走進真正的非洲（3）一波三折的旅程

如詩

清晨的營地寧靜安詳，收拾好行李帳篷來到奧蘭治河畔，朝陽明媚，河水微波輕搖，浮光躍金，在這田園詩般的地方感受到平靜生活的美妙。 早餐后發車時，我們車的電瓶不知出了什么毛病，半天也沒打著火，搗鼓了很久才出發。到海關時間還早沒什么人，只有我們的團隊排著隊等候辦理出境南非的手續。 這次團隊有兩輛車，我們在2號車，車上的翻譯領隊小湯在我們到達開普敦的當天突發急病回了國，當地的小付翻譯充當了我們的臨時領隊，因為他沒有納米比亞的簽證，所以不能陪同我們進入納米比亞，只能把我們送到南非的出境關口。我們在此和他合影留念，依依惜別。 登車、上橋、過河，看到路旁一塊寫著“歡迎來到納米比亞共和國卡拉斯地區”的牌子時，我們便進入了納米比亞。 納米比亞于1990年才擺脫南非統治而獨立，是撒哈拉以南的非洲最遲擺脫白人殖民獨立的國家，也是世界上最后一個獨立的殖民地。現在的納米比亞因為擁有得天獨厚的自然景觀、天然資源和原始文化成為旅行者和攝影愛好者的天堂。2016被CNN評為：一生必去的50個地方之一。 在納米比亞海關辦理好入境手續后向北而行，手機沒有信號也沒有網絡，路況也很差，我們的2號車率先在沙漠遭遇陷車，車上的電瓶本就有問題，這一熄火后再也打不著了，車卡在沙地里一點也動彈不了。 所有的人都下了車，司機、向導、助理有的查看電瓶，有的挖沙，折騰了老半天也沒有效果。這時旁邊一輛皮卡車上的幾個白人下車走了過來，男士去查看車況，女士和我們聊天。 白人將皮卡車開到我們車旁，給車輛接線搭火，好不容易打著了火，皮卡車就在我們的車頭掛上拖繩牽引，我們所有的人在后面推車，在眾人的齊心協力下，我們的車終于脫困了。 跟在我們后面的1號車見我們陷了車，不敢沿著我們的線路走，打算從右側繞過去，不料開了沒多遠，也陷進了沙地里。于是救援了我們這輛車的皮卡車又開過去繼續救援1號車。 皮卡車照例開到1號車的前方，掛上拖繩，發車牽引，1號車緩緩向前滑行，大伙一陣歡呼，誰知高興得太早了，歡呼聲未落，1號車再次被陷，并且尾部以肉眼可見的速度向下沉去。?后來我們才知道右側的沙地原本是一條河道，現在被沙土覆蓋了，因而下面是虛空的，重裝卡車這樣的龐然大物壓上去，不可避免地沉了下去。這樣的狀況皮卡車顯然已經無能為力，在反復研究、搗鼓了許久后，最終只得放棄，另找救援隊前來。只是在這荒野沙漠，一沒信號，二沒網絡，怎樣求救，還是個問題。 我們2號車沒有領隊，1號車的翻譯領隊歐陽臨時兼任了我們的領隊。在向導、司機和領隊的共同商量下，最后決定：2號車先把我們送到營地再返回來接1號車的人員。營地離陷車的地方距離還有點遠，車程大約有一個多小時。到了營地后，卸下車上所有的行李裝備，廚師準備中餐，我們搭建帳篷，司機返回接人。 當天的風有點大，旁邊向導搭好的帳篷還沒來得及放床墊進去就被風吹翻了，我和同伴連忙打了地釘加固帳篷。搭好帳篷去吃中餐，說是中餐其實已是下午了。2號車去接人往返就得近三個小時，還要轉運1號車上的所有行李和裝備，也不知什么時候能回來。時間一分一秒地過去，就在我以為當天未完的行程會泡湯的時候2號車回來了，卸下車上的人員和裝備，馬不停蹄地把我們送到魚河峽谷，又立馬掉頭去接1號車的人員。 魚河大峽谷長約 160 公里、寬27米、深550多米，是非洲第一、世界第二大峽谷，這里是納米比亞最知名的地質奇觀，已經有3億多年的歷史，很少有游客造訪此地。魚河是納米比亞南部最大的河流，全長約650公里。在億萬年前，魚河水量充沛，洶涌湍急，給荒蠻的納米布沙漠帶來勃勃生機。然而經過億萬年漫長的時光洗禮，如今的魚河已喪失了與沙漠抗爭的實力。但是，當年咆哮的激流卻在沙漠中沖刷出一道壯麗的奇觀——魚河峽谷。 當我來到魚河峽谷時，仿佛火星表面般的景觀出現在眼前，峽谷從平坦干燥的高地毫無預兆的垂直向下，廣袤的巖石被河流切割成縱橫交錯的斷壁懸崖，下方的巨石之間是蜿蜒的魚河。這條季節性的河流是納米比亞最長的內流河，一般只有12月至翌年3月的雨季期間才會洶涌流動，而旱季時則變成斷斷續續的狹窄水池和干枯河床。在當地的神話傳說里，魚河峽谷是一條巨蛇幻化而成的。因為它常常吞吃掉牧人圈養的牛羊，讓牧人們的生活陷入窘境，牧人們便聯合起來將其圍堵在河道附近，用長矛刺穿它的身體。陷入劣勢的巨蛇一路逃竄，撕裂山體巖石，隨后幻化成了眼前的魚河峽谷。 魚河峽谷不僅因其壯美的自然景觀被攝影愛好者爭相追捧，還是絕佳的徒步旅行目的地，它在南部非洲徒步探險路線中排名前列。整條徒步線路長約86公里，大約需要4到5天的行程。除了起點和終點，中途沒有任何服務點，這顯然不是任何人都可以挑戰的。因為夏季天氣極其炎熱，徒步探險魚河峽谷只能在冬季，這條路線只有5至9月開放。盡管如此每年還是有世界各地的人們來這里挑戰極限，領略宏偉壯觀的大自然魅力。 峽谷之上，狂風肆虐，我站在峽谷邊緣拍照都得使出千斤墜，不然就會被風刮到峽谷下面去。風大氣溫也低，凍得人瑟瑟發抖，可為了等候落日，一切都忍了。 當金光燦爛的橘紅色映射，照進了我的瞳孔最深處，站在峽谷之巔，看浩瀚峽谷，峭壁懸崖、日落晚霞，真的是美到極致的震撼，令人嘆為觀之。只可惜風太大，手機不穩，拍的延時視頻都報廢了。 當落日墜入地平線的那一刻，回眸，2號車正載著1號車的人在暮色中急駛而來，揚起漫天塵土，就差了那么一點點時間，1號車的人沒看到落日，但司機盡力了。旅途如人生，總是有不盡人意和遺憾的地方。這個時候也不能讓1號車的人在寒風夜色中再等候，于是兩輛車的人擠上一輛車返回了營地。 雖然折騰了一天，可看著營地上空繁星閃爍，亮如寶石，心里還是美滋滋的。夜晚在帳篷里聽見小動物走動的悉索聲，早上起來聽歐陽領隊說她昨晚從洗漱間出來時被豺狗盯上了，后來被向導趕走了，隱隱感覺有些好奇還有點小興奮。 天邊，云層從地平線緩慢上升，用縹緲浮動的身影，一縷一縷地纏繞著那輪即將上升的旭日。萬丈霞光迎面沖來，撞得我目眩神迷。遠眺而去，只見彩染流霧，霞鋪云海。一輪紅日冉冉升起，照得天地共色。 1號車還在等待救援，我們得閑逛起了營地。營地很大，環境很好，不時能見到在這露營的車輛。 高高的樹上筑有許多鳥窩，這就是納米比亞“三窩”之一的織布鳥窩。織布鳥喜歡群居，通常數十只以及數百只鳥類共同在一棵樹上筑巢，有的鳥巢形狀巨大，重達一噸，是世界上最大的鳥巢。 織布鳥巢非常獨特，鳥窩的出入口朝下，這是為了避免天敵的襲擊，生物們都會在殘酷的物競天擇中選擇最適合自己的生存方式。 營地內還有一種奇特的蘆薈樹，當地的土著人常常砍下其樹枝，挖空海綿組織，當作箭袋，所以又稱為箭袋樹。 在納米比亞的南部，全年降雨量不足60毫米，干旱、酷熱的環境讓生命望而卻步，箭袋樹卻頑強地生長著。它們完全暴露在陽光下，幾乎終年得不到水分，為了生存，用了許多貯存水分的辦法。 箭袋樹的樹枝上覆蓋了一層明亮的白色粉末以反射陽光。其青綠肥厚的葉片中飽含水分，但葉片外皮氣孔極少，將因蒸發而散失的水分減到最低限度。每當遇到干渴欲枯、生死攸關的時刻，箭袋樹就會壯士斷腕，自我截枝。正在生長的枝葉，斷離樹干，斷口立刻被封住，只留下刀削般平滑的疤痕。 站在箭袋樹旁，拾撿起斷掉的葉片，不禁感慨：有時候，懂得犧牲是熱愛生命的最高境界，勇于舍棄是一種絕佳的生存智慧。 營地內的酒吧中和空地上陳列著許多老爺車，有著濃郁的復古風，是拍照打卡的好地方，令人流連忘返，欲罷不能。 如果不去想陷車救援的事情，在營地看看風景、曬曬太陽、喝喝咖啡、拍拍美照、逗逗貓咪，還是很愜意的。一直等到中午，1號車都還沒被救援出來，聽說一支救援隊都沒搞定，最后來了兩支救援隊。 等不到1號車，我們2號車先行出發。耽誤了半天時間，當天注定到不了預定的地方，只得在中途找個營地停靠。營地環境還不錯，只是沒有充電的地方，我們一大堆要充電的東西無處安放。 每天到營地的第一件事情就是搭建帳篷，經過幾天的實踐，我和同伴已能在幾分鐘內迅速熟練地搭好帳篷，這也是非洲游獵之旅的一個收獲吧。 傍晚時分，1號車終于趕到營地與我們匯合了。這兩天的旅程雖然一波三折，卻也有瑰麗落日、璀璨星空和壯美日出。祈愿其后的旅程一切順利。

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走進真正的非洲（3）一波三折的旅程

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