南疆漫記（上）

杰哥

2018年曾自駕遍游北疆，綠蔭如蓋的吐魯番葡萄溝，雄渾險峻的可可托海大峽谷，一眼入心瑩藍如玉的喀納斯湖，蒼涼遼闊的古爾班通古特沙漠。。。，一路風光旖旎，氣象萬千，深深的被這片土地的神奇與瑰麗所震撼，美中不足的是準備穿越號稱“最美天山路”的獨庫公路到南疆時遭遇泥石流，眼見恢復通車遙遙無期不得已只能打道回府，當時還發了一條“擇日勉力再戰”的朋友圈表達一下心有不甘，時隔六年后再次自駕新疆也算是履約之旅了。 D1. 7.24早晨六點上東呂高速直奔此行第一站蘭州，正值華北的雨季，一路上烏云蓋頂，風雨欲來的壓迫感很是強烈，陰沉的天氣讓人心里小有不快，有點兒后悔出門前沒有好好看看黃歷，找個艷陽高照的日子出發就好了，不過這是玩笑話，說了算訂了干，約好的日子就是下冰雹也得出發?? 連霍高速上暴雨突至，印象中進隧道前還沒有下雨，出了這個十幾公里的隧道后就像是遭遇了伏擊一樣，密集的雨點一下子就讓車窗布上一道厚重的雨幕，雨刮器開到最快視線才勉強能看到前方五六十米的樣子，趕緊降低車速打開雙閃，看著窗外的傾盆大雨，心里想這算是給我們南疆之行洗禮了?? 進入寧夏后天氣開始慢慢放晴，視野也慢慢變得開闊起來，高速兩邊的山丘開始變得低矮荒蕪，大西北獨有的遼闊壯美隱隱約約開始透露，看著遠處漫山遍野緩緩轉動的風車心情也變得輕快起來，遠行的愜意就這么不經意間來了。 一路上人歇車不歇的換著開也沒覺得怎么樣下午五點多就到了蘭州，明亮高遠的天空讓人不由得的心情大好，中午在服務區對付一口的大伙兒已經饑腸轆轆，在車上七嘴八舌熱烈討論著去哪吃手把羊肉了，以前來蘭州時除了牛肉面就是手把羊肉的味道讓人記憶深刻了，不過像“阿菇拜”“阿西婭”這些清真名店也都吃過了，這次打算去網紅店“春臺手抓”嘗個鮮，就手在飯店附近訂了酒店，洗漱一把后大伙兒溜溜達達直奔飯店，沒成想這家飯店生意實在是火爆，店里店外坐的滿滿當當，門口等位的小板凳上也坐滿了誠意十足的吃客，問了下服務員小哥說前邊還有四十多號，心想要真等那么久恐怕上菜了連吃的力氣都沒了，大伙兒合計了一下還是干脆打包回酒店吧。 正值旅游旺季，店里店外吃客如云，看的出生意極好，看著別人在大快朵頤的啃著手把肉不禁心里有點兒著急上火，催了好幾次服務員小哥打包的菜給做快一點兒?? 手把肉還有羊脖子各要了三斤，打包回來感覺味道口感就不是那么回事了，有點兒貨不對板的小嫌疑，不過一樣吃的干干凈凈，相比較坐飯店里我還是喜歡這樣坐酒店房間里哥幾個光著膀子邊吃邊喝五吹六拉的其樂融融。 吃飽喝足大伙兒沿著黃河邊走到“黃河第一橋”中山橋上欣賞一把黃河的夜景，雖說來過蘭州幾次，但還是第一次夜游中山橋，白天看上去混濁如黃泥湯一樣的河水在不停變幻著不同顏色的燈光映射下，波光粼粼間多了幾分秀美之氣，頗有些西子湖畔的風情。 中山橋的便道上滿是消夏的人們，有打牌的，做直播的，聊大天的，喝小酒的，一派悠然自得的生活氣息，要了杯杏皮水也坐了一會兒，吹著略帶黃河魚腥氣的涼風看著璀璨奪目的中山橋夜景還真是別樣的愜意。 雖然已經是深夜，“中山鐵橋”百年紀念碑前打卡拍照的游客依舊絡繹不絕，中山橋1909年建成竣工投入使用，是黃河上第一座真正意義上的大橋，后來為紀念孫中山先生改名為“中山橋”沿用至今，當然現在蘭州市里的跨河大橋已不止這一座，不過走在這座古老的鋼結構大橋上面摸著厚重的鉚釘還是可以感受到濃濃的歷史氛圍。 D2. 蘭州-青海湖-德令哈本來計劃中南疆之行是從蘭州到庫爾勒然后穿越塔克拉瑪干沙漠公路經若羌到和田，一是想體驗一下浩瀚無垠蒼涼孤寂的沙漠公路景色，二來是想著路上去原生態的羅布人部落看看再弄上一條原汁原味的羅布烤魚嘗嘗，但是這樣走的話比走德令哈要多了差不多小一千公里，權衡之下還是走德令哈更合適了。 早晨磨溝沿牛肉面，記得前幾年來的時候是五塊錢一碗，現在是八塊錢一碗，相比較邢臺十塊錢一碗面的價格還真不能算是漲價了，這主要是蘭州政府限價的功勞，牛肉面是蘭州人早上必吃的，牛肉面的價格要浮動，需要全市召開聽證會，因為這碗面跟所有人的生活息息相關，同時也是很多其他商品的價格參考線，如果某個商品價格不合理，蘭州人可以理直氣壯的說：牛肉面才賣多少錢，你這東西敢賣這個價格？所以別看只是普普通通一碗面，卻是反映蘭州消費水平的一個重要標志物，相對于蘭州的整體收入蘭州政府這樣做也是很有必要的。 要說牛肉面的味道還得說是蘭州，面勁道湯鮮美再配上紅油辣子，嘖嘖嘖，吃完馬上氣力倍生精神煥發都搶著要開車?? 出蘭州上京藏高速直奔德令哈時路過柴家溝黃河大橋，站在雄偉的大橋上俯瞰黃河蜿蜒而去不由得想起李白《將進酒》里“君不見，黃河之水天上來，奔流到海不復回。君不見，高堂明鏡悲白發，朝如青絲暮成雪”，真的是有一種瞬間領略了其中真諦的血脈覺醒，黃河不愧是中華民族的母親河，千百年無聲流淌的黃河水不僅滋養了流經的土地，更滋養了無數中國人的精神家園! 進入青海后高速兩邊的山體逐漸有了一點兒綠色，淺紅色的丹霞地貌也一路可見，相比甘肅境內全都是清灰色的山丘景色養眼許多，最起碼開車時視野不那么單調了，多少也算是有助于安全駕駛吧 京藏高速日月山服務區里西北大環線標識牌下好多游客在拍照打卡，記得18年來時可沒有這個標志，服務區里也沒有這么多車，也許那個時候西北大環線這條旅游線路還沒有現在這樣火爆，據說現在最火的旅游線路就是西北大環線和新疆了，看服務區里車牌也能看的出來，天南海北什么地方的車牌也能看到。 七月底的青海湖油菜花正在怒放，站在路邊放眼望去，晴朗的天空下這一片片的金黃色愈加耀眼，遠處湛藍的湖面上白帆點點，水天一色中也分不清哪里是天際線了，當真是一半湖藍，一半金黃，宛若動漫中才能看到的畫面，實在是美的不可勝收，美的不可方物。要不是還要去德令哈，我想我能坐在湖邊癡癡看上幾袋煙的工夫吧?? 青海湖的天氣說變就變，剛才還晴空萬里呢，轉眼間就陰云密布，湖邊的小風一吹還有些涼意，信步開滿鮮花的湖邊，近處清幽湖水隨風波蕩，清澈見底，遠處水鳥翻飛，帆影點點，隨著云朵的移動湖水時而明媚，時而陰沉，光影交錯中，景色亦真亦幻變化無窮，不由得感嘆實在是人間仙境啊 青海湖獨有品種湟魚得益于禁漁政策也不怕人，成群結隊在岸邊自由自在地游動著，岸上的廣播也時刻提醒著大家這是二級保護動物千萬動不得，據說有游客因為私自抓魚去吃了牢飯，不過想著這魚味道應該是極好的，天然野生還是冷水魚，怎么做都會是一道美味?? 告別青海湖翻越海拔3817的橡皮山后繼續行程，天公作美，艷陽高照下路邊的景色讓人心曠神怡，高低起伏的山丘上綠茵如蓋，牛羊悠閑自得地啃食著青草，鮮艷的經幡在山坡上隨風飄蕩，一切都是那么的安靜祥和，相信每個看到的人都會在心底生發出幾分向往的心情，這么美的地方，即便是能在這每天放放牛放放羊也是一種莫大的享受了?? 到德令哈住下后問了一下酒店前臺附近哪一家飯店比較有特色，前臺說樓下的賀斌牦牛大骨湯就挺不錯的，每天現做的退骨肉都賣的一干二凈，聽了趕緊去搶位，沒想到這次我們是第一個進店的，這下不用擔心吃不到了，問了一下退骨肉是怎么回事，老板說就是牦牛肉帶骨頭先稱好一塊兒上，吃完了減去剩的骨頭斤秤就是肉的份量了，這樣的吃法倒也新鮮，有種開盲盒的感覺，吃完了不知道是驚喜還是驚嚇，管他呢，先吃了再說?? 老板和香港影星吳鎮宇的合影，老板吹牛說吳鎮宇在他家連著喝了三天的肉湯才戀戀不舍抹著眼淚離開，我覺得可能是真的，香港人愛煲湯也是人所皆知的，只不過實話實說大伙兒喝完以后都沒覺得多好喝，油太大了，厚厚的一層油花糊的嘴都張不開了。 牦牛肉肉絲比較粗而且肉質也挺松散，感覺遠不如醬牛肉好吃，不過嘗嘗鮮也是不錯的，這么一大盤退完骨頭200出頭也說的過去。 相比之下牦牛尾的肉質口感就好很多，想來應該是和牦牛每天都要時時刻刻甩著尾巴驅趕牛虻有關系，鍛煉多了肉質肯定就緊實了，這和魚尾巴好吃是一個道理了。 一會兒工夫店里店外都坐滿了，酒店前臺說去晚了肉就賣沒了看來還真不是嚇唬我們。 第一次喝這種青海湖白啤，味道出奇的好，泡沫細膩落口滿是啤酒花的香味，看來種植啤酒花的地方就是用料十足，不過價格小貴十元一瓶。 D3. 今天的目的地是海西藏族蒙古族自治州的茫崖市，德令哈到茫崖700公里，看了下導航發現沿路的景點也不少，小柴旦湖，茫崖翡翠湖，東臺吉乃爾湖，心想在這滿是荒漠戈壁灘的地方恐怕有點兒水就可以叫做湖了，所以出發前對這一路的景色也沒有什么特別的期待，可路上看到后就知道什么叫做淺見薄識孤陋寡聞了。 早上的德令哈晨風微涼，已經有了秋天的感覺，看了看當地的天氣預報覺得這邊顯然是沒有安裝空調的必要，這個時候正是三伏天，出發前邢臺天天熱的像在蒸籠里一樣，人也會跟著煩躁起來，現在在這遙遠的大西北卻是這么涼爽，這種感覺也真是奇妙。 德令哈也是一座晚睡晚起的小城，七點多才看見一家賣早點的，老板做煎包的手法很是豪放，露著餡料的包子就這么亂糟糟橫七扭八的往鍋里一扔蓋上蓋子就忙別的去了，窺一斑見全豹，這多少也反映出當地人民的粗獷質樸吧 出德令哈走了一小段高速后就進入了西寧到喀什的315國道，兩邊的荒涼戈壁在烏云的掩映下竟有些小家碧玉的秀色，黛青色的昆侖山一路相隨，隱隱透露著一些神秘的氛圍，望著那些可能從來沒有人踏足過的群山不由得有些虔誠的膜拜之心，也許“山海經”里那些關于昆侖山的描述都是真的，這茫茫群山就是天地的都城，這里面就住著各路神仙和各種神獸?? 本來以為這條國道車輛會比較少，沿途會很荒涼，沒想到一路上大貨車和旅游車絡繹不絕，一路上隨處可見停下來打卡拍照的游客，這股熱鬧勁兒生生把這條號稱中國最孤獨的公路變成了全程都是景區的感覺，這樣也好，有這么多做伴的也是好事，要不然幾百公里也見不到一輛車也挺無聊?? 煙波浩渺的可魯克湖就在國道兩側，舉目皆是美景，實在是沒有必要再專門進一趟景區了，說實話以前壓根兒不知道還有這么個地方，上一次來德令哈時去過托素湖，這次才知道托素湖和可魯克湖是通過一條叫做“傳情河”的小河相通的，神奇的是托素湖是咸水湖，可魯克湖是淡水湖，這可真是“井水不犯河水”了，大自然真是奇妙。 沿著315國道越往西走景色越發荒蕪，長年累月的狂風也形成了鬼斧神工的雅丹地貌，不過這邊的雅丹地貌顏色不是那么鮮艷，大多都是土褐色的，和張掖五彩斑斕的雅丹地貌比起來略遜一籌，這一路走來陰天居多，想來是可能缺少日照吧 漫山遍野都是拍照打卡的游客，哪里有一絲中國最孤獨公路的模樣，要是有人在這賣個烤串鐵板燒煎餅果子什么的我覺得肯定發財。 中午在東臺吉乃爾服務區打尖吃飯，這地方應該是個風口，到處都是狂風吹起的暴土狼煙，而且溫度極低，穿短褲一下車就冷的起一身雞皮疙瘩，看了一下這里屬于格爾木的地界，合著離青藏高原也沒多遠了，怪不得氣候這么惡劣。 在服務區飯館里喜提青海名吃羊腸子，味道口感和咱們內地吃的炒肥腸截然不同，這邊是把羊腸洗干凈后灌入摻著各種佐料的糊狀豆面粉然后風干，說實話是真不喜歡這種沙沙軟軟的口感，感覺像是吃了一嘴的沙子，體驗感極差以致后來到新疆看見這東西誰也不說來一盤了。 出服務區后道路兩邊的風車巨陣蔚為壯觀，在狂風的推動下“嗡嗡”作響，據說一圈就有十幾塊錢的收益，這茫茫戈壁灘雖然荒涼，但是大自然也會用另一種方式來回饋人類，也算是人與自然的和諧共生了。 路過東臺吉乃爾鹽湖，在高速上遠遠望去天藍色的湖水和白云渾然一體，一時間有點兒分不清天地的錯覺，這么美的的景色竟然分文不取免費對外開放，相比茶卡鹽湖六十一張的門票實在是良心之至。 去往鹽湖的路上到處都是白花花的結晶鹽塊，走在上面多少有些暴殄天物的感覺，不過看景區的介紹，這里工廠主要是提取鹽湖里的鋰，這東西現在可是金貴，所以也許人家壓根兒看不上門票這么點兒收入。 天藍色的湖水一望無際遠入云端，若不是湖水中有倒映的白云，真是分辨不清哪里是湖水哪里是藍天了，實在是美麗至極沁人心魄，說她是青海的“馬爾代夫”一點兒也不夸張，這算是315國道給的一個小驚喜吧。 相對于烏素特水上雅丹的景色更讓人驚奇的是景區入口處的海鷗，這群可愛的小精靈們也不知道飛翔了多少公里才來到這里繁衍生息，看到它們后馬上不覺得荒漠戈壁有多蒼涼孤寂了，這些活潑可愛的小家伙們一下子讓這片土地變得生機勃勃充滿活力，這群小家伙還懂得和游客互動嬉戲，振動翅膀在游客頭頂上懸停著等待游客拋灑到空中的面包水果，你要是半天不投，它還會飛到你身邊著急地尖叫著催促，有些壞分子甚至會精確投糞，親眼看見一個游客給弄了一肩膀在狼狽不堪地收拾著?? 烏素特水上雅丹地質公園門票60，坐觀光車的話再加60，景區其實并不大，步行兩三公里基本上也就看個差不多了，個人覺得沒啥出彩的地方，無非就是路邊隨處可見的雅丹地貌浸泡在水里而已，不過景區入口處有德克士餐廳還是要表揚一下的，每人舉了個甜筒快樂離開。 路邊的東臺吉乃爾湖沿著315國道綿延二三十公里，叫不上名字的水鳥非常之多，成群結隊的在湖面上嬉戲著，現在知道315國道上確實有湖了，而且還大的很，遠不是出發前我想象中的一個個小水洼子，正值青海的雨季，沿湖這一路好多地段都被湖水浸沒了，坑坑洼洼限速四十，開起來水花四濺十分開心。 去海邊也沒有這么近距離接觸過海鷗，沒想到在青海投喂了一次，青海沒有海，但是卻有海鷗，也不負名字里有“?！绷恕?lt;/p> 離開東臺吉乃爾湖后路上車輛逐漸變得稀少，像我們這樣經茫崖進南疆的畢竟不多，315國道接近茫崖時有一段是要經過柴達木沙漠，在這茫茫沙漠瀚海中開了兩個多小時也算了圓了來時走沙漠公路的夢想。 出茫崖高速收費站后就能看見去往茫崖翡翠湖的路標，出發前做攻略時看到有評論說茫崖翡翠湖是青海鹽湖中最漂亮的一個，但是因為路途遙遠去的人非常少，我們算是順道過來看看還是比較合適，翠綠的湖水在湖底白色巖石的映襯下確實非常漂亮，沿著湖面一眼望去，仿佛有一種面對一池翠綠雞尾酒似的沉醉，以一路上見過的鹽湖來說，這個才是真正的翡翠綠，真的不像景區門口牌子上說的青蘋果色。 茫崖號稱“中國最孤獨的城市”，這個2018年才成立的城市聽名字就讓人心生荒涼，很有一種到達蒼茫天涯盡頭的惶惶感，說來也是，茫崖南北西三面被三大無人區環繞，東面被荒蕪的柴達木沙漠包圍，離它最近的敦煌直線距離也要400公里，加之小城的常住人口還不到兩萬人，更是讓人覺得這個小城分外孤獨了。吃過晚飯騎上哈嘍電單車整個城市轉一圈還用不了十分鐘，東西南北也不過四五條街，街面上人不多也十分安靜，路上看到好多石油職工食堂才知道到這里和甘肅玉門一樣也是一座因為石油資源才發展起來的城市，這樣就理解街面上為啥沒人氣了，大概是因為工人們平時上班都在礦區里住著呢，曾經去過的玉門和克拉瑪依也是這樣的模樣，怪不得有種似曾相識的感覺。 D4. 茫崖-若羌-和田茫崖到和田1200公里，雖說西和高速全線直達，不過距離確實也遠了一點兒，早晨吃完飯出發時已經八點多了，想著到和田恐怕天都黑了，不過突然想起來新疆和內地有兩個小時的時差，這么一想也不覺得時間上有那么緊張了。 出茫崖沒多久就進入了新疆境內，若羌阿爾金公安檢查站赫然入目，18年自駕去北疆時一路上通過了無數檢查站，遇到檢查就得全部下車刷身份證才能通過，而且后備箱也要打開檢查一下是否有違禁品，當時感覺新疆安保措施十分嚴格，雖然麻煩點兒但是為了安全大伙兒也都理解。這次想著依照老黃歷我們也都得下車接受檢查了，沒想到檢查人員只是讓我們打開全部車窗出示身份證就行，甚至后備箱也沒有要求打開檢查，頓時覺得南疆治安還是非常讓人放心的，至少不是我們來之前預想的那么緊張。 虎背熊腰的維族民警一臉嚴肅給我們刷完身份證后會貼心的提醒一句：系好安全帶，注意安全不要超速。讓人感覺雖然嚴肅但還是很和善的，言語表情間顯得很尊重我們這些遠來的游客，南疆第一印象令人非常愉快。 進入西和高速新疆段后只要前方有服務區停車區都會封路讓你開進去，一開始以為是又要檢查，可進去才發現只是讓你強制休息一下，有的服務區還有設有床鋪的格子間，感覺這點兒倒是很人性化，為跑長途的司機考慮的很周全，可我們還想著晚上到和田吃烤肉呢，都是進了服務區繞一下就出來繼續趕路了，在高速上都是壓著不超限速百分之二十跑的，有的路段限速100就跑120，有的路段限速120就跑140，總之是輕車疾進越快越好。 這一路的景色真是荒涼，高速兩邊要么是青灰色的禿山要么是毫無生氣的沙漠，單調的讓人昏昏欲睡，感覺這么開下去毫無樂趣，以致后來也不那么著急趕路了，遇到服務區就趕緊開進去下車抽根煙調劑一下精神，要不然真的是無聊透頂，現在有點兒明白為什么說“北疆看風景，南疆看人文”了，至少南疆的這一段路上也確實沒什么賞心悅目的風景?? 下午七點多抵達和田，道路兩邊的綠植看起來分外養心悅目，感覺我們就像沙漠中的駱駝經過長途跋涉千辛萬苦后總算找到了一片生機勃勃的綠洲。進入和田市郊看到道路兩邊都是堆積如山的石頭，還有好多人拿著小鏟子坐在石堆上不停地挖著找尋著什么，心想這就是玉龍喀什河的挖玉人了，看著這小山丘一樣的石堆，肯定已經過了不知道多少遍篩子了，想在這里面淘出一塊和田玉恐怕是大海撈針一樣難了。 住下洗漱一把后看著時間還早，正好先去看看和田的風土人情，正值下午八點下班時間，這座以玉石聞名的小城看著很是熱鬧，機動車道水泄不通，人行道上熙熙攘攘，臨街烤烤攤上濃煙滾滾還播放著震耳欲聾節奏歡快的維族歌曲，加上現在正是新疆一年里最熱的時候，感覺整個城市都透著一股身體可以感受到的炸烈煙火氣息。溜達著來到和田團結廣場，這里更是熱鬧，跳民族舞的維族老鄉舞姿婀娜奔放，將維族舞蹈特有的韻律展現的淋漓盡致，跳交誼舞的漢族同胞也是端莊大方，翩翩起舞間也是自有神韻，孩子們嬉笑著在人群中互相追逐著玩耍，廣場的臺階石凳上也坐滿了悠閑聊天消夏的人們，一派歡樂祥和的場景，看來擔心南疆不夠安全真是多慮了。 看到廣場上這塊石碑趕緊百度了一下，原來“五星出東方利中國”源自1995年尼雅遺址學術考察隊在新疆和田地區民豐縣尼雅遺址發現的一件漢代織錦護臂，織錦護臂織有八個篆體漢字“五星出東方利中國”，是國家一級文物，中國首批禁止出國（境）展覽文物，被譽為20世紀中國考古學最偉大的的考古發現之一。看來有些事情還是很有玄學意味的，雖然原文是一句漢代的占卜之詞，但現在看來更像是祖先對中華民族偉大復興的祝福，老祖宗們果然很有先見之明，有五星紅旗的庇護中國一定會越來越強大的?? 廣場上的這處雕像恐怕50歲靠上的都知道，小時候就看過庫爾班大叔騎毛驢去北京見毛主席的故事，這應該是新疆人民愛黨愛國擁護毛主席的經典一幕了。 晚飯找了家看著很多當地人也在吃飯的燒烤店，一般來說當地吃客認可的飯店味道都很地道，奔波一天也是餓了，要了架子肉，手把肉，鴿子湯，紅柳烤魚等等等我們認為很有南疆特色的菜品，吃完喝完一算賬小六百，味道沒毛病，只是算賬時覺得老板刀鋒略顯銳利，不過中國人有句俗話“人生在世，吃吃喝喝”，能痛痛快快的滿足口腹之欲也實在是一件樂事。 這是吃飽喝足回賓館的路上拍的，看了下拍照時的時間是晚上十點，和田的天空依舊明亮的不像話，感謝祖國的幅員遼闊，這種不出國門也能感受到時差的感覺很是讓人印象深刻。 D5. 和田-喀什 早上正宗南疆特色缸子肉，再配上剛出爐的烤馕吃起來確實攢勁兒，以前以為缸子肉是一大缸都是肉，其實里面就一大塊清燉羊肉，湯的味道極鮮美，把烤馕撕開放進去泡著吃確實不失為一道美味。 烤腰子配烤馕，猛一看還真沒看出來是個什么東西，也沒太聽明白維族老板的說話，人家看我不明白，就使勁兒拍了拍自己的腰，這才明白是腰子，看這個頭應該是牛腰子了，心說這大早晨就吃的這么生猛也只有新疆內蒙了。 這就是著名的玉龍喀什河了，寬闊的河道里遍布著凌亂的石頭，看樣子已經不知道過了多少遍篦子了。 河道邊的警示牌純屬是個擺設，一眼望去河道里挖玉的比游客還多，有用鐵鍬的，有用小耙子的，都在悶不做聲聚精會神的給自己挖坑尋寶呢。河道里好多推銷玉石的小販，看到游客就會悄咪咪地靠上來然后神神秘秘地掏出一把玉石小聲說：要嗎朋友，剛挖出來的。我們婉言謝絕表示自己也能挖。 在河床上石頭堆里也挑了幾塊自己喜歡的石頭做個紀念，回去放魚缸里放花盆里也挺不錯，說起來也是如假包換玉龍喀什河里的石頭。 河邊就是中國和田玉最大的交易市場了，昨天住下時酒店前臺帥氣的維族小伙兒就說了，和田沒什么好玩的地方，一是玉龍喀什河邊看看，二就是去和田玉市場逛逛，我們來的有點兒早了，都九點多了也沒看見有多少擺攤的，一直到了十點半市場才熱鬧起來，溜溜達達這里看看那里瞧瞧，主打一個看熱鬧，主要是對和田玉也沒有什么認識，也不知道什么算好什么算不好，而且這里面門道也挺多，什么和田白玉，且末糖玉，戈壁黃玉，于田碧玉。。。。。。。還分什么山料的，俄料的，蒙料的，光聽店家介紹就已經懵圈了，自然更不敢下手了。 一看櫥窗就是一個佛系生財的店主 五彩斑斕的和田玉籽料，一塊要價幾十到幾百不等。 這種大一點兒的價錢可就貴了，幾千到幾萬甚至更多，這種就是賭石了，切開以后看運氣，要是質地上好的話就是一切暴富，要是啥也沒有就只能扔玉龍喀什河里聽個響聲了。 中午就在市場里的小吃攤上打發一頓，沒想到價格出乎意料的實惠，一份手抓飯十塊錢，拌面素的六塊葷的八塊，一個烤包子才兩塊錢，而且味道非常之好，臨走前還特意買了幾個帶車上當零嘴。 出來市場后直奔南疆重鎮喀什，一路繼續欣賞荒漠景色，不過已經是見怪不怪不覺得煩躁了，高速圍欄外以前偶爾出現的野生動物也漸漸多了起來，看來是越來越接近天山山脈了。和田到喀什500公里，平時覺得500公里不算近，可進了新疆感覺就是個起步數，也沒有覺得怎么樣呢下午六點就到了喀什，看看時間還早先去4S店做了保養，隨便打聽了一下住哪合適，前臺維族小姐姐建議我們不要住古城區里，說古城區里吃飯住宿比外面都要貴上一倍還多，“聽人勸，吃飽飯”，那就找個城邊的酒店住下好了。 酒店不遠處就是萬達廣場，廣場附近都是推著三輪車賣水果的維族老鄉，不得不說新疆的水果就是新鮮，五顏六色的水果擺在一起看起來就像是一幅油畫，而且價格也不貴，邢臺賣十塊錢一斤的新疆小白杏這里只要五塊錢一斤，但是新疆是公斤制，合著每斤才兩塊五，實在是價廉物美，喜歡吃水果的來新疆算是來著了。 酒店下面就是一排飯店，看了看就這家門口擺的燒烤架子最大，那就這吧，實話說出門這幾天天天大魚大肉的也確實有點兒吃不動了，想著簡單要點烤肉串再炒倆青菜吃點兒得了，不想這烤肉串鮮嫩多汁，越嚼越香，越吃越想吃，吃到欲罷不能，前前后后要了60串，印象中這是吃烤肉串最多的一次了。 老鄉現串現烤，這碩大的肉塊看著就垂涎欲滴，五塊錢那么大一串真心實惠。 最后共享一盤丁丁炒面，吃飽喝足養足精神準備明天翻越據說雄鷹才能飛過的帕米爾高原。

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南疆漫記（上）

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