多彩的納米比亞????

鄭鴻美

狂野非洲（三）非洲是狂野的，也是多彩的，納米比亞尤其多彩。從博茨瓦納的杭濟到納米比亞的溫得和克又經歷了一次漫長的過關，非洲，怠慢的非洲。然后，車程5小時，這一天就是在路上了。?納米比亞國土面積82.4萬平方公里，人口259萬，88%為黑人，曾被荷蘭、葡萄牙、英國、德國等殖民。1990年3月成為非洲大陸最后一個獲得民族獨立的國家。次日，中國與納米比亞建交。納米比亞地廣人稀，礦產資源豐富，礦業、漁業、畜牧業為三大傳統支柱產業，人均國內生產總值約4911美元。 納米比亞????的地導，也是在中國留過學的，1.9米的個子，很和氣，官二代，會說中文，就是聽起來很吃力。 中午吃飯的餐廳，院子布置不像非洲，看起來蠻舒服。 埃托沙國家公園 納米比亞的埃托沙國家公園，相對干旱的沙地氣候，動物的生存環境比博茨瓦納、津巴布韋要差許多，動物密度低，介紹說這里是動物的地獄，果然，放眼望去，大片的不毛之地，但盡管如此，我們還是見到了漂亮的羚羊與少見的犀牛。營地很緊俏，需提早幾個月預訂。 自從地導說了斑馬的屁股最性感，我看看倒真是。 營地餐廳 我們的住宿 離營地不遠有個不起眼的池塘，大概也是人工挖出來的，這里少水，但凡有個小水塘就很稀有珍貴，也一定能引來動物。 果然，犀牛來了。有的朋友晚餐后又去，遇到了更多的動物，我呢，安全第一，還是省了吧。 辛巴部落—紅泥人 辛巴部落是納米比亞最具特色的傳統部落，也是我此行最想去了解的紅泥人的生活狀況。辛巴人17世紀從安哥拉高原遷徙至納米比亞，一度成為非洲大草原上最為富庶和強大的游牧民族之一，但如今，他們依舊停留在原始狀態，聚集在一個個孤立的小村落里，維持著500年前的生活方式和習俗，其獨特的原始人文景觀，實在令人驚艷。這男孩早早地站在村口迎接我們，長得端正，估計是村里的明星了。 說原始，其實他們也在逐步走向商品經濟，地攤上擺滿了她們自己制作的小手工藝品，出于善心，游客會買一兩件，一般是5美元。 辛巴族女子常年袒露上身，為抵御烈日暴曬和蚊蟲叮咬，她們將一種紅色石粉和著奶油涂抹在身上，就連頭發也要用這種“紅泥巴”裹著。紅泥人因此而得名。由于缺水，辛巴女人一生都不洗澡，一輩子都裹在“紅泥巴”中。 孩子叼著奶頭，女人只顧自己燒飯，好像是燒什么糊糊。女人身后的房屋，是用樹枝和摻有牛糞的泥巴搭建而成的，屋內面積四五平方左右，辛巴男人的每個妻子和她生育的孩子住在一棟籬笆房里，有多少籬笆房，就有多少個老婆。 這是女人涂紅泥的地方 最能打動我的是那些天真無邪的孩子們，他們活潑可愛，喜歡與我們互動。 那眼神，有渴望有好奇有友善有淳樸，瞬間就觸動到我內心最柔軟的地方。 和族長合照時，他的孩子輕輕地撫摸著我的手，非常的暖心。 這兩個孩子一直找我玩耍，玩熟了，要我抱抱，互相吃醋了。觸發了我人性中最原始的愛，沒感覺孩子臟（其實都是些干土），頓時感覺這些孩子需要愛，需要好的生活，需要受教育，需要…… 由于一種神秘遺傳基因的緣故，很多辛巴男孩在15歲之前就夭折了，從而導致辛巴人部落的男女比例嚴重失調，因此辛巴人的男女關系非常隨意，三頭牛就可以換一個老婆。一夫多妻才能保證人口的繁衍，一個家族結成一個部落，一個村子基本就是一戶人家。家族制是唯一的社會制度保障，家族長老，掌管著一切。即便如此，辛巴人的人口仍然在銳減。如今的紅泥人部落，人數已經不足兩萬。 最后是以紅泥人的熱烈勁爆的舞蹈結束了我們的探訪。 辛巴族人是原始的，貧窮的，但也是快樂的，單純的。 斯瓦科普蒙德 離開了原始的紅泥人部落，我們一路向西朝著納米比亞的第四大城市斯瓦科普蒙德奔馳，展現在眼前的是歐洲？還是非洲？大巴一掠而過，拍得不清晰，但也足以讓你難以想象這里是非洲。 斯瓦科普蒙德是西部大西洋沿岸的一座港口城市，人口3萬左右。 1892年是德國殖民統治中心，至今德國的建筑風格與非洲風情的景觀相融，構成了獨特的納米比亞風景。 酒店也相當的高大上 這里擺滿了景點宣傳大小冊子，這里是歐洲的后花園。 鯨灣瀉湖 來到非洲的第十二天，終于看到大片的瀉湖了，我們一下子興奮了起來。 余暉灑落在火烈鳥粉紅色的羽毛上，這里沒有野性的壯美，只有柔情與多姿。 它們那優雅而輕盈的姿態，緩緩地在瀉湖邊踱步，每一步都顯得那么從容，猶如一位舞者，渾身彌漫著矜持而高貴的氣質。 湖面上映照出一片迷人的倒影。 鯨灣出海 一早我們來到鯨灣，對于出海，沒抱太高的期望值，畢竟游船、海、天，能想象得出，但我們的估值太低了！ 這女孩的辮子需要多么精心的梳理，非洲人對女人辮子的審美很獨特，也很講究，分為未婚的，已婚的，還有各種各樣的細分，我還沒搞明白呢！ 這里的游艇艇長（船長），比劃的手勢是納米比亞的地圖。 海豹也稱海狗，渾身烏黑錚亮，動作非常敏捷，它們跟著游船一同跳躍。 鵜鶘不但不怕我們，還與我們非常友好，這只鵜鶘大概是這艘游艇的常客，很聽船長的呼喚。據說鵜鶘屬于瀕危物種，目前世界上僅2000對，絕大多數生活在納米比亞，很幸運，今天與鵜鶘零距離。 鯨魚?? 在游艇上觀海，與小動物嬉戲，還有這一桌的美食，該是一種怎樣的新奇，怎樣的感受？ 三明治灣沖沙 到世界上最古老的沙漠與大西洋的交匯處之一三明治灣沖浪，聽起來也是夠刺激的。沿路有個鹽場，邊上的湖水呈粉紅色，?那是因為湖水中的礦物質和藻類濃度較高。這個畫面很奇特，一邊是粉紅湖，一邊是蔚藍洋。 納米比亞的納米布沙漠和大西洋冷水域之間的這片沙漠，葡萄牙海員把這條延綿500千米長的海岸線稱為“骷髏海岸”，骷髏海岸是一大片褶痕斑駁的金色沙丘，茫茫大漠，逶迤連綿，甚是壯美。 我們的越野車從這里馳向沙漠，如果是漲潮，這里就是一片海水。? 司機小哥讓我們下來拍沙，很好奇，但也模仿著拍。 沒想到沙粒放大竟然是五彩的，漂亮極了。因為這里的礦物質非常豐富，不同的元素呈現出不同的顏色。 納米布沙漠與大西洋做了鄰居，就成了地球上鮮有的景觀了。 同一天在鯨灣的游船上午餐，在大西洋邊的沙漠晚餐，景觀切換如此神速，反差如此之大，刺激！我喜歡！ 環境改變人的行為舉止，我們的舉止也被切換了！中午在游船上的優雅，到了廣闊無垠的沙漠，竟然無意識地拿起酒瓶狂飲。 我們從沙漠頂端沖向海洋，也經歷了一次沖沙。 不毛之地也有頑強的生命力 一半是海洋（大西洋），一半是火焰（納米布沙漠），“海上升明月”與“大漠孤煙直”相映成輝。 紅沙漠特色山莊 從鯨灣到蘇絲斯黎紅沙漠會在一個很有趣的偏僻小地方就餐，這里陳列著許多廢棄的老物件，很有年代感。 這輛老爺車銹跡斑斑，只剩下一個殼體了，在我們眼中也是一道風景。 這里每相隔二、三百公里，總有一個供人們吃飯、加油、賣小商品的地方。 小賣部里的營業員姑娘笑容可掬，打扮得干凈利索，對我們很友好，這次對非洲黑人的印象加分了。 紅沙漠特色山莊也著實讓我們好奇了一番，這么偏僻的地方，如此干旱缺水的地方，竟然有著一所設備齊全的山莊。問此地導，水電哪來的？答：酒店自備地下水循環系統，自備發電設備。 我們的住宿 很滿足了 大堂 大堂休息室 露天餐廳 歐美人的后花園 紅沙漠45號沙丘、死亡谷 45號沙丘位于納米比亞諾克盧福國家公園蘇絲斯黎沙漠谷地一帶，因為距離景區門口45公里而得名,有“地球最美沙丘”之稱，是納米比亞紅色沙漠的一張名片，是世界最古老的沙漠“納米布沙漠”的一部分，干旱和半干旱的氣候已持續了至少8千萬年，隨著氣候、光照的變化，沙丘或婉約，或硬朗，或柔美，或陽剛，連綿的沙丘不斷變幻出迷人的色彩。 一路隨拍，無需攝影技巧，就是一張美照。 45號沙丘的沙土富含鐵元素，?使得沙丘呈現出紅褐色。?清晨，沙丘的陽面和陰面展示了她柔美的弧線。 到了景點，換乘大功率的拖拉機。 中午，太陽當頭。 大多數游客只是在陰涼處觀賞，要爬到沙丘頂峰，沒有相當的體力是上不去的。 如果能上到沙丘頂端，那就“欲窮千里目，更上一層樓”了。 死亡谷需要徒步進入。在沙漠中行走，比在平地累N倍。沙子又軟又細，光腳走路會感覺輕松一些。 死亡谷，一個恐怖又神秘的名字，它只是一塊白色的鹽沼盆地。 這里曾經生長著許多刺槐樹，是一塊生命的綠洲，但隨著沙漠中水源的變遷，失去了水的盆地也成了死亡之谷。白色的鹽沼地被紅褐色、金黃色的沙丘包裹著，鹽沼地上一棵棵黑灰色的樹干，孤獨又凄美。 像是異星地表一般的地貌 生命的凋零與不朽同時上演著最悲壯的生命協奏曲 她任性、倔強、不屈，向我訴說著這里曾經的綠意盎然，生機勃勃。 來到這里，我終于懂得什么叫向死而生；來到這里，我頓然感覺生命的厚重與精彩；來到這里，我真正感悟，人生的“谷”只要堅持，就有希望！ 溫得和克 從紅沙漠到溫得和克途徑南回歸線，就沖著這牌子，半老頭們都躍躍欲試，跳起來擺個pose。南回歸線是陽光在地球上直射點的最南界線，緯度數值大約在23°26′。 納米比亞首都，才40萬人，還不如上海黃浦區的人口多。曾被歐洲多國殖民，因此這里歐韻濃厚。我們去了幾個地標性建筑，沒太大的興趣逛街道、商場。德國路德大教堂，也稱紅頂教堂。 獨立大廈，?納米比亞國家博物館。 納米國會花園 國會大廈，有點像上海的老公房，我國貧困縣的縣政府一定比這里氣派。 非洲最大酒吧 — 喬的啤酒屋，是賓客抵達溫得和克必去的特色餐廳，有點西部牛仔的味道。 破舊老物件不顯突兀，做裝飾剛剛好。 更奇葩的是這馬桶??也成了擺件，頂上還有輛小車。 我們的住宿，豪華四星酒店。 至今去了非洲9國，納米比亞我的最愛，那是時空的穿越，從原始部落到現代文明；從國家公園的豺狼虎豹到鯨灣的鯨魚鵜鶘；從浩瀚蔚藍的大西洋到變幻迷人的納米布沙漠，不斷地切換（同框）場景，讓我目不暇接，震撼無比。更重要的是對人生的感悟，對人性雙重性的認知都有了提升。納米比亞，我喜歡！

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