西北大環線：川西站

宋成璽

自打“此生必駕川藏線”火出了圈，就被一窩蜂的跟風套用，動輒必駕的攻略和小視頻，一搜一大把，越來越網紅化。稍微用心做些梳理，夠得上“此生必駕”的，也就數得過來的那些，西北大環線算一個。 西北大環線，版本很多，環法各異，方位和線路都是大差不差的，無非是大環，中環，小環的取舍。自定義的“西行川青甘”，算是一個取中的選項，不遠不近，不難不易，身體允許，力所能及。到了七十開外的歲數，穩妥性是首選，適合的就是最好。 和川西、青海、甘南的交集不止一次，三地連線，自駕環游，還是頭一回。一個多月的時間，一萬三千公里，深耕幾度不敢說，想去該去能去的，基本都沒落下。一直都在必駕的路上，就不拿此生說事了，太過矯情。 環線開篇：川西站。 　　和川渝交界的巴東縣，斜掛在長江陡峭的兩岸，大橋像副扁擔，挑起小城南北。過江來到北岸的新區，地無三尺平，道無三里直，不是上坡就是下坡，像是坐了回過山車。 長江三峽中最有名的巫峽，一個瀟灑的甩頭，甩出個美麗的峽口，是巴東最得意的形象擔當。去往巫峽口的路上，意外和小插曲不斷。先是被主副游客中心，繞的一頭霧水。好不容易找對了門，萬能的導航又犯了糊涂，好好的鋪裝路不走，偏在懸崖邊上打轉。二十幾公里的山路，不是鬼打墻，就是鬼見愁，走的心驚肉跳。 剛剛進了山門，天又開始變臉，淅淅瀝瀝下起雨來，本來可以從容的，只能雨中匆匆了。穿過巫峽口牌樓順階而下，一條斜拉式玻璃吊橋穿過深深的峽谷，橋面的濕滑分散了一絲絲的恐高。吊橋的那頭，靈芝狀的觀光電梯一手托天。直達平臺憑欄遠望，倒Y形的巫峽口，猶抱琵琶半遮面。 此刻的巫峽口，已是雨蘼霧濃、煙云朦朧。黯然的江面，似一條虛化的光帶，穿過峽谷由近而遠。雨中的江灣，自顧自的流淌，把一干慕名而來的游人，晾在涼颼颼、濕漉漉的霧氣中顧影自憐。果然成也巫山云雨，敗也巫山云雨。 　　合川的釣魚城，三江匯流，萬木蔥蘢。700多年前的那場幾乎沒有勝算，又勝的驚天動地的蒙宋大戰，把這個小小的要塞，推上了影響半個地球的歷史舞臺。 釣魚城太不起眼，別說所向披靡的蒙古鐵騎，整個地球人都不會相信，一個只有數千守軍的江防關隘，能擋住十萬虎狼之師。沒人相信的事偏偏就發生了，蒙古人傾其所有，圍攻了半年，也沒能奈何這個彈丸之地。成吉思汗之孫，御駕親征的蒙哥大汗，還被弄死在城下。折了主帥的蒙古大軍只能倉惶退兵。釣魚城一戰成名，也留下了戰爭史上的千古傳奇。 歐亞的地緣政治，被釣魚城悄然改變：已經馬踏地中海的蒙古西征大軍，突然止住了腳步，四分五裂的歐洲邦國，躲過了滅頂之災。偏安一隅的南宋王朝，得以茍存二十多年。蒙古汗國幾經爭斗，終于一統中原，建立了大元。堅持了三十六年的釣魚城守軍，在南宋滅亡后，被迫獻關投降，守將則以殺身明志。 一場夜雨，把釣魚山洗了個通透，鋪滿苔蘚的石板路，變得異常濕滑，稍不留神就是一個趔趄，坡陡處只能躡手躡腳掂著碎步。要塞方圓不大，由主城環山城墻，三面外城城墻和城北一字城墻構成，緊要處都是依山借勢，建于絕壁。內外三道防線，互為依托，密道暗通，各個關門也都是機關重重，可攻可防，連兵器作坊、水運碼頭都一應俱全。體系化的防御，加上將士的忠勇，才有了三十六年不破的奇跡。據說，蒙古人最成功的一次突破，也不過短時間打近最外圍的一字墻。一座釣魚城，半部南宋史，浮華奢靡又不乏工匠精神，孱弱屈辱又英雄輩出，總是讓后人愛恨交加，扼腕嘆息。 “上帝折鞭之地”已經變成旅游勝地，濃濃的文化氣息，淡去了刀光劍影。仿建的宋城古街，冷清中愈顯得安靜，古代的、現代的摩崖石刻，遍布崖壁，佛家的香火氣彌漫在林間。從兵家，到佛家，再到尋常百姓家，往事如風飄過，曾經血雨腥風化作一片祥和。只有長滿綠苔的炮臺和箭垛，還銘刻著那段血與火的歷史。 　　從700多年前的古戰場到4700年前的古文明，相隔三個多小時的車程。 還沒走進三星堆，就被門前的人山人海給驚到了，完全顛覆了考古文化偏于小眾的刻板印象。大車小車電動車，一眼望不到邊，連簡易的臨時停車場都擠的滿滿當當。從停車區，到攤鋪區，再到展館園區，里里外外都是人。本該是一次悠哉悠哉的休閑式參觀，生生被人從眾攪了場子。 三星堆遺址博物館，融原始和現代為一體，以“三星伴月”和“古蜀之眼”為主創元素，不失傳統又新穎別致。仿古祭祀臺與新式展覽廳，古今交匯，相得益彰，從里到外張揚著恢宏和大氣。中心展區，分“世紀逐夢”、“巍然王都”、“天地人神”三大版塊。從上百年的發掘過程，到各個時期的出土文物，像史詩大劇的帷幕，徐徐揭開三星堆的神秘，每一步都在刷新對歷史的認知。 實物展區，都是館藏的頂級，一眼看千年，一步一驚嘆。最為吸睛的，當數九鳥青銅神樹和青銅大立人，精美和生動，都超乎想象。一尊潮范十足的發型哥頭像，秒殺當下最流行的發藝廣告。各種稀奇古怪的縱目面具，暗藏著說不出的神秘和詭異。4000年前的先民，能有這樣的創意和工藝，不是親眼所見，打死不會相信。果然是“沉睡數千年，一醒驚天下”。 　　高速太枯燥，還是走國道，不到半天就從天府平原到了阿壩山區。桃坪羌寨緊靠317國道路邊，老遠就能看見牛角高懸的拱門。路的兩邊，門里門外，擺滿了叫賣車厘子的攤位，也有說是大櫻桃。 羌人的歷史很古老，古老到說不清來路，和很多西部民族都有關聯，漢人祖先，大禹后人，也是一說。“羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關”，一句詩道盡了羌地的偏遠和苦寒。一方水土養一方人，嚴酷的生存環境，淬礪了羌人獨特的文化，其中的羌寨，就是道法自然的杰作。 “以山而建，壘石為居”桃坪羌寨，是世界上保存最完好的“碉居融合”建筑群。遠遠的看，高低參差，棱角分明，粗放、挺拔、莊重，呈現一種冷峻、硬核的建筑美學。石頭屋疊次而上，八個巷口出入，十三條甬道相連。一眼看，雜亂無章，走進去，卻暗藏玄機，有點像諸葛八卦的迷魂陣，進來容易出去難。民居也是一樣，打開門獨家獨院，關上門戶戶相連，進一家可以跑全寨，分明就是山地版的冉莊。曲折的甬道，逼仄的空間，昏暗的光線，把極簡、節能、安全和抱團的建筑理念，發揮到極致。 碉樓是羌寨的標配，無碉不羌寨，羌寨必有碉。方形、高拔、少窗是羌碉的基本特征，功能和其它碉樓大同小異，無非是瞭望、防御、存儲之類，也是一種文化地標和建筑審美。桃坪原來有六座碉樓，現在只剩下三座，最高的一座有九層。碉樓空間逼仄，樓梯幾乎垂直，通天的一層，干脆用一根帶凹槽的圓木當梯，爬樓就像爬樹。 桃坪羌寨分為老寨和新寨，老寨是景區，新寨是民居。新老羌寨隔著一條商業街，餐飲、賓館、商賣、服務一條龍。村民大都做著旅游的營生，或者車厘子種植，傳統的游牧已經成為過去。 　　川西的天，娃娃的臉，說變就變，頭天還是短衣短褲，一覺醒來就秋衣加身了。海拔3500米的畢棚溝，愈發的冷風刺骨，幸虧還有冬裝備用。 陰冷陰冷的天，時而雨，時而霧，畢棚溝的顏值頓時大跌。擺渡是分段收費，海拔也是逐段抬升，可根據自身的狀況取舍。前面兩個停靠點，以高原湖泊、濕地草甸、溪流瀑布為主景，除了沿途路邊，基本都是霧里看花。從磐羊湖到月亮湖，漸漸有了起色，松林中的紅石灘，像朱筆點墨。水岸的枯木或立或臥，死去也不失風骨。高原杜鵑沿湖綻放，撒下一路淡淡的粉色。半山的云霧飄成了一條線，乳白和翠綠截然分明。越過湖面縱目遠望，天際處云山霧罩，雪峰冰川隱約可見，那是最后一站的終點。天氣絲毫沒有轉晴回暖的意思，同伴也出現輕微的高反，不得已放棄了最后一程。 畢棚溝天不給力，米亞羅季節不對，來的都不是時候。米亞羅不是嚴格意義上的景點，可以是一個村鎮，一道山梁，一片森林，也可以是所有這些的統稱，怪不得導航就跟單反跑焦似的，總也找不到像樣的點。米亞羅以秋賞紅葉著稱，反季節的米亞羅，卻綠的漫山吐翠，藏居的紅色屋頂，權且應個景，要看萬山紅爛漫，只能等到下回了。米亞羅鎮還是要去的，“紅葉名鎮米亞羅”的牌子杵在那，好歹是個見證：米亞羅，我來過。 　　卓克基官寨，地處川西偏遠的藏區，在馬爾康諸多的土司寨中，規模最大、保存最好，也是最有故事的一座。 土司官寨建于兩河交匯的半山坡上，山門里外兩道，署邸上下五層，呈四合院、天井式布局。寨墻通體由石片壘砌而成，內部以木柱支撐、回廊連通，是藏漢融合的典型結構。樓層功能分明，住用一體，或議事，或朝拜，或居所，還有大煙館等娛樂休閑配套，地域性、土豪氣十足。官寨始建于清代，曾遭戰亂和火災焚毀，現在的官寨，雖經多次重建和修繕，大致保持了原貌。 卓克基咽扼川西，鑰鎖南北，是嘉絨藏區通往內地的必經。當年紅軍長征到達馬爾康，曾三進三出卓克基，時任國民黨游擊司令的土司，還率兵和紅軍交過手，一仗下來，官寨被紅軍戲劇性的拿下。紅軍在卓克基休整七天，官寨就成了中央的臨時駐地，并在二樓的“土司議事廳”，召開了過草地前的最后一次會議。卓克基休整期間，住在土司書房的毛澤東，差不多翻遍了土司的藏書，對土司官寨也有很高的評價。這就有了后來主席和土司的一席笑談。 卓克基官寨在不自覺的歷史偶然中，扮演了中國革命中轉站的角色，成為川西紅色旅游的知名站點。 　　來的早不如來的巧，色達佛學院閉門謝客三年后，又重新開放。大致流程是，提前三天線上預約，按約定時間乘專程擺渡往返，時間、地點、客流也有諸多限制。沒有事先做功課，預約來不及，時間也等不起。思來想去，還是按照自己的節奏，聽憑天意，賭一把運氣。 七分攻略三分緣，車到山前必有路。果不其然，剛從旅游中心咨詢出來，一個貌似路人的藏族漢子，就主動上來搭訕。簡單交流，意思懂了，無需任何手續，隨時可以安排，其它不便多說。人看著還實誠，要價也不離譜，兩廂情愿，一拍即合。復雜的事一下子變得簡單，無非是上不了臺面的交易，多少擔點風險。? 開始的一段還算順利，到了摩托車轉運環節，突然就玩起了山地大冒險。山又高又陡，路就是車轍，寬不盈尺，坑坑洼洼。一個騎手帶倆人，上上下下來回倒，就像山地賽車，轟大油門悶頭拱，歪倒了扶起，熄火了再來。平生第一次坐摩的爬山，又沒有任何保險，那種緊繃和驚恐可想而知，除了人靠人死死抱住，就是聽天由命。過程實在驚險，詳情也不便細說，總歸是生死時速的那種。直到摩托車轟鳴著遠去，心還在嗓子眼懸著。 從海拔3500登頂4200，有點玩命，非常值得。怦怦的心跳，還沒平復下來，洋洋灑灑、一片藏紅的色達佛學院，就豁然飄落在眼前。自然和人文，渾然天成的融為一體，像巨幅的唐卡徐徐展開，比想象的還要震撼。天光云影下的色達風情、佛門氣象，瞬間驅散了剛才的一路驚魂，就連高反都知趣的悄悄退去。手機相機一起上，不管角度，只管咔嚓，保證每一幀都是大片。 上萬間僧舍，幾萬名僧侶，匯聚在四平方公里的山洼，紅色與紅色疊加，鋪裝了四面山，染紅了半邊天。座落山野的色達，東西南北中，高低各不同，山上看一個樣，下了山又是一個樣，從蕩氣回腸到壓迫感十足。紅色中的金頂、白塔，豐富了單調，又有一種至高無上的莊嚴，虔誠的信徒匍匐在腳下。三三兩兩的扎巴和覺姆，或步履悠閑，或談笑風生，都自帶著陽光和松弛感，看得出，這是信仰的神態。終究是個路人，不燒香，不拜佛，也無需靈魂救贖，了卻了一個心愿就已經足夠。 出了佛學院，風雨忽至，身后那的片紅在雨線中漸漸變得迷糊。茫茫的色達草原，隨著陰晴和遠近，變幻著深淺不同的綠。誤打誤撞的天葬臺，在茵茵綠草中靜的出奇，成排的塔林和六字真言，淡化了傳說的陰森。偶然路過一小片濕地，幾只土撥鼠竄來竄去，不怕人，還粘人，動不動就合掌作揖。果然近佛者佛，連小動物都變得佛系。 　　從色達縣城出發，在川青交錯之間前行，海拔漸漸升高，起伏于4000米上下。初夏的綠，開始在草甸、峽谷間生發、蔓延。綠色之中，不時閃現金殿和白塔，有規模宏大的寺院，也有簡陋老舊的村廟，信仰的表情隨處可見。高原的天氣像川劇的變臉，忽陰忽晴的，連個過程都沒有，雨來雨去都是秒速。陽光格外的吝嗇，一絲一縷都不愿多給，直到蓮寶葉則。? 年保葉則和蓮寶葉則，同屬巴顏喀拉山脈，一個是主峰，一個是余脈，一個在青海，一個在四川。自從年保葉則保護性封山，蓮寶葉則就成了一山兩面的翻轉鏡像。面積雖不及年保葉則的幾分之一，卻是唯一可以仰望玉石之峰的平臺。蓮寶葉則縱深26公里，一條峽谷由低到高，是為數不多允許全程自駕的景區。? 前半程的十公里，景色平平，無非是高山草甸，牦牛三兩，進了溝口才漸入佳境。峽谷開始收緊，兩邊忽而峰起，嶙峋的石頭城，似刀劈斧刻。谷間百溪爭流，流淌出一汪汪大大小小的湖和措。從海拔4000米開始，遠處的雪山進入視線，從一點到一線，再到一片，直到冰雪鋪天蓋地。最后的兩三公里，人未高反車先反，油門踩到了底，還是提不起速。費了老勁才爬上海拔4200米的盤羊坪，也是蓮寶葉則的中心觀景臺。 越是高處，越是崢嶸。跌宕起伏的峰叢，三百六十度環伺，鋒刃畢露的劍石，像古戰場的兵陣成排連片，一派混沌初開、天崩地裂的景象。壯觀到炸裂，又空靈到極致，黑白之間，不染一絲凡塵，天地荒蠻，自成一隅凈土。不巧趕上雨雪天，本該是刺破青天鍔未殘的蓮寶、金山、佛掌、觀音一眾山峰，已然被云霧和積雪抹去了鋒利。“蜀山之源，昆侖天梯”的氣勢還在，桀驁挺拔的棱角已經磨去三分。回望山下的來路，彎彎曲曲，茫茫一線，烏云的盡頭，天光乍現，長長的峽谷，孤寂而蒼涼。正待步險再一層，一陣冷雨兜頭來，鞋襪也被雪水浸透，只能落荒而去，把太多的錯過留在了身后。? 回頭一路下坡，人和車都輕松了許多，畫風也變得兩樣。扎尕爾措、蘭卓措、曲登措措，一措再措；黃崖灘、落霞湖、柏香海，依次而過。只是天不遂人愿，厚厚的云層，黯淡了湖光山色，青黃不接的濕地，幾簇紫花半開，童話公路看不到半點夢幻。人生哪能都如愿，萬事只求半稱心，人生如此，旅途亦然。 　　時隔九年再來花湖，變化是顛覆性的。游客中心平地而起，兩層高的廊橋橫跨公路，連接中心和天橋的商業街，是必須的配套。當年靠邊停車，就能一眼望斷的空曠，被太多的硬隔離遮斷。變化越大，越是費腿，本來三兩步就能到的擺渡站，非得多繞一個大圈。下了擺渡，又是一條長長的棧道，還沒看到花湖長啥樣，幾公里就下去了。3500米上下的海拔，來回一趟，當真有點吃力。? 花湖的草地還是那么綠，綠的平鋪直敘，除了團團水草，連個聚焦的點都沒有，幾片淡淡的小黃花，都顯得很稀奇。花湖的水還是那么清澈，清澈到空空蕩蕩，原來成群成群的小野鴨不見了蹤影，一小群“雀占鳩巢”的紅嘴鷗成了新貴，偶有三兩只大雁帶著出生不久的小雛雁，躲的遠遠的。新添的幾處“花湖之星”之類的打卡點，擠滿了等著拍照的游客，根本容不下一支干凈的鏡頭。十多年的生態保護，濕地的面積擴大了許多，腿都跑直了，也只環了一小圈，爬上回程的擺渡，人已疲憊到極點。? 剛剛走出花湖，滾滾烏云就從天邊涌來，緊接著就是一陣太陽雨，時間差恰到好處。 　　從青海和甘南繞了一圈，又回到四川的地界，翻過最后一座界山，沿著白龍江一路向南。 是白龍江，還是白龍湖，完全視水面的寬窄而定，有時是江，有時是湖，叫白龍江或白龍湖，都是可以的。70多公里的沿江公路，從頭到尾流淌著翡翠般的綠，沒有半點的雜色。綠水繞不開青山，青山離環抱著綠水，山水相依，攜手執筆，勾畫出一幅只此青綠的動感江山圖。實在忍不住醉人的誘惑，不惜涉險違規，把車開進湖邊的淺灘，一洗十幾天的蓬頭垢面，也沾一沾小白龍的仙氣。? 白龍江流進嘉陵江，也把我們帶到了明月峽。與陳倉、褒斜、子午古道齊名的明月峽古棧道，始鑿于戰國，沿用至宋代，綿延四五公里，相伴日月千秋。明月峽見證了蜀道難難于上青天，也是古人征服蜀道難的一個奇觀。李白的詩篇，峭壁上的石臼，陳列館發黃的照片，把古棧道的前世今生，定格在不同的時間段。? 明月峽，集嘉陵水道、先秦棧道、纖夫岸道、金牛驛道和寶成鐵道、108國道為一峽。在秦道遺址復建的古棧道，把過去和現在重新鏈接，用今天的語言講述蜀道的故事。人在崖壁走，思緒越千年，頓生“今人不見古時月，今月曾經照古人”的感慨。棧道對面的成渝鐵路，碰巧一列綠皮火車緩緩駛過，古今交匯，恍如隔世。成渝鐵路已然老去，綠皮車也顯得步履蹣跚。殊不知，這條早已被高鐵甩了十條街的老鐵路，正是蜀道難的最早終結者。 　　廣元城外二十幾公里的昭化古城，秦稱葭萌，宋改昭化，一聽就是古韻悠遠。四面環山，三面臨水，更是風水盡占，是國內唯一保存完好的三國古城。古城的城墎不大，縣署衙、城隍廟、考棚院、大戲臺…，五臟俱全，類似長安街的太守街、金牛街貫穿全城。“巴蜀第一縣，蜀國第二都”，絕非浪得虛名。 被嘉陵江四面環繞的閬中古城，又別有一番風情。一座光華樓，把濱江的老街和對岸的青山盡收眼底。九十九條古巷，如同迷宮，沒有當地人指點和手機定位，根本找不著北。街市悠閑散漫，像身邊的江水，流淌著歲月靜好。爬上臨江的白塔居高鳥瞰，古城像一只巨大的圓形玉佩，在藍天白云下熠熠生輝。 從閬中古城到諾水河景區，一塌糊涂的路況和從頭到尾的區測，非常不巧的趕在了一起。人生地不熟，快又不敢快，只能老牛拉破車似的慢慢顛，權當開車磨性子。關注點也開始跑題，諾水河長啥樣，已經無所謂，滿腦子都是什么時候到頭，到頭怎么回頭。終于磨嘰到了，心情也磨嘰沒了，盲選了最近的一處溶洞，匆匆繞場一周，被折磨了一路，總得有點找補。 　　第一次來劍門關，就被北門和南門弄的一頭漿糊。問來問去也沒問個明白，干脆選擇北門進、南門出，山高是高點，但有纜車，路遠是遠點，好在下坡多，圖的就是省力。坐了兩級索道，一頭興致的上去，不到十分鐘，就一臉掃興的下來。哪有什么無限風光在險峰，除了半圓的玻璃棧道和不起眼的梁山寺，就剩下一覽眾山小了。 索道的一側，是傳說中的鳥道和猿猱道，只有鳥能飛，猴能爬道，字面上都看得腿軟。最早的古道什么樣，已經無從知曉，只有李白的兩句詩可作參考：“西當太白有鳥道”，“猿猱欲度愁攀援”。現在重修的古道，兩千多米長短，三十厘米寬窄，九十五度上下，幾乎是垂直的坡度，雖然做了加寬加固，依然驚險無比。最要命的是，一旦上了道，只能朝前不能往后，連打退堂鼓、吃后悔藥的余地都沒有。所以，不是誰都可以爬的，必須提前預約，做身體檢查，過審之后才有資格玩命。六十五歲以上，直接取消資格，身體再好也不允許，想任性都沒機會。 從北門到南門，山高林密，景色一般，都是趕路的節奏，直到劍門關樓，才峰回路轉，眼前一亮。兩邊奇峰如劍，中間峽谷一線，雄偉的關樓，依山傍谷而立，劍門，劍閣，再形象不過。拾階而上，步步登高，除了關樓的拱門，別無它路可通，一樓當道就可橫刀立馬。神來之筆的“天下雄關”，“眼底長安”，每個字都氣勢逼人。當真是雄關險，險不過劍門關，蜀道難，難不過劍閣道。

跆拳道,波多野结衣结婚了吗,JAPANESE50MATURE亂倫,美女视频黄网站免费观看

西北大環線：川西站

宋成璽