九色甘南10日行（六）

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上午從唐克鎮，要去諾爾蓋大草原的花湖景區，啟程后一直下雨，到了花湖，已經是霧蒙蒙。 我們也就在景區門口轉了轉。有意思的是，此次甘南之行，各個小鎮的紅色宣傳氛圍很濃，尤其是藏區的縣鎮燈箱，都是很震撼很整齊的國旗！紅原縣作為長征最為艱難的一段，被譽為紅色之鄉也不為過，在花湖景區門口，又見到了類似直接的標語:站在草原望北京，心中感恩共產黨[強]不過，就體驗感和生態保護來說，尤其是規劃，紅原有很多旅游資源，但是整體規劃和建設，還在長征路上[調皮] 　　下午到達郎木寺鎮，朗木寺鎮就一條主街，在街盡頭如樹干分叉，左邊通向四川的郎木寺（格爾底寺），右邊通往甘肅的郎木寺（賽赤寺）。郎木寺不是一個寺廟，而是一個因為先有寺廟。后建立的小鎮。郎木寺是安多地區第二大寺廟，拉撲楞寺是第一大。它們都是藏傳佛教格魯派黃教。 　　兩天前去的拉撲楞寺，雖然大，但是沒有導游的講解，也只是看了個熱鬧，打了個卡。所以今天來了郎木寺，買好門票，第一件事，就是咨詢導游講解，收費100元。在商討講解時，湊巧來了個二三十人的旅游團，很順利地蹭上了導游，也正是聽了講解，對藏傳佛教有了個初步了解，感覺不虛此行。覺得郎木寺的大是實在具體的，層層疊疊，立體巍峨，而拉撲楞寺是空曠的。 　　郎木寺甘肅段是賽爾寺。創建于公元1748年。其創始人即第一任赤哇嘉參格桑，11歲受戒出家，27歲前往拉薩學法，投拜名師潛心學法，成為出類拔萃的大學者，相當于現在的博士后，年屆55歲時，任西藏噶丹寺赤哇八年，期間他廣弘講說。公元1747年，年屆70歲的他經第七世達賴喇嘛格桑嘉措的允準，返回故里弘揚佛法，創建了郎木寺院。 　　郎木寺有以數萬兩黃金、白銀和松耳石、珍珠等制作的歷世其他活佛的靈塔，以及70余座大小不一、制作各異的佛塔。郎木寺很多寺院和經院外墻上都掛得有黑白圖騰，是藏傳佛教里的吉祥八寶。 　　郎木寺經過歷世活佛的創建、擴建，現有聞思學院、續部學院、時輪學院、醫學院、印經院。寺院的佛塔主要有第一世活佛的肉身靈塔，導游介紹說第一世活佛的肉身在1956年遭受破壞，文革時期那個寺廟被燒，肉身臉部被損，所以現在我們隔著玻璃看到的肉身臉部鍍金。第一世活佛肉身已經有300多年，依然不腐不化。該靈體的頭發、指甲如新生長的一般，每隔一段時間，都要由得道高僧進行修剪。 　　隨導游參觀完，我們前往甘肅段賽爾寺的天葬臺。在爬山小路上。湊巧遇到一個來自山東的老大叔，背著個佳能70-200，我們一起相跟上。 　　天葬臺有當地的小年輕進行導游講解，每個小團隊需要100。講解時，我們第一次近距離的了解了天葬臺的陳設流程，還看到了天葬臺處留下的一小塊下頜骨。導游講解的細節，不忍再次回憶，卻深深的觸動了在場每個人。天葬，作為一種獨特的葬禮形式，在藏族文化中占據著重要的位置。它不僅是藏族人對死亡的獨特理解，也是對生命意義的深刻反思。在天葬中，無論是死者還是生者，都被迫面對一個共同的問題：在有限的生命中，我們真正應該追求的是什么？ 　　佛法有云:因空果空，因果不空。人心向善，但行好事，莫問前程。 　　立體、恢宏、金碧輝煌的郎木寺，是甘南之行最厚重也是最值得來一趟的佛教圣地。民居與寺廟村落有致，完美融合，被外人譽為:東方小瑞士。可能是藏傳佛教徒比漢傳佛教受眾少的緣故，郎木寺遠沒有五臺山的香火氣足，更像個旅游景點。然，等真正了解了它的來龍去脈，聆聽了導游講解，它帶給我們的思考遠遠大于佛法！

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九色甘南10日行（六）

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