行走看印尼——逐島逛王宮

霍軍

印尼國由一萬七千多個島組成。在這些海島上住著兩億多百姓。他們中有伴著科莫多巨蜥進化的土著，更多是周邊大陸國家漂來的移民。這些遠離大陸的島民會探索出怎樣的生活方式和文化藝術呢？帶著這份好奇，我來到印尼。 　　從兩三千年間前起，印尼這些海島上的原住民和移民就共生發展，造就了自己獨特的文化。族群在爭斗中產生了許多古國，也留下許多王宮。 　　這些王宮都沉淀著當地歷史和建筑藝術的精華，我們走進了幾座王宮去看看。 烏布王宮 王宮的圍墻上綴滿石雕，烏布王宮就坐落在巴厘島烏布市中心的大街旁。 　　即使王族已被廢棄，院墻外錯落的石雕仍時刻向路人張揚著昔日王族的奢華和氣派。 　　王宮的每道大門都精雕細琢用石刻打造。 　　烏布王宮的建筑造型都是巴厘島印度教寺廟和民居建筑相糅合的風格。 　　建筑物上描金是全世界帝王共同的喜好。 　　在四季皆夏的巴厘島，王宮的廳堂建筑多開放通透，也要圖涼快。 　　烏布王宮面積不大。印尼各島上的諸國不像歐亞大陸的國家那樣能四處征戰兼并領地，海浪的分割使各島國王擁有的地盤都不大，所統治的臣民也就幾十萬或幾百萬。受財力和眼光所限，各島的王宮也都不大，樓也不高。 　　王宮庭院和殿堂不大，就把功夫放在建筑細部制作上。 　　王室日常活動的亭臺樓閣基座都是精美的石雕。 　　烏布王宮以及整個巴厘島所雕塑的人神、鳥獸、花草樣式多很獨創，島外人看著都覺得新奇。 　　游客眼球常被巴厘島工匠精湛的手藝鎖定，兩腳不得不隨之佇步。 　　炎熱、多雨、潮濕的氣候滋生苔蘚，以致所有石雕看上去都比實際年齡滄桑許多。 　　印尼獨立后，諸島上的各王國都被廢棄。但印尼政府挺寬容，允許王室成員繼續留住在王宮幾座劃定的宮殿里。 　　沒了統治權的王族成員或靠政府撥款，或靠土地遺產貼補。烏布王宮對游客是免費開放，王族并沒靠華麗的老宅門票來貼補家用。 　　我們住的客棧離烏布王宮不遠。晚上，我們又來到王宮對面雕梁畫棟的宮殿，觀賞了一場巴厘島藝術家表演的傳統舞蹈。 　　身著民族服裝的樂師操著傳統樂器，叮叮咚咚奏響著時而磅礴，時而委婉的樂曲。 　　這種以打擊樂器為主的樂隊叫加麥蘭，為印尼特有。 　　欣賞著宮廷服飾的演員在雕梁畫棟的舞臺上翩翩起舞。聆聽著龐大樂隊的激情演奏，觀眾猶如古時消受輕歌曼舞的王族。 　　演員表演中有幾個動作很有趣: 不時快速眨巴著一只眼睛；手指不時快速作橫向抖動。這些動作細微新奇，以往從沒見過。試著模仿，發覺極難做到。 　　如有興趣，可以通過視頻細看演員的手指抖動細節，聽聽樂隊叮咚作響的樂曲奏鳴（視頻）。 　　因游客絡繹，這類巴厘島民族舞蹈每晚都會在烏布王宮上演。 日惹王宮 在印尼另一個大島爪哇島，我們走進了日惹王宮。日惹曾是古爪哇蘇丹王國的京城，日惹王宮也坐落在日惹市中心。門口這尊手握金剛杵、笑迎每位來客的雕像是王宮的守門天神。 　　日惹王宮建成于1756年，是日惹蘇丹國首任國王哈孟古·布沃諾一世設計并修造的。 　　1945年印尼宣告獨立，日惹蘇丹宣布效忠印尼政府，印尼政府將日惹蘇丹國改為日惹特區，讓沒有大權的日惹蘇丹仍在這里繼位，現日惹蘇丹哈孟古·布沃諾十世一家仍住在王宮里。他的父親哈孟古·布沃諾九世曾任印度尼西亞共和國副總統。 　　身著蠟染傳統服裝的王族家臣在王宮里隨處可見。日惹蘇丹手下目前仍有兩千多名家臣。 　　日惹王宮中的仆人是當地人自愿擔當的。他們只象征性領取酬勞，而視在王宮服役為一種榮譽。 　　這位身著爪哇民族服飾、胸別王族徽章的老臣不甘寂寞，在大院里隨時為感興趣的游客介紹王宮的建筑和歷史。 　　老臣樂呵呵拉著我這個“老外”合個影，他顯然希望更多外人能知道王室家族還在為印尼旅游事業做著貢獻。 　　看老人矍鑠的精神頭兒，感覺他從祖輩所繼承的不是財富，而是不凡的精神。 　　日惹王宮的建筑多是開放式的涼亭，沒有過多的雕梁畫棟，顯然日惹王族不熱衷奢華，更重實用。在一個巨大開放式大廳里，鼓樂悠揚，正上演著哇揚木偶戲。 　　哇揚木偶和皮影戲是爪哇島上流行了千年的表演藝術。哇揚木偶和皮影的劇目多取材于印度史詩《摩訶婆羅多》和《羅摩衍那》。 　　木偶演出臺面并不大，而伴奏的加麥蘭樂隊占據了大半個廳堂。腰別短劍的琴師嫻熟地擊打著不同樂器，共鳴出動聽悠揚的樂曲。 　　木偶戲劇情發展由男女用歌唱形式來講述。 　　這些不表演的木偶在一邊站臺。當這些表情夸張、服飾艷麗的偶像在表演者手里活動起來時，就會訴說一段段充滿想象的故事。 　　我看不懂木偶劇情，卻被樂師的樂器和演奏吸引。 　　現在，加麥蘭樂隊演奏在印尼各地的宗教活動、婚禮，以及地方政府和企業重大活動都能聽到。在印尼，除了加麥蘭樂曲，我就沒聽到過西洋樂器演奏的音樂。顯然傳統音樂已深入印尼人的骨髓了。 　　有興趣和時間的話，可以通過這段視頻略聽一二加麥蘭樂隊的演奏（視頻）。 　　王宮外，有一些身著民族服裝的印尼家庭在拍照。在公眾場合，印尼人多喜歡用民族服裝扮靚自己。連印尼總統會見來賓都是身著民族服裝，腳蹬全民流行的拖鞋。 　　這小憩的一家子開始我以為都是兄妹，一問才知道面前這位笑容可掬的年輕人竟是三個孩子的父親。他坐著的夫人看去一臉賢惠慈祥。 　　年輕父親頭戴的是爪哇地區的傳統男帽。這是穆斯林頭巾和爪哇蠟染結合的產物。由于頭巾綁扎過程復雜，后發展做成頭巾樣式不需要綁扎的帽子。背后的鼓包部分是古代男子放長發的。他腰間的一把佩劍是印尼男子民族裝束的標配。 　　這另一家應該是五朵金花和老爸。對祖輩生活在王族背影下的印尼人來說，王室曾如同民眾的主心骨，所以總有難以割舍的情結。 　　日惹王宮不遠有座水王宮，過去是國王和王妃沐浴的地方，空間寬暢但算不上豪華。 　　不知這水池現在是否還能喚起一些人對國王和王妃共浴尋歡的聯想了。 烏戎水皇宮 烏戎水皇宮是巴厘島另一個小國的末代國王1921年興建的，這是一個以水景為主的皇家園林。 　　烏戎水皇宮地處巴厘島東部的印度洋畔。瀲滟的湖景和遠處浩渺的海景相互映襯，風光絕佳。 　　卡朗阿森國王建這處水皇宮，主要是供家人度假和接待貴賓用。 　　水皇宮作為近代建筑，融合了巴厘島和占領國荷蘭的風格。 　　王宮建筑各處裝飾著精美的雕刻和繪畫。 　　王宮風景旖旎，卻有硬傷: 不時遭附近的阿貢火山摧殘。盡管火山十幾年噴發一次，但每次噴發，王宮都會被火山灰來一次“洗禮”。 　　所以卡朗阿森水王宮誕生不過百年，許多建筑石雕上卻已一身滄桑。 　　石橋、石階、石徑、石門間曾落下國王家族的足跡。定下心來，朦朧中你或能看到王族們飄然的身影。 　　卡朗阿森王朝謝幕后，卡朗阿森水王宮主要的接待任務就是游客了。 蒂爾塔岡加水宮 在前往布撒基寺途中經過一個蒂爾塔岡加公園，順便進去看了看。這公園又名巴厘島水宮，以前也是皇家的宮殿。 　　花園里噴泉、水池等水元素很多，看上去就是一個水上樂園。 　　水池里的魚被游客投食喂得營養過度，多體型碩大圓滾。 　　各處矗立著充滿想象力的石雕怪獸、神靈。 　　這里似乎是一個網紅之地，游客很多。也因為老幼游客游這里可以不費體力，盡情戲水、享受清涼。 　　在印尼諸島上有三百多個民族，以至許多海島、甚至許多城市都有王宮。印尼的王宮與歐亞大陸上的許多王宮相比都要玲瓏簡樸些，但這些王宮是這個偏遠島國發展的歷史見證，也是傳承印尼眾多民族文化的載體。 　　對外國游客來說，王宮是了解印尼過去歲月的一扇扇窗口，也是窺探印尼民族文化的一道道藝術長廊，是應該去“探訪”一下的。

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