禮拜藏傳佛教格魯派神圣六大主寺之五：西藏拉薩甘丹寺

連生

接上一篇：禮拜藏傳佛教格魯派神圣六大主寺之四：日喀則扎什倫布寺…… 云端上的祖廟一一甘丹寺2012年7月6日，我們根據自己在西藏安排的日程，去了藏傳佛教格魯派的第六個大寺一一甘丹寺。甘丹寺因為是藏傳佛教格魯派的祖廟！去前，曾向拉薩當地的中青旅打聽過，如包車去要1500元。后又聽酒店服務臺信息，大昭寺門口每天有去甘丹寺的班車。于是就在大昭寺廣場外路邊向公安崗亭里值勤民警咨詢，拉薩的民警非常熱情親切，服務態度真的太好，他非常詳細地告訴了班車出發時間、上車站點，還特意指給我們看，讓我們十分感激和高興。7月6日一早5點半，我們從電影賓館門口打的，司機熟門熟路將我們送到了大昭寺廣場附近去甘丹寺的班車旁。雖然拉薩當地的實際時差有2小時，但清晨6點不到的大昭寺廣場上已有許多來叩長頭的藏民，石板鋪設的廣場上已人流涌動，都朝著大昭寺虔誠地叩拜而去，場面壯觀。由于我們沒預先訂位，藏族大巴司機用漢語給我們指定了中排座位，不一會，車坐滿了，一車人就我們倆是進藏游客，其余都是當地藏族同胞了。 在清晨的公路上，過往的車并不多，卻見有不少虔誠的藏民們正一邊沿路行走，一邊三步一小拜九步一叩頭地朝拜。 車沿著拉薩河南岸邊的318國道一路向東，此時才知原來也是前幾天去林芝時往返途徑的這條路。車開出拉薩市區，約個把小時，來到一處山腳下的荒草灘旁停了下來，司機讓全年人下車，不少女藏民跑到遠處去方便了，過了約十來分鐘，司機又用藏語招呼上車，此時才開始買票：18元/人（含往返）。 綿延不斷的群山在拉薩河谷兩岸起伏，云霧不時飄浮在空蕩的河谷之中。雖說甘丹寺距拉薩僅47公里，但班車也開了近一個半小時，才見318國道4591~4592公里之間拐向甘丹寺的分岔路囗。車行駛到達孜縣拉薩河南岸的旺波日山下，頭伸出車窗外，根本看不見高山頂云霧之上的寺院群落，眼前呈現的只有密密麻麻依著山勢斜坡而建的"之"字型汽車道，盤旋著指向云霧的高處，真是"天路"啊！ 不停地換檔，不停地180度轉彎，吃力地爬坡，約半小時才總算接近建在旺波日（也有介紹稱旺古爾山與貢巴山兩座山頂之間山坳處）上的甘丹寺。我們由于坐的是藏民進寺朝拜的班車，所以連50元/位的香火券門票也免了。 為什么甘丹寺會建于此？傳說當時格魯派創始人宗咯巴大師正為建寺選址發愁，主意難定之機，此時突然飛來一只烏鴉：叼走了他頭上的帽子，飛走了，宗咯巴帶領子弟追趕到此，見烏鴉把帽子扔在這旺波日山半山上。宗咯醒悟，認為這就是佛的旨意：在此建寺，于是即定了寺址，開工營建。 山頂的寺院群外，停有一輛消防車，據消防官兵介紹，他們由山下派駐此，食物由山下送達，人也定時輪班，我問他們，甘丹寺究竟有多少高？他們肯定地回答，有4700米！我有點不解，為何所有的網上查閱都說是3800米呢？站在云海里的甘丹寺旁，朝山下望去，若隱若現的低處的拉薩河谷，百思無解，據稱，拉薩河谷低洼之處為3730米，開了近半小時車，爬了不知多少個"之"字形坡道，說什么也何止才上升70米？也許消防員們沒蒙我。當我站4700米高度上竟然一點頭不暈，氣僅略喘，難道進藏后十來天已適應了高原了？……也許是受到神的力量支撐？一一因為這是我一生中所來到的建在最高的寺院：一座天上的神殿！ 甘丹寺，是拉薩三大寺之一，建于明代永樂七年（1409年），由格魯派創始人宗咯巴大師親自籌建，是藏傳佛教格魯派六大寺中建寺最早的首座寺院，據稱有僧侶4千。甘丹意為"喜悅“，"兜率天"，甘丹寺全稱直譯："喜足尊勝洲“，又稱噶丹寺，還被稱為甘當寺、噶勒丹寺、噶爾丹寺、具善寺、板樂寺等，清雍正十一年（1733年清世宗賜名《永泰寺》。由于甘丹寺由宗喀巴大師親自籌建，建立最早，不同于其它大寺宗咯巴大師的弟子所建，所以甘丹寺地位特殊，稱之祖廟。宗咯巴大師是甘丹寺首任赤巴，達賴與班禪都是宗咯巴大師的弟子轉世活佛，宗教地位上赤巴與其不相上下。甘丹寺赤巴的法座繼承并不采用轉世制度，而來用辯經方式推舉出德高望重的高僧繼任，據介紹已傳承了102代。甘丹寺內供奉著宗咯巴大師的肉身靈塔丶法座與寢宮。還供奉著甘丹寺歷代赤巴的肉身靈塔九十余座及收藏著明代以來的文物、工藝品。 宛如大象頭部的旺波日山上宏偉的甘丹寺建筑群，據介紹，占地15萬平方米，建筑門面積達7.75萬平方米。其形式與布達拉宮略同，其經樓、佛像、幢幡、寶蓋等與大、小昭寺相似。 甘丹寺主要建筑有措欽大殿、羊八犍經院、絳孜扎倉經院）、夏孜扎倉（經院）、宗咯巴靈塔祀顧、宗咯巴寢殿及23個康村、20個米村等組成。其中，處于甘丹寺挮將建筑分布中線水平位置上，從左向右分布著夏孜扎倉、羊八犍經院、措欽大殿、宗咯巴寢殿（金頂、白色外墻）赤妥康。其中最大的經堂措欽大殿，建于1409年，43.8x44.7米，立柱108根，可同時容納3300名僧人入內誦經。1720年在藏王主持下加蓋了金頂。位于甘丹寺中央的金頂下紅色外墻四層大殿是護法神殿：羊八犍經院，面積800平方，72根立柱，1409年始建1416年建成，1610年四世班禪主持加蓋金頂。殿內后墻有從印度羊八犍之地運來巨石一塊，故殿名稱1"羊八犍"經堂。 甘丹寺的二個大扎倉（經堂）也是從事宗教活動的主要建筑。其中：夏孜扎倉，稱東頂僧院，由宗咯巴親傳弟子夏爾巴.仁欽堅贊印建，有1000平方米，88根立柱，可容1500名僧人同殿誦經。還有：繹孜扎倉，稱北頂僧院，由宗咯巴親傳弟子霍爾頓.朗嘎白哇興建，也曾是甘丹寺第二任赤巴克主杰的寢殿。面積930平方米，84根立柱，也可容1500名僧人同殿誦經。 下圖為甘丹寺內供奉的宗咯巴大師金像、肉身靈塔等。藏傳佛教格魯派創始人宗咯巴大師（1357~1419），本名羅桑扎巴，后尊為寶貝佛爺"杰仁波且"。生于青海湟中縣宗咯，自幼接受宗教教育，16歲至西藏地區拜名家為師，1376年起師從二位大學者貢噶貝和仁達瓦.番奴洛廹，潛心研習佛理，25歲正式出家。1393年宗咯巴大師從宗教活動中逐步開始倡導以業守戒律為核心的宗教改革，對藏傳佛教及歷史產生了深刻影響。自1409年甘丹寺起建，藏傳佛教格魯派正式形成，開始逐漸成為藏傳佛教中主流與最具影響力的宗教文化一脈。從公元11世紀起，藏傳佛教有寧瑪派（紅教），噶舉派（白教），薩迦派（花教），1409年，宗咯巴創立了黃教（格魯派），影響廣度與深度最大。 宗咯巴大帥寢殿 措欽大經堂內 甘丹寺內供奉的未來佛強巴金佛像（彌勒佛）與許多佛像，工藝精湛，令人贊嘆，過目難忘。甘丹寺的大殿里有一根柱子十分奇特，柱頭距地坪竟然有一掌厚的空隙，凡來甘丹寺朝拜者都來此柱底摸一下，以祈禱平安吉祥。甘丹寺還收藏著純金汁書寫的全套《甘珠爾》和《丹珠爾》藏文大藏經，價值連城，十分珍貴 寺內各殿中還供奉著士本寺歷代赤巴的金像與肉身靈塔九十余座。 各大殿內唯有酥油燈常明，我們跟隨著同車來寺朝拜的藏民走過一座又一座大殿小殿，我們也和他們一樣，雙手合十，向佛像和各位大師金像朝拜。只見藏民們在酥油燈里添加他們隨身攜帶上山的酥油，有拿著盛放著液體狀酥油的鋁水壺或熱水瓶，有/手捧大紙袋，袋里裝著凝結成半固牛體的酥油。他們小心翼翼，態度虔誠，口中念念有詞，同時在各像的玻璃供箱里敬上一角紙幣，以表敬意。我夫人是第二次進藏，上次是上世紀九十年代，事隔已近13年，她說，藏胞們生活條件比以前大為改善了，身上的衣服不少都是呢料子了，的確涼，他們中不少男的已穿了西裝，女的雖然外套仍是藏式，但呢褲丶呢裙、皮靴，以及背上小姓娃的緞子衣服，無不顯露出他們生活質量的提高……。 寺內參觀時遇上不少僧人，年紀有老有小，向他們問路，不少人不知是聽不懂我們的普通話，還是我們聽不懂他們說的藏式普通話，只能用肢體語言比劃取代了。當我們分手時，他們都雙手合十，道聲：扎喜德勒！據稱，甘丹寺法定僧人有3300人，但通常會4千左右，高峰時曾有6千人。若高的山上這么多人生活，物資補給確實困難，大部靠山外運來，不知古代在缺乏運輸設備下如何解決。 我們看到甘丹寺有僧人正在畫寺院內墻上的璧畫，這些以神話為腳本的彩色圖畫十分艷麗，形像生動。但由于我們對藏傳佛教文化的知識淺薄，只能看個熱鬧，而不能講出其典故。 我們倆氣喘噓噓沿著一幢寺內建筑旁小道臺階，爬上甘丹寺北面的最高處殘墻邊，見到高處的許多老建筑已經倒塌廢棄或荒涼，斷璧殘垣，瓦碌散落，在已600余年的自然磨損下，在如此高山之上仍保持著主要建筑的完好，巍峨屹立，已實屬不易了。 站在旺波日山頂上向北坡下眺望云霧散開時山下的拉薩河谷，大有在飛機上腑看大地之感。空蕩寬闊的河谷上吹來的強勁高原之風，氣流從甘丹寺北背面山脊上滑向片南面，一丁兒沒讓朝陽南山坡上的寺院建筑飽受風桑一一甘丹寺的古人巧妙選址充分利用了地理優勢選址令人叫絕！也怪不得在山下拉薩河南岸318國道上抬頭根本看不見山上寺院雄偉群落之影，更何況還有層層云霧，更增加了甘丹寺的神秘！ 我倆在甘丹寺大致游了一圈，有些小經堂有小喇嘛把守，只有男的可進去，女的被擋在外，可能是某種戒規，也不便尋問。 山上天氣變化多端，時而一場大雨，時而云霧散去露出太陽，不一會又濃云籠罩，細雨飄灑，石階上滑滑的，走路要十分當心。我們還遇見三位穿色彩出跳滑雪衫的歐州游客，在本土導游陪同下參觀，看來老外也真能玩。 中午時，我們找了塊平整的臺階坐下，把拉薩買的面包，還有在電影賓館附近菜場熟食店里買的42元一斤的超好吃正宗五香牛肉，當午飯用了，還有一聽啤酒，真好。因為去看了山上的簡易對外飯飯店，實在條件差，飯菜很可能吃不慣，自帶的干點強多了。 下午1點半，班車司機約定的上山原車乘客集合返回。司機記性真好，一車近40個人，沒記錯一個。停車場邊的消防車上消防官兵正吃著山下專車送上來的白饃與菜肴，剩余的都讓一大群早已圍在旁邊等候的狗狗們吃了。山上的狗狗也知道這時辰這里有食吃。大概聞到我們包里的牛肉香，狗狗們又圍著我們不停搖尾巴求食，我們趕緊拿出剩下的牛肉與面包喂它們，我夫人還特意去專門去喂那條可能受了傷、落在后面那條瘦小的。 再見了！天上的神殿：甘丹寺！又是盤山路，不停換擋丶180度轉彎，不停剎車……，終于又回到了拉薩河南岸的318國道旁，向西拉薩方向返回。沒料到車距拉薩約20公里時，竟然開拐進了公路邊的達孜縣老城區，在一所學校（達孜小學？中學？忘了記）旁停了車，原以為是中途休息，可全車的藏民們都下車直徑向里走去，我們也跟著他們，原來里面又有一座藏傳佛教寺院一桑呵寺！ 達孜桑阿寺桑阿寺，據介紹，由宗咯巴1419年創建，已近600年歷史。屬甘丹管轄。桑阿寺占地15.2畝，建筑面積2343.8平方米。寺內供奉有六尊主佛，有釋迦牟尼佛祖丶金剛神像，還有宗咯巴大師及五世達賴的金像等。到了桑阿寺才知有這樣一個傳說："去了甘丹寺不去桑阿寺等于朝佛沒有圓滿"，修行與朝拜只走了一半……。 桑阿寺并不大，但據介紹有喇嘛三十余人，過去曾有百余人，目前是達孜縣城內主要藏傳佛教寺院。約半個多小時后，我們又隨藏胞們上車向拉薩繼續返程了。這18元車資竟然讓我們拜訪了甘丹與桑阿二座寺院，雖無導游講解，但通過網上與當地人的溝通交流，增加了對藏文化的進一步了解。 文成公主奠基的小昭寺沿著拉薩河我們又返回，下午約四點回到了拉薩市區。我們從大昭寺廣場原上車處下了車。下午四點的拉薩太陽光仍十分強烈，相當我們上海下午2點，于是趕緊再去一個備選之處一一小昭寺。在詢問警察后，在八廓街北約500米就是《小昭寺》了。通往小昭寺的那條小街上被設置成一條步行商業集市，與大昭寺旁的八廓街有點性質類似，只不過小昭寺這里以日用百貨、服裝鞋帽箱包等為主，工藝紀念品為副，與八角街略有區別。這里人流密集，商業氣氛織熱，叫賣聲此起彼伏，人來客往，相當熱鬧。 穿過熙熙攘攘商業街約幾百米，就見到寺門并不張揚的小昭寺了。小昭寺：括介紹，由文成公主（625~680）奠基，建于公元641年，面積約4千平方米。據傳，文成公主護送釋迦牟尼12歲等身像路過這里時，木車輪陷入了泥沙地，文成公主經歷算，決定在此建寺，小昭寺與大昭寺同時開建，同時竣工，同時開光。大小昭寺建設時，由文成公主親臨指導，融洽了多元的藏漢文化，寺院大門朝東，以寄托對東土大唐的父母思念。并將12歲佛主等身佛像供奉于小昭寺。 小昭寺主殿四周與大昭寺結構類同，四周環繞著轉經筒與長廊。據稱，小昭寺歷史上曾遭多次焚毀，現存的建筑大多是后來多次修復中重建的。與大昭寺一樣，都是國家重點文物保護單位。據介紹，小昭寺的地位很高，不僅是漢藏人民團結的像征，并且開寺初期也有漢僧主持。 小昭寺內供奉著多座佛像，但最珍貴的還是那尊釋迦牟尼八歲等身佛像。佛像座于主殿內，四周由銅簾保護，我們像去大昭寺朝拜一樣，懷著十分崇敬的心情，雙手合十，跟隨著人們轉圈和深深躹躬朝拜。據傳，公元七世紀，松贊干布迎娶尼泊爾尺尊公主（？~649），這尊釋迦牟尼親自開光的佛主8歲等身像由她從尼泊爾帶到了西藏拉薩，供奉于大昭寺內。公元710年，大唐金城公主（698~739）進藏后，將原文成公主帶進西藏、將原供奉于小昭寺內、原由印度國王贈與大唐的、并由釋迦牟尼親自開光的12歲等身像，從小昭寺請到了大昭寺，與大昭寺的8歲等身像互換。從此兩尊佛像便易寺而居了。另據傳，文革時，雖然周總理一再指示保護，但西藏的文物仍遭受破壞，據傳小昭寺的8歲佛主等身像曾被人鋸開破壞，后經搶救修復才得保護。 從小昭寺原路穿過商業集市步行街，街邊的商攤上，各種日用百貨鞋帽服飾堆積如山，聽攤主口音都是來自四川、河南等地方的居多。 出了小昭寺，我們在大馬路的商業街上向大昭寺走去，街上兩邊開滿各種大小商號，人流如織，一派大城市景象。路上在一家成都老板開的店鋪里吃了碗龍抄手（餛飩），隨后在好幾家西藏土特產商店附近邊走邊逛。我們忽然見，強烈陽光下的街中央，一位高大年輕的交通民警態度和藹、小心翼翼、仿佛攙扶自己老母親一樣攙扶著一位一手持小轉經簡，一手持拐杖、矮小纖瘦略帶佝僂、滿頭白發的藏族老太太穿過馬路！這一刻，我驚住了，被眼前一幕定格了，竟然忘了把這記錄到我的小相機里，但這拉薩街頭一景成了我西藏之旅中永恒在心靈震憾的記憶！內心深處不由自主的呼喊：扎喜得勒！

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