漫游慢走看歐洲~法國????（十三）坎佩爾

糖包子

莫爾萊~坎佩爾，經停Josseline（10/6）對法國這個大區很陌生，除了知道布列塔尼、南特和普瓦捷這幾名字和一些歷史事件外，所有的地名和歷史都不太清楚。走下來，才知道布列塔尼是深藏不露的寶藏大區。 若瑟蘭城是圍繞若瑟蘭城堡而發展起來的。若瑟蘭城堡一直是洛漢伯爵家族的世襲宅邸。 感覺質感不錯 布列塔尼大區有四個省，莫爾比省、阿摩爾濱海省、菲尼斯泰爾省和伊勒-維萊納省。布列塔尼大區是法國旅游業最發達的大區之一，每年有1000萬游客到訪，其中20-30%是外國游客。 若瑟蘭城堡建于14世紀，只能通過團隊游才能進入城堡二樓，散客可以參觀一樓和外圍。 在烏斯特河邊，看到一艘從新西蘭開過來的船，心生佩服，越洋航行牛。 家族徽章，有蠑螈和繩索。法國王室喜歡在徽章中加入繩索。 坎佩爾，后面是我們將要入住的公寓樓，在等房東來開門。網站上寫的是在鑰匙盒取鑰匙，可房東告訴我們要當面交接，不知道是不是第一次接待中國游客，不太了解，所以要見面。 一路下來，這是我們住的最好的民宿，房子新，家居用品是高支紗的，廚房用品是雙立人的。 雞同鴨講，各說各話，三分鐘不到就開始熱情擁抱。社牛就是社牛，不服不行。 打理房子的是這位Patricia女士的兒子,她是房主。不知道法國對開民宿是如何征稅的，魯昂那家也是同樣的情況，媽媽是房主，兒子來打理。累進制稅率下，同一人名下的收入納稅會高些，對退休人士除退休金外的收入，不知道有沒有免稅規定。 阿旺橋（11/6）1866年，七名美國人、二名法國人和二名英國人在這里組成了一個畫家團體，羅伯特·威利（美國人）是核心人物，這些人可以說是阿旺橋畫派的開拓者。1878年，38歲的威利去世，英年早逝，可惜。 隨著工業化的發展，從巴黎到阿旺橋有了鐵路，交通的便利帶來了繁榮。1875年，阿旺橋有了40～50名畫家，他們的作品也引起了巴黎畫家們的注意。 保羅·高更和埃米爾·伯納德（又譯貝爾納）是阿旺橋畫派的創始人。高更做過海員和股票經紀人，在卡米爾·比薩羅的鼓勵下開始了畫家生涯，自學成才。1886年高更聽說了阿旺橋，從巴黎來到這里，他是畫家中最年長的一位。伯納德18歲來到阿旺橋，遇到了高更，二人都想從印象派和后印象派中走出來，共同追求使二人創立了綜合主義（合成）派。把看到的和想法、感覺重新組合，非真實性，色彩也不必還原，線條粗獷，類似于教堂中的玻璃畫。 1891年高更和伯納德分道揚鑣。介紹說是Jan Verkade從中作梗，沒有說為什么。在網上查了一下，Jan是荷蘭人，后印象派，納比派畫家，荷蘭國家美術館藏有他的作品，說明水平不低。1882年生～1969年卒。也就是說，在他23歲時成功的演出了離間計。 皮埃爾·吉利烏斯 1902年，他跟隨藝術家們的腳步來到布列塔尼。為表達對高更的敬意和崇拜，受最后的晚餐構圖啟發，繪制了高更與他的門徒分享一頓盛宴，從左到右：皮埃爾·吉里烏德、羅德里克·奧康納、喬治-丹尼爾·德·蒙弗雷德、保羅·塞魯西耶、帕科·杜里奧、古斯塔夫·費耶、莫里斯·丹尼斯、查爾斯·莫里斯、喬治·杜弗雷諾伊和拉烏爾·德·馬坦。 Andre Tolly 1909年布列塔尼生活 高更離開阿旺橋去了大溪地，后來又回到阿旺橋并帶了一名爪哇女子，在阿旺橋短暫停留，籌集資金后又回到大溪地，最后死在大溪地。木板來自瑪麗-珍妮·格洛內克的舊高更房間。上面有美國藝術家亞瑟·道的簽名。他曾在哥倫比亞大學擔任美術教授。這位美國藝術家對日本藝術感興趣，木板上還可以看到一張帶有工作頭飾和十字架的女性臉部素描，手寫的銘文和油漆痕跡。 保羅·高更（Paul Gauguin,1848-1903），在布特·德·蒙維爾的工作室拍攝，1891年。高更將這張照片貼在1891年3月23日在伏爾泰咖啡館舉行的宴會菜單的背面，以紀念他離開塔希提島，然后將它釘在塔希提島小屋的墻上。 保羅·塞魯西耶覺得這幅畫有動態感，只看到喂豬女的一只腳，另一只腳塔上了臺階，被長裙遮住了，所以看不見。主題是豬。 一路下來，美術館里作品的風格發生了變化。不過，我是不太喜歡高更的后期畫風，特別是大溪地的那些作品，感覺過于“庸俗”了。各花入各眼罷了。 卡納克石陣。石陣規模散布于莫爾比省大部分地區。這里有新石器時代的豎石紀念碑、墓石牌坊、石板墓、巖塚和石堆。目前人們仍然沒有破解石陣之謎，數千年前，在不借助機械工具和車輪的年代，布列塔尼地區的人們是如何開采和運輸這些石塊，有的石塊重量有300噸；為什么要建這些石陣也是不解之謎。 石陣規模大，也分散，還建了圍欄，我們選擇坐游覽車觀看。車上有中文音頻解說。 有一點可以確定，人們是為了某種目的而建石陣。這是片兒湯話。 石陣建于公元前五世紀到三世紀，由定居人類建立的農田和牲畜欄，距今有6000年了。有排成豎線的石碑，和建成圍場式的石陣群。有傳說這是羅馬軍團建立的，當地人認為他們是有靈性的石陣。 目前的考古證實，這些石陣與太陽、月亮和星星無關。 這個是石屋還是石板墓，沒記住。 最新的研究認為，石陣是紀念之地，劃出了物理和精神世界的邊界。也有研究認為這是向人們傳輸某種信息。 回坎佩爾路過一個小鎮，記不得名字了，教堂里面的木版畫很是吸引眼球。 下午二點多了，食肆關門了，只有這家啤酒屋開著，有可麗餅賣。我點了一個焦糖口味，妖精點了一個榛子醬口味。可麗餅是現做的，焦糖給的太多，齁甜。 坎佩爾是菲尼斯泰爾省省府，有布列塔尼最迷人的老城區之一。（12/6）圣科倫坦大教堂。 教堂獨特的紐結代表著耶穌在十字架上死去時歪著的頭。1239年教堂開始建設，雙子塔是在19世紀才加上去的。 美術館通常是十點開門，在街上晃了好一陣子，終于等到開門時間。 克爾戈特的寬恕。人們盛裝走向教堂，參加寬恕日活動。 從服飾上可以看出，寬恕日是一個非常重要的活動。在網上查了一下，1996年開始，聯合國確立每年的11月16日為國際寬容日，倡導人們彼此原諒，寬容。 這種氛圍很吸引人 咒語或圣木1891 保羅·塞魯西耶靈感來自布列塔尼傳說。他被布列塔尼人的神秘主義所吸引，在韋爾山羊森林中發現了一個幾乎原始和狂野的大自然，符合他的想象。? 鵝 1889鵝是在波爾杜酒店餐廳的前門上方，就像一個標志。他的主題無疑象征著客棧老板娘的美麗。“鵝”直到1925年才被拆除。 布列塔尼省里博物館，過去是主教的宅邸。 從服飾和語言上，布列塔尼和印象中的法國真的是格格不入。 美術館里有塊黑色幕布，供人們拍照。很喜歡這種文化氛圍。 布列塔尼婦女的蕾絲頭飾，真的很美很美。 圖一婚服圖二禮服圖三日常服飾圖四禮服 從博物館出來，時間還早，漫無目的的逛著。看見遠處一座飄著國旗的漂亮建筑，有不少人還在排隊，覺得一定是個有料的美術館或者博物館之類的，加快腳步沖過去。到了門口，排隊的人們用好奇的眼光盯著我們，他們的裝扮是最最普通的一類，眼神迷離，精氣神兒不足，怎么看也不像是游客。再看看門口的牌子。這是政府的救濟部門，社保局。他們是排隊領救濟。 還是漫無目的的走，看到一大片深灰色瓦頂的建筑，魯昂的經驗告訴我們，這里是市場。 藍龍蝦好大，買了一只最大的。 配菜不能少 提著大西洋鰲蝦也不能忘了拍照。 買一只藍龍蝦一人一半，少食多滋味啊。 鴨胸沒有鴨腿好吃。配菜是什么忘了。 阿旺橋 卡納克石陣 卡納克石陣

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