅馬教廷提出要求，大教堂才沒有被轟炸，但也遭到部分損毀，直至1948年修復(fù)。世界遺產(chǎn)委員會評價這座教堂是人類創(chuàng)造性天才的杰出作品，標(biāo)志著大教堂建筑的頂峰，是中世紀(jì)和現(xiàn)代歐洲基督教信仰力量和堅持的有力證據(jù)。這些評價可以說是恰如其分。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">科隆街頭的啤酒屋</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">在科隆大教堂里轉(zhuǎn)的時間比較長，出來在城里走街串巷就有點匆忙。路邊見不到摩天大廈，據(jù)說是因為政府規(guī)定任何高樓的高度都不能超過科隆大教堂。這使得不少樓宇只能選擇向地下發(fā)展，有的深度達(dá)到四五層，越發(fā)展離上帝越遠(yuǎn)了些。此時正值歐洲杯期間，街上的啤酒屋人聲鼎沸，與國內(nèi)的大眾茶館有一比。沒時間在這里沾些德國的煙火氣，只能回游輪找同伴去喝點兒了。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">科隆，萊茵河暮色</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">游輪在暮色中駛離科隆，科隆大教堂和大圣馬丁大教堂并肩矗立在萊茵河畔。那座更古老卻被科隆大教堂壓過了風(fēng)頭的大圣馬丁，在紫色的暮靄中并不遜色。在游輪吧臺上要了瓶德國啤酒邊喝邊看，科隆在我們的視野中漸行漸遠(yuǎn)……</span></p> <p class="ql-block"><b>尼德蘭：低地之國</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">2020年1月1日，荷蘭政府更換了國家標(biāo)識，對外宣傳一律改用正式國名尼德蘭（Netherlands）而不再使用只代表其中幾個省的昵稱荷蘭（Holland）。尼德蘭的意思就是低地之國，非常確切地描述了這個國家的地理特征：它是全世界海拔最低的地方，全國四分之一的國土低于海平面，最高的山海拔323米。有意思的是，荷蘭人的平均身高卻是世界之最，有人戲說他們長這么高就是為了不被海水淹沒。雖然尼德蘭這個名字恰如其分，但國人不太用這個名字，所以本文還是用荷蘭吧。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">萊茵河從德國進(jìn)入荷蘭，沿途風(fēng)光</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">萊茵河從科隆向西北方向流淌，就進(jìn)入了荷蘭的地界。岸邊的現(xiàn)代工業(yè)風(fēng)與古典田園風(fēng)光交替出現(xiàn)在我們面前。進(jìn)入荷蘭這片低洼地后，萊茵河開始分岔向入?？诹魅?，猶如酒吧里一杯灑掉的啤酒，從地板上流向門口。所以，在這里似乎說不清也沒必要說清楚哪條河是萊茵河，因為幾乎每條河都與萊茵河有關(guān)。這里有很多以萊茵開頭的河流，如萊茵戴克、萊茵斯堡、萊茵薩爾瓦德……他們都是從萊茵河分出來的，最終也都奔向荷蘭三角洲，并從那里流入北海。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">世界文化遺產(chǎn)——小孩堤防風(fēng)車村</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">萊茵河在低洼地上的恣意流淌，使荷蘭在歷史上洪災(zāi)頻繁。上游的暴雨會使內(nèi)河水位大漲后肆意泛濫，海上的大潮又會把海水推向海岸形成倒灌。地勢最低的荷蘭三角洲地區(qū)，田地一年只能用幾個月，居民們大都習(xí)慣住在山頂或堤壩上。自17世紀(jì)開始，荷蘭人決心從常年水澇的困境中走出來，開始大量建造風(fēng)車，主要用于農(nóng)田里的抽水排澇。由于</span>荷蘭平坦多風(fēng)，風(fēng)車很快便得到普及，需求的迅速增加，又帶動了風(fēng)車技術(shù)的改造。<span style="font-size:18px;">于是一個個風(fēng)車村就在這片低洼之地上冒了出來，最多的時候全域曾有上萬座風(fēng)車，“風(fēng)車之國”也就順理成章地成了荷蘭的美稱。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">世界文化遺產(chǎn)，小孩堤防風(fēng)車村</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">有人說，荷蘭近乎三分之一的土地，都是通過這些抽水風(fēng)車獲得的。而這些風(fēng)車除了用于抽水排澇，還用來碾磨谷物、粗鹽、煙葉、礦物、染料，還用于榨油，壓滾毛呢、毛氈、造紙等等。當(dāng)時正值荷蘭開始海外擴(kuò)張，所以風(fēng)車村的客戶是來自世界各地的?？梢哉f，風(fēng)車造就了荷蘭早期的“民族工業(yè)”。直到工業(yè)革命后，蒸汽動力取代了風(fēng)車動力，它才逐步退出歷史舞臺。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">現(xiàn)今大部分風(fēng)車都被拆除，保留下來的還有一千座左右，其中很多被荷蘭人精心保護(hù)起來，成為了旅游者了解荷蘭歷史的見證。小孩堤防風(fēng)車村是保護(hù)得最好的一個，共有有19座風(fēng)車，被評為世界文化遺產(chǎn)。村名的來源有不少傳說，我傾向于相信這種說法：因為這里修建的堤壩比較低矮，比起其它堤壩就像是孩子。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">?</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">風(fēng)車村里的本地游客</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">這種經(jīng)典的荷蘭古村落很大程度地保留了原有的風(fēng)貌，令人著迷。非周末時間，看到不少騎著車帶著狗，顯得熟門熟路的游客，大約都是本地的，感覺荷蘭人還是很悠閑的。荷蘭這塊低洼濕地的開墾，為他們帶來了平坦的綠野和豐富的水草，生活在這里的奶牛因此生產(chǎn)了大量的牛奶和奶制品，郁金香也這片綠野上競相開放。風(fēng)車不僅為當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，還成為了荷蘭文化的重要組成部分。自此，恣意泛濫的萊茵河和波濤洶涌的大海，從危害荷蘭人的敵人變?yōu)樽屗麄儼l(fā)家致富的伙伴。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">阿姆斯特丹，運河邊的國家海事博物館</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">維京游輪沒有駛向鹿特丹的萊茵河出?？冢峭？吭诹宋迨畮坠锿獾陌⒛匪固氐?，我猜大概是因為航道問題。萊茵河在進(jìn)入荷蘭分流后，化身為若干小支流，包括后來形成的人工運河，航道的變化限制了游輪的運行。當(dāng)然，阿姆斯特丹絕對是值得一游的地方，盡管我們已經(jīng)是第二次到達(dá)這座城市了。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">阿姆斯特丹城里的運河一瞥</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">?風(fēng)車時代以來，阿姆斯特丹受益于荷蘭境內(nèi)的筑壩排澇工程，從一個相當(dāng)閉塞的小地方一躍而成為國際大都市。圍繞水壩廣場上最初的阿姆斯特丹水壩，人們開鑿了幾條運河并配備了復(fù)雜的水閘系統(tǒng)，還給這些運河起了很高大上的名字如紳士運河，王子運河，君主運河等等。作為外來者，身在這些水域中根本分不清誰是誰。但這不重要，河岸周邊的城市風(fēng)情才是更引人注目的。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">阿姆斯特丹運河邊，黃金地段的住宅</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">2017年我們在阿姆斯特丹，選擇運河邊的房子住了三天。打開窗戶向下俯視運河上穿梭的船只，街道上來往的自行車，自己逛商場買菜做飯，算是深深接了一下這座城市的“地氣”。這里的住房門很窄，進(jìn)門后是一個長條的空間。據(jù)說是因為當(dāng)時收稅是按門板的面積算的，所以家家戶戶都把門收窄，有些大家具要從窗戶吊進(jìn)去。而現(xiàn)在這個地段的房屋，類似于北京的胡同，雖非豪宅，價格高企。住的都是富戶名流。如果你在附近看到穿著隨意騎車走路的人，大概率就是這里的房主或腰纏萬貫的富商。</span></p> <h5><span style="font-size:15px;">阿姆斯特丹的自行車流</span></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">荷蘭以自行車天堂而著稱，這一點在阿姆斯特丹得到了充分的體現(xiàn)。在整個的交通體系中，自行車是最王道的。機(jī)動車可以不讓行人，但不讓自行車則萬萬不可。這種情況是多種因素形成的，例如歷史保護(hù)主義者反對新的城市規(guī)劃，無政府主義者不想讓城市變成以汽車為中心的機(jī)器，而汽車引起的交通事故大幅增加引發(fā)了民眾的抗議，最后自行車聯(lián)盟牽頭推動了街道、城鎮(zhèn)的自行車基礎(chǔ)設(shè)施的改善。這些事件的發(fā)生奠定了自行車在荷蘭的地位，但卻不是其它國家都可以復(fù)制的。也正因為如此，荷蘭的環(huán)境質(zhì)量一直在國際上名列前茅。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">?</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">拼圖上：梵高博物館，拼圖左下：騎車人穿行國立博物館，拼圖右下：在博物館廣場上曬太陽的人們</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">阿姆斯特丹陰雨天氣較多，一年竟有三百天左右。我們到達(dá)市內(nèi)時趕上了一個大晴天，博物館廣場的草坪上坐臥著不少曬太陽的人。我們上次來時，廣場上的梵高博物館正在維護(hù)，這次總算滿足了心愿。阿姆斯特丹畢竟是荷蘭的首都，看點很多，如果你的興趣沒那么廣，隨便在街上逛逛也很好。這里沒有什么摩天大廈，但又不缺現(xiàn)代感。城市的交通主要是公交和自行車，沒有一般大都市那種嘈雜和喧囂，卻充滿了生活的氣息。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">從飛機(jī)舷窗俯瞰阿姆斯特丹</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">從瑞士的阿爾卑斯山，到荷蘭的阿姆斯特丹，沿著萊茵河一路北上，走過瑞士、法國、德國、荷蘭四個發(fā)達(dá)國家，維京游輪的旅行終于結(jié)束了。萊茵河谷在我們的腦海里已經(jīng)不是純粹的地理概念，而是瑞士連接世界經(jīng)濟(jì)的樞紐，是德法戰(zhàn)爭與和平的坎坷歷史，是德意志的精神象征和文化符號，是荷蘭筑壩排澇與自然共存的故事。從古羅馬，神圣羅馬到拿破侖威廉一世，從古鎮(zhèn)古堡葡萄園到堤壩運河風(fēng)車村，從阿爾卑斯山自然風(fēng)光到兩河交匯的德意志之角，從建了幾個世紀(jì)的大教堂到自由女神馬賽曲，這些文化遺存，風(fēng)流人物，都化成了萊茵河的記憶。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">從飛機(jī)舷窗俯瞰阿姆斯特丹</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">?再見了，萊茵河谷！</span></p>
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