西、葡之旅第十六站：科爾多瓦

生如夏花的旅行專欄

科爾多瓦的鼎盛時期竟然是因伊斯蘭世界的一場內亂。羅馬人總是能把從別人手里奪來的大片土地統一成一個龐大的羅馬帝國，而阿拉伯人從開始就互不信任，內部爭斗，殘忍相殺。公元750年，大馬士革的阿拉伯倭瑪亞王朝被阿巴斯家族篡奪了王位，新任哈里發殘忍的殺害了前任哈里發及其八十位領袖人物，并將王室子孫斬草除根，只有老哈里發的一個孫子漂洋過海逃到了北非的摩洛哥，隨后下令以柏柏爾人為先鋒入侵西班牙。這位倭瑪亞王朝最后的子孫看中了美麗的科爾多瓦，并將其攻下，其實，他所打敗的也是阿拉伯人，即他的對手阿巴斯家族。這位落難的王孫，被稱為拉赫曼一世，而著名的科爾多瓦大清真寺，就是由他所改建。（選自林達《西班牙旅行筆記》） 穿過古羅馬的凱旋門，就是經歷千年滄桑的羅馬橋。至今仍在使用的古羅馬橋最初建于1世紀，在13世紀到19 世紀又有不同程度的修建。大橋以巨石建筑，有16個橋孔。夕陽下古羅馬橋是科爾多瓦最美麗的景色之一，站在橋的南端，對岸的清真寺和古樸的大橋相映生輝。 橋上的天使圣拉斐爾雕像。 基督教國王城堡是一座中世紀城堡，這里是曾經改寫歷史的西班牙雙王的主要住處之一。后來于1810年成為拿破侖的駐軍軍營，1821年，城堡又成為了一所監獄。這所經歷了無數風霜的城堡在上世紀50年代被作為旅游景點供人參觀。 此城堡由阿方索十一世建于1328年，是一個穆迪迦式皇宮，附帶精致的花園。15世紀，天主教君主在這里修建了自己的宮殿并且發動了征服格拉納達的戰爭。1483年，布阿布迪被監禁在這里，而且在將近300年的時間里，阿爾卡薩爾宮都被當作宗教判決的基地。 科爾多瓦的鼎盛時期是公元10世紀，阿拉伯風格的城墻精致樸實，頂端如同鉛筆的細長尖尖的四坡頂成為西班牙阿拉伯建筑的符號之一，很多地方都能看到。對于10世紀的拉赫曼三世來說，科爾多瓦就是他的故鄉，他再也不必小心翼翼的活著，他公開宣布自己才是哈里發，而200年下來，科爾多瓦已經是世界上最繁華的城市之一，并且持續了100年。 百花巷位于清真寺附近的猶太區，是科爾多瓦非常典型的安靜小巷。與安達盧西亞其他地區不同的是，科爾多瓦是一個滿城花香的城市，小城的每個人都懂花、愛花、種花。這一點在百花巷中就能看出來，在這狹窄、曲折的小巷中墻上掛著花，窗臺擺著花，連路上都彌漫著花香。 一餐小食，也是一種享受，從此愛上了西班牙的煎辣椒。 科爾多瓦主教堂的前前身是在羅馬人神廟上建造的一座天主教修道院，對于西班牙的穆斯林來說，科爾多瓦是僅次于麥加和耶路撒冷的朝圣之地。公元711年，科爾多瓦投降后與拉赫曼一世簽訂的協議，交出修道院的一半建造清真寺。就這樣，科爾多瓦的修士與基督徒們，眼睜睜地看著自己兩百多年的一半修道院被人家占領。其實，很難說這個大清真寺是完全阿拉伯風格的，因它采用了大量的西方建筑材料與構造。后來因著空間不夠，又強制收購了全部修道院。此后的二百年里，每一個穆斯林統治者都會再加上他們自己的那一部分，到了10世紀，這個清真寺已長達742英尺，寬472英尺。直到1236年，北方的天主教西班牙國王費爾南多打下了科爾多瓦，被命名為宗教上的“光復運動”，并在此舉行了天主教儀式，宣布正式成為天主教堂。直到16世紀，巨大的哥特式教堂破土而出，宣禮塔改為鐘樓，從此，這座摩爾建筑與西班牙建筑的混合體，無聲地向人類訴說著那一段段風雨飄搖的歷史。 教堂的精妙之處就在于，當你走進去的時候，映入你眼簾的就是一座大清真寺。但當你穿越此門后，一座巨大的教堂出現在眼前。筑新不拆舊，這才能讓后世的人們看到其厚重的歷史，我想這也是一種尊重吧。 這面墻最有趣，是穆斯林建筑風格和天主教建筑風格的完美結合。 在科爾多瓦的老城墻外，矗立著阿拉伯哲人阿威羅埃斯的塑像。阿威羅埃斯是伊斯蘭最重要的思想家之一，他的著作涉及到醫學、法學、物理學、神學、天文學等各個領域。 這里的部分庭院會被主人用鮮花裝飾，開放供人參觀。我們參觀了三家庭院，真是百花齊放，美不勝收。 小馬廣場中心噴泉頂端的小馬雕像，是科爾多瓦的市徽。廣場曾經是小販聚集的熱鬧集市，現在廣場周圍還有很多禮品店出售各種當地特產。廣場一角的小馬客棧，塞萬提斯曾在這里住過。 科爾多瓦羅馬神廟位于克勞迪奧?馬塞洛街(奧古斯塔大道)，為古羅馬神廟的遺址。20世紀50年代在擴建市政廳時發現。它不是該市唯一的神廟，但可能是最重要的一個，也是唯一經過考古發掘的一個。 科雷德拉廣場是科爾多瓦的心臟。這個建于17世紀的廣場有很復雜的歷史，曾經是充滿血腥的古競技場，也是科爾多瓦當地用來賽馬、斗牛、審訊犯人和焚燒的場所。如今這個廣場到處是咖啡館和小商店，已經變成了游客休憩的佳地。 夜晚，在預定的餐廳吃了飯。第一次喝西班牙冷湯實在不適應，煎蘑菇和牛骨都不錯，炸茄子是甜味的，有點奇怪。鄰座的一對老夫妻談笑風生的，我們被他們所吸引，也跟著聊了起來。太太問我們從哪來，我們說是北京，她突然興奮起來，說我弟弟在上海工作過，我也去過上海。靠窗那桌的一對年輕夫妻也加入了我們，女孩說她讀大學的時候也學過中文，可惜太難學得不好。噢對了，我們還在科爾多瓦的民宿登記時，遇見了在塞維利亞餐廳吃飯時鄰座的一位獨自旅行的夫人，貌似是從德國或奧地利來的，感覺和我年齡差不多，真佩服他們的勇氣，果然世界真是彼此相通的，愿世界充滿溫情、善良和愛。 前一天為了找到塞內加的雕像大費周折，而第二天清晨即將離去時卻無意中在一個城門口發現了他。 古羅馬時代著名哲學家塞內加出生于基督耶穌誕生的前四年（公元前4年）、安達盧西亞的科爾多瓦。這位西班牙最著名的哲學家，曾提出“藐視財富，崇尚人類自由，棄絕此世物質享受，視死如歸”等思想，可是在那個物欲橫流的社會里，人們、包括塞內加自己，也根本抵御不了涌動的欲望，試圖以哲學思想來建立道德和秩序只能是空想。最令人無法原諒的是，作為尼祿老師的塞內加，竟然寬恕尼祿的殘忍，這樣的結局必然也把自己陷進死亡的陷阱，公元65年，塞內加，因被生性多疑的尼祿懷疑謀反而用毒酒賜死。 即將離開科爾多瓦前往西班牙北部地區，安達盧西亞輝煌燦爛的歷史畫卷，將永遠銘刻于心；安達盧西亞的太陽永遠照耀著這片美麗的土地！

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