《感受歐羅巴（三）——意大利之夏》（上）

馮仁剛（剛剛好）

意大利之夏，在無數國人的記憶中，是90年世界杯開幕式的代名詞；是世界足壇最頂級的豪門盛宴；是球迷心目中最最難忘的狂歡節；是激情四射令人難忘的永恒經典；是處處洋溢著地中海式浪漫和意大利式豪放的全球大聯歡！ 主題歌《意大利之夏》讓男女歌手用沙啞的嗓音演繹的自由自在隨心隨性；服飾華麗高挑火辣的模特，走在首次搭建在體育場的T臺上，婀娜多姿青春跳動；被譽為意大利第二國歌的歌劇片段《飛吧金色的翅膀》旋律奏起時，全場合唱響徹云霄；比賽場上42歲的非洲大叔米拉，從“瘋子”門將伊基塔腳下搶斷射門進球后，在角旗旁跳起了性感豪放的電臀舞…… 意大利之夏，有太多的回憶、有無限的遐想、有最美的期待！ 2024，盛夏。在曾經舉辦世界杯的季節、在亞平寧最藍的時候、在意大利最浪漫的夏天，從阿爾卑斯山穿過波河平原再到亞德里亞海，親身體驗一下古老、文藝、奢華、浪漫、自由、慵懶的意大利。 意大利的全稱是意大利共和國，其歷史可以追溯到查理曼大帝時期，查理曼是誰？直觀的說就是撲克牌中的紅桃K，查理曼在歐洲建立法蘭克王國時，中國正是唐朝。查理曼大帝之后，他的子孫們把帝國一分為三，一個叫西法蘭克王國，就是現在的大體上的法國；一個叫東法蘭克王國，就是現在大體上的德國；還有一個叫中法蘭克王國，就是現在大體上的意大利。 一路走來，運氣不錯，乘車偶遇風雨，景點基本晴好! 期盼到了神秘浪漫的威尼斯，艷陽總是高照，天空格外晴朗，風景分外妖嬈。因為只有太陽才能熏烤出最熾熱的藍、只有晴空才會映照出最美的海、只有光影才能勾勒出最傲人的輪廓。 天公作美，晴空萬里，做好防曬，擁抱艷陽。在碧波萬頃之中，感受最藍、最美、最靚、最水的威尼斯。 威尼斯很水。上帝將眼淚流在了這里，形成了蜿蜒的水巷，使她更加晶瑩和柔情；漣漪的水波，美麗的倒影，讓她好像一個漂浮在碧波上浪漫的夢，風情萬種詩情畫意久久揮之不去。 威尼斯很美。“因水而生，因水而美，因水而興”，享有“水城”“水上都市”“百島城”“橋城”等別名，被譽為“亞得里亞海的明珠”。 威尼斯很大，大到全世界都很知名，有著超過1500多年的歷史；威尼斯很小，小到走在窄巷中兩人相遇都要側身而過。威尼斯的形狀像海豚，118個人工島嶼，117條河道，401座橋梁，3700多條胡同，足以把任何一位游客轉暈。 威尼斯很潮。是世界上唯一一個交通工具完全靠船的獨一無二的城市；是世界上最浪漫最有情調的城市；是文藝復興的精華；是威尼斯畫派的發源地。其建筑、繪畫、雕塑、歌劇等在世界有著極其重要的地位和影響。 要進入威尼斯城，必須乘船走被譽為“黃金大運河”的大水道，這是貫通威尼斯全城的最長、最主要的“街道”，將城市分割成兩部分，順大水道觀光是游覽威尼斯風景的最佳方案，兩岸有許多著名的建筑，到處是作家、畫家、音樂家留下的足跡。其中以威尼斯畫派的代表畫家提香最為著名。 威尼斯的水面上，立著許多木樁，木樁之間就是貢多拉的泊位。而在威尼斯水面下，毫不夸張的說是一片向下生長的“人造森林”，一頭削的像釘子一樣尖利的木樁，深深的插入10米以下的黏土層，不知是哪一位先人打下了第一根木樁，隨后，在上千年的時光里，在威尼斯的水下，牢牢地釘入了1000多萬根從阿爾卑斯山脈運來的櫟樹木樁，在打牢的木樁上先鋪上兩層木板，再用來自伊斯特拉半島的白色石頭疊砌成地基，這種奇跡般的建筑基礎，被威尼斯人譽為：生命的基石。 威尼斯就是祖先們奇思妙想的杰作，威尼斯就是建在這樣的人間奇跡之上。好在，兩次世界大戰的戰火沒有燃燒到這里...... 威尼斯最著名的船只是“貢多拉”，被譽為“水上法拉利”，不僅因為它快，更因為它貴，一條“貢多拉”要2—4萬歐。“貢多拉”一般長為10.75米，寬為1.75米，最多乘坐6人，船體由將近300塊高檔木材拼接制成，船底呈不對稱型，這樣可以較好保持船夫站在一側單槳劃行時的平衡與穩定。 這種輕盈纖細、造型別致、速度較快的小舟，已經存在了上千年，千百年來一直是威尼斯人的代步工具，據介紹在7世紀時，第一任總督將此船定名為“貢多拉”。 最早的貢多拉，是當地人炫富的道具，在各種族徽、裝飾、顏色的妝點下，千奇百怪爭奇斗艷。后來，威尼斯元老院頒布法令，貢多拉必須去掉華麗的裝飾，變成簡潔的外觀、單一的黑色，因為黑色在當地是高貴的象征。 貢多拉從主城邊的“大街”，拐入縱橫交錯密如蜘蛛網般的市內水道，這些寬窄不一的水巷，就是威尼斯的“血管”，連接著遠近的千家萬戶，輸送著城市的血脈給養。貢多拉上沒有喇叭，在非常狹窄的地方或拐彎兒的時候，船夫會拖著長音喊一嗓子，提醒著看不見的來船，讓人不由自主聯想到著名的“西西里手勢”。 貢多拉的船夫，據說只有當地原住民才能勝任，收入不菲，每年遞補招聘的人數僅為個位數。他們技術高超，動作瀟灑，在狹窄的水道中兩船相會，絕不會發生碰撞。給我們撐船的是一位清瘦的帥哥，與意大利著名球星巴喬有幾分神似。 水城中的許多房屋，大門在水平面以上，樓梯則深入水中，方便船只靠泊，方便行人出入。 經年浸泡在水中的建筑，墻皮脫落，略顯破敗。在威尼斯，改建房屋必須經過嚴格的審批，為了使老房子更加安全，會在墻上打上許多鋼筋，起到加固穩定的作用。 歐洲人愛花，從北歐的山區到地中海的意大利，許多家庭的陽臺上種滿姹紫嫣紅的鮮花。藍天下海鷗飛翔、花叢里慵懶自在，阡陌中游人如織，這種感覺醉人醉心極度舒適。 對面的貢多拉上，隨船的歌手，在手風琴的伴奏下，引吭高歌，引來陣陣掌聲和叫好。這應該是明碼標價，事前自主選擇的收費項目。 此情此景，讓我想起了在澳門威尼斯人酒店乘坐貢多拉的經歷：威尼斯人酒店的頂層，是人工河及仿制的意大利著名景點，房頂繪制著藍天白云，在燈光的照射下，永遠是晴空萬里。登船時，有專業攝影師為你抓拍，二十分鐘乘船游覽后，早已為你洗好美照，再把照片嵌入精美的水晶球內，當你上岸時面帶微笑呈上美照并告知價格，雖然價超所值，明知會被套路，但面對微笑殺人的眼神和較為精美的套裝，還是不由自主奉上鈔票......和氣生財，買賣自愿。這套路，在具有貢多拉“正宗血統”的意大利，咋沒人會玩兒呢？ 貢多拉駛過威尼斯著名景點之一的嘆息橋，這是昔日被判決的犯人，從法院走回監獄的唯一通道，走在橋上，想著自己的命運，不由的唉聲嘆氣……日久天長之中，這座橋被人們稱作嘆息橋。而今，不明就里的游客，擠在這里，擺著各種歡樂的pose，拍照留念，更有相戀的伴侶，在此駐足，留下比心的合影。日后倘若感情生變，是否會因此嘆息。 圣馬可廣場是威尼斯的中心、是威尼斯的心臟、是威尼斯的客廳，被拿破侖譽為“歐洲最美的客廳”“世界上最美的廣場”，而其他的地方不配叫做“廣場”。圣馬可廣場一直是威尼斯政治、宗教、人文和傳統節日的公共場所，每年的威尼斯狂歡節也是在這里舉行。據說，廣場也是當年行刑的場所。圣馬可廣場呈L形，從南至北再向西，串起了總督府、造幣廠、圣馬可教堂、圣馬可鐘樓、圣馬可鐘表樓、新舊行政官邸大樓，到達最西側的拿破侖翼大樓。 沿瀉湖乘船到廣場碼頭上岸，有兩根高聳的圓柱，這是沒有城墻的城市威尼斯的迎賓大門，相當于我們許多城市的牌坊。 從廣場往碼頭方向看，畫面左側柱子上，是青銅制成的帶翼飛獅，這是威尼斯的象征和威尼斯的標志，也是威尼斯電影節上金獅獎的原型。畫面右側的柱子上，是威尼斯最早的守護人圣狄奧多，他手持長矛腳踩鱷魚，日夜守護著威尼斯。 圣馬可廣場上的建筑，除了圣馬可教堂，論重要性、權威性、象征性，非總督府莫屬。這里曾是威尼斯共和國的最高權力機構，統治威尼斯長達一千余年的總督官邸。 威尼斯連接歐洲內陸地區，地處亞德利亞海的出海口，是第四次十字軍東征的出發點，這樣的特殊地理位置，讓這座城市更加開放包容兼收并蓄，在文化、建筑等方面必然受到多方影響。從法國傳遍歐洲的哥特式風格，從羅馬拜占庭流行過來的樣式，從阿拉伯穆斯林處帶來的異域風情，再加上不斷維修時又增加了不少文藝復興風格，從而形成了獨特的威尼斯哥特式建筑風格。 高挑寬闊的拱廊、造型精美的廊窗、環環相連的四葉花、圓潤潔白的石柱、精美絕倫的雕塑，都是用伊斯特拉石雕刻出來的。在正午的陽光里，細膩如玉；在湛藍的天空下，潔白無瑕。其建筑之華麗，充分展現出昔日威尼斯共和國的鼎盛和國威。 三樓突出的陽臺，是當年總督發表演講，宣布重要政令的地方。陽臺上一人發令，廣場上萬眾附和，好不威風！ 寬敞明亮的拱廊，環繞著總督府，從廊下向東到頭左拐，就可以看到著名的嘆息橋。 總督府的西北角的出入門廊，將總督府和圣馬可大教堂這兩個建筑連在了一起，至于是否能從總督府直接進入圣馬可大教堂不得而知。這個出入口所用的大理石偏紅，門廊的裝飾柱上，有四個雕像。有人說這是四帝共治的塑像，也有人說總督府的西北拐角處，紫斑巖的塑像是四帝共治像。 四帝共治，顧名思義就是將帝國分為四個區域，由四個皇帝共同執政，每個皇帝都有一個助手和繼承人，稱為愷撒。為啥要這樣？這是羅馬帝國在三世紀危機中，為解決各種問題而創立的一種治理模式。四帝共治雖然在一定程度上緩解了羅馬帝國的危機，但也造成了羅馬帝國的分裂和衰落，它是羅馬帝國從古典時代向中世紀過渡的一個重要的標志和轉折點。 與總督府相對，在畫面左側沒有拍全的建筑，是當年威尼斯的造幣廠。作為從威尼斯共和國等各個時期，并一直延續至意大利王國統一后的造幣廠，威尼斯造幣廠在這數百年時期內一直承擔著國之重任。現在這里屬于圣馬可圖書館。 圣馬可大教堂，總體上屬于拜占庭式建筑，但是又融合了哥特式和伊斯蘭建筑風格，美不勝收，無與倫比。這和威尼斯屬于東西方貿易的樞紐，以及開放包容的胸懷有著密切的關系。 圣馬可大教堂，全稱為圣馬爾谷圣殿宗主教座堂。是威尼斯最重要、最宏偉、最神圣的建筑，更是威尼斯的榮耀、威尼斯的富足、威尼斯的歷史和信仰。 圣馬可大教堂因埋葬了耶穌門徒，圣經《馬可福音》的作者圣馬可而得名，被威尼斯人奉為護城神。教堂內還有金碧輝煌嵌滿兩千多顆珠寶翡翠祖母綠鉆石等飾品的金色圍屏，屏面上有80多幅圣經故事瓷片。 歐洲的教堂門口，總是排著長長的隊伍，排隊+參觀，沒有幾個小時是出不來的，跟團旅游，時間所限，只好作吧。 圣馬可鐘樓，在教堂的對面，是教堂的組成部分，只是從造型、材質和外觀裝飾上，與教堂有著較大的區別。 現在的鐘樓樓，是圣馬可廣場上最新的老建筑。一百多年前，塔樓完全坍塌，1912年原樣復建完成，并安裝了電梯，這是登高望遠，俯瞰威尼斯的最佳場所，沒時間登塔，只能外觀拍照留念。 圣馬可時鐘塔，在圣馬可廣場L型的拐角處，緊鄰圣馬可教堂，建于1500年左右的文藝復興時期。擁有較為復雜的鐘表系統，由帶有星座的表盤，數字時間顯示窗口以及頂層的立體大鐘組成。 時鐘塔的表盤是藍色法郎制成的，在當年是威尼斯財力的象征。金色的太陽表針，金色的小星星，金色的12星座，盡顯奢華。和其他鐘表不太一樣，這是一個24小時制的時鐘。表盤上方，是懷抱耶穌的圣母像，兩側藍色的羅馬數字，顯示的是現在時刻。再往上是圣馬可飛獅，塔樓的最頂端，是兩個摩爾人在敲鐘。 教堂對面，是L型圣馬可廣場最大的場所，呈直角梯形，南北兩側的建筑是新舊行政官邸，威尼斯共和國期間，這里是檢察官的辦公場所。最西面連接南北兩樓的是廣場上最年輕的建筑——拿破侖翼樓，這是拿破侖占領威尼斯后修建的建筑，據說是舉辦宮廷舞會的地方，現在是克雷爾博物館的組成部分。 從視頻中，可以更好的感受圣馬可廣場的全貌。 離開圣馬可廣場，穿過小巷前往里亞托商業區的途中，還看到生于威尼斯的作曲家阿爾比諾尼·托馬索·喬萬尼的塑像，喬萬尼同維瓦爾第、馬爾切洛等人，被后人稱為威尼斯樂派的先驅者。 穿行在威尼斯的小巷里，發現在一所住宅的對講門上方，有一個標牌，百度了一下，意思是有花園或者露臺且帶waifai的民宿。 威尼斯的小巷中，張貼著意大利國旗色的防偷盜提示，導游在看到黑哥們兒或吉姐們兒時，會大聲的提示大家看好包包注意安全。有人說：偷是法蘭西，搶是英吉利，又偷又搶意大利，看似一句玩笑，實則反映了一定的現實情況，我們團的一位大姐，在旅行途中，曾被拉開了包包，好在包內無錢，沒啥損失。 在水城的小巷中，七拐八繞，來到了當地的一家餐館，在這里品嘗了意式烏魚面、披薩以及提拉米蘇。 意大利文里，提拉米蘇（Tiramisu）的意思是“馬上把我帶走”，據說在二戰時期，新婚的妻子在丈夫即將上前線時，把家里所有能吃的餅干、面包全做成了一種糕點里，這種糕點就叫提拉米蘇。每當這個士兵在戰場上吃到提拉米蘇時，就會想家，就會想起家中心愛的妻子。 意大利式的浪漫無處不在，提拉米蘇的故事令人動容。香、滑、甜、膩，柔和中帶有質感的變化以及咖啡酒的味道，是提拉米蘇的特點，還有一個更著名的特點——齁甜。 意式烏魚面，對于海邊來的人，沒有濃郁的咸腥口感，沒有太多的海鮮配料，沒有更多的好奇和驚艷，能在威尼斯狹窄的小巷中，品嘗到當地人制作的意面，正宗的口味和異域的風情，還是值得記錄回味。 里亞托橋，是黃金水道上的一座主橋，橋下有12000根木樁支撐著橋基，橋長48米，寬22米，距離水面7米高，是威尼斯401座橋梁中最為有名的一座。12世紀是里亞托橋還是木質的，16世紀后，用伊斯特拉石建造成了現在這樣的白色石拱橋。 站在里亞托橋上，似乎看到了莎翁的代表作之一《威尼斯商人》的情景。戲劇大師莎士比亞，根據意大利小說《傻瓜》，以威尼斯及里亞托橋為背景，創作了風靡全球的諷刺性喜劇《威尼斯商人》，劇中的夏洛克，成了一毛不拔專放高利貸的守財奴的代名詞。《威尼斯商人》作為莎翁的四大喜劇之一，至今仍在全球以不同的藝術形式上演。 在里亞托商業區，有一座紅磚的小教堂，教堂上的時鐘也是24小時制的。 里亞托橋，又名商業橋，沿河兩岸，是威尼斯最著名的商業區之一，分布著許多餐廳、酒吧、甜品店和紀念品小商店。在沒有汽車的威尼斯，主要的巷子都是步行商業街。 除了提拉米蘇，意大利的冰淇淋也非常著名，在這里雙色球售價6.5歐，與國內的價格差不多，口感更顯醇厚細膩豐富。吃著冰激凌，看著黃金水道中船只穿行，岸邊游人鄰水而座悠閑的喝著啤酒，兩旁的商鋪中游人摩肩接踵，慵懶、浪漫、自由、愜意的感覺令人陶醉。 在威尼斯，幾乎每個攤位都在售賣面具，有些店鋪禁止拍攝。威尼斯的面具，種類繁多，只遮住眼睛的、全部遮住面部的、帶羽毛造型的、帶戲劇情節的等等，細分起來，不下十幾種。從產地上，分為中國制造、意大利制造、意大利純手工制造等。以最簡單的面具為例，中國制造的5歐左右，意大利制造的10歐左右，意大利手工制作的20歐左右。 在里亞托商業區，看到一家前店后廠的面具商店，店面不大，每個角落中都擺放著款式多樣的各種面具，全部都是手工制作，從幾十歐到上百歐不等。經老板允許后，匆匆拍了幾張照片，避免過多的打擾正在購物的游客。 威尼斯的面具文化在歐洲文明中獨具一格，18世紀前，面具是威尼斯人生活中的一部分，外出要帶上面具，披上斗篷，這專屬于威尼斯那個時期的面具就是赫赫有名的“包塔”（Bauta）。 面具之下，沒有貧富之差、沒有貴賤之距、沒有美丑之分、沒有老幼之序、甚至沒有男女之別。人人平等、和諧相處、其樂融融。 同樣，面具也有負面作用，落難的貴族以此遮羞、欠債的賭徒靠它躲債、蒙面的信徒對神不敬。1268年，威尼斯專門出臺了官方文件對面具加以禁止，但是效果不佳。最終還是在拿破侖的高壓手段下，威尼斯的面具客終于銷聲匿跡。直到1979年，面具才在現代嘉年華的威尼斯狂歡節上再度復活。 看著眼前神秘的面具，不禁聯想起湯姆·克魯斯、妮可·基德曼聯合主演的驚悚劇情片《大開眼界》。好奇害死貓的性格，讓男主角在面具和披風的加持下，混入了一個神秘組織在郊外豪華莊園中的秘密舞會，目睹了一系列的聚眾淫亂場面……這次經歷讓男主深感不安，他開始調查聚會真相，卻屢次受到恐嚇。他的朋友告知參與者都是特殊身份的人物，并警告他別再好奇…… 實際上，好奇之心人皆有之，只要適度好奇，不僅不會被害，反而是一種生活的驅動力，旅游又何嘗不是一種好奇吶？在《意大利之夏》的下篇中，將會繼續帶著好奇心，去丈量羅馬的歷史厚度，去觸摸翡冷翠的藝術溫度。 　　2024年8月22日處暑

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《感受歐羅巴（三）——意大利之夏》（上）

馮仁剛（剛剛好）