一路向北

老男孩

雖然這次的北方之旅稱不上是說走就走的旅行，但也算得上是蓄謀已久后的得逞。對東北之北那片土地的向往由來已久，奈何俗務纏身只能一拖再拖，反倒讓南方的廈門和紹興等成為先行之地。今年七月入伏季節，臨沂的熱讓我心生逃遁之心，又適逢愛人帶高三畢業班后的長假，于是兩人一拍即合，重拾東北之旅，向東北之北一路前行。 七月十九日至二十六日，八日行程拉開序幕。因旅結緣認識的徐女士，曾在國旅工作多年后退休，經她介紹開啟了此次北極之旅。 從臨沂直飛哈爾濱有兩個小時的行程，落地后才知道本次的旅程只有我們和來自東營的一家三口組合成團。可樂，一個六歲多可愛聰慧的小姑娘自此陪伴我們一路前行，五人北極團開始一路向北的旅程！ 最北哨所 從哈爾濱的圣索菲亞教堂到中央大街的人行道，我們一行五人往北一路前行——飛機落地轉商務，商務送站上火車，火車到站商務接，一路前行到漠河。 自哈爾濱乘火車一路北行至海拉爾，得遇東北小伙劉銧宇（13946005673），一個土生土長的東北司機兼地陪兼導游兼各種角色，爽快開朗的性格、細致周到的服務得到我們一致好評，四天的行程讓我們結緣頗深。 一路向北！緣于心，源于心。每天的行程里都有滿滿的感動，滿滿的回憶，滿滿的真誠。 一路行走一路記憶，有些片段無法用文字和圖片表述，只在內心深處留下深深的印記，也許若干年以后回想起來，定會別有一番滋味在心頭。 北極之極，心之所向。不在景色，只在向往。從山東之南，經燕趙過京津往山海關至內蒙越龍江最終徑向北極之地。時空轉移，心隨境遷。 打卡中歐鐵路橋 圣索菲亞教堂 晚上八點二十五分乘綠皮火車從哈爾濱到海拉爾，經過十個小時的顛簸，開始草原之旅。 入住布拉格精品木屋 參觀套娃酒店 近距離接觸國門 喀秋莎俄餐廳晚餐 品嘗伏特加 俄式美味 今天的行程充實而豐富。參觀阿薩爾部落景點，喝過下馬酒，觀看馬術表演，走進牧戶人家，喝奶茶喂小羊，著牧民服裝，做一個“家有牧場千萬頃、牛馬羊駝數不清、喝奶吃肉不要醒”的美夢。 聽著歌兒走向草原深處，極目遠眺，在更遠處感受“天蒼蒼野茫茫，風吹草低見牛羊”的壯美景色。 究竟是云動牛羊動，還是幡在動亦或是心在動？ 跟隨鳳凰傳奇和騰格爾的歌聲，一路向北前進，在歌聲里尋覓，覓得與心靈同頻共振的景色。 參觀蒙古包 馬背上的民族，我不知道他們一旦從游牧狀態到定居下來，應該怎樣安放他們的漂泊之心和四海為家的靈魂？ 茫茫草原一望無際。從擁擠的城市來到遼闊的草原，胸懷頓覺寬廣，愈覺人之渺小。曾經的茍且和營營，曾經的內卷和焦慮，在草原面前只想秀口一張輕吟一句：Qtmd！ 云卷云舒草連天，云在天際線。極目遠眺，世界不過如此。 一路向北。地勢從平緩漸有起伏，草原越發開闊，牛羊馬忽然出現，一個群落有數十上百幾百不等，它們或低頭進食，或駐足歇息，或臥地酣眠。 想著遠走高飛，聽金志文的歌肯定應景，卻忽然有鳳凰傳奇的聲音滲透進來。在空曠與蒼涼、明快與高昂的旋律里，我選擇用眼睛眺望、用心去感受。 一路向北。沿草原行至186彩帶河，滑草午餐休整，讓顛簸之軀稍稍放松。 以木頭之形演譯圖騰，聯接天地與人的共鳴。 據說，這樣的一根原木需要1w多，雕刻成神后矗立在風霜雨雪里接受朝拜。 誰借王家之名，行百姓民生之實？諱莫如深之后便是樸素如常。 經歷滑草之后，才頓悟其真義：在草原一面斜坡的軌道上乘坐一筐飛馳而下，即為滑草。推而廣之，諸如滑沙、滑冰、滑土之類，大概如此罷。 敖包是草原人的精神圖騰，承載了太多的寄托，不僅僅是祭祀和祈福，更多的是尋求內心的寧靜和平和。 原本是想感受一下馬背上“策馬嘯西風”縱橫馳騁的酣暢，怎奈胯下棗紅馬卻一本正經如老僧，亦步亦趨跟隨頭馬踱完整個行程。夕陽下的背影越拉越長，最后只留我內心長長的嘆息聲。（馬委屈地說：是你馭技太差，卻怪馬不作為，真真葉公好龍也） 草原上沒有離別的笙簫，只有馬背上落莫無奈的身影 美景飽眼福，美食慰人心。烤羊腿是草原食譜上必不可少的主菜。一道外酥里嫩、火候正好的美味，不僅可以檢驗大廚手藝的高低，也是客人們評頭論足的關鍵。 走進蒙古包感受牧民們的衣食住行。沿國道和主路行駛，我們目光所及，其實多數是已經商業化了的部落和場所，就象我們走進過的牧戶和氈房。真正的牧場都在天際線的盡頭，在一望無際的草原更遠更深處，那里才有真正的草原和牛羊，還有美麗的姑娘。 一路向北，讓久囿職場的身心漸漸放松。哪怕是走馬觀花、浮光掠影，總會有一片云、一絲風、一道景投射心中，驅走疲憊、撫慰躁動。 一片樺樹林、幾棵針葉松，縱然一閃而過，定有底色留在心神的最深處，待多年以后時光回放，仍會有記憶被泛起，溫暖了老去的歲月和日漸麻木了的靈魂。 一路前行，旅程在劉導（劉銧宇13946005673）的細心規劃和耐心講解中繼續向北。從平坦開闊的草原、野曠天低牛羊成群的牧場，車子慢慢駛入林區，兩側的植被由低而高、由草而木。手機信號越來越差，直至斷網。道路時常會有狀況出現，路邊偶見拋錨和不小心駛入路溝的車輛，由于沒有信號，終是愛莫能助，只能祈禱他們早脫困境了。 行走至冷極標志地，據說此地歷史最冷紀錄是零下58度。站在牌下，當下氣溫雖然27度，我仍是打了個寒顫。 進入漠河，開啟找北之旅。 他鄉遇“魯P”，見面分外親。在打卡地遇到了兩位來自聊城的摩旅客，他們騎行六天到達界牌。真佩服他們的執著和毅力。在羨慕不嫉妒的告別祝福里，我們各奔前方。看他們絕塵而去，我檢視自己的錢包，內心充滿了蛋蛋的失落。 昨日看魯P，歸來心有忿，身背籮筐者，才是采莓人。冒酷暑、踏泥水、揮屜處、有藍莓。 一滴瓊漿液，十滴咸汗水，但飲酣暢處，不知釀者誰？ 一路向北，在往北的更北方前行。那軟酥酥的草場已甩在身后，在大興安嶺的背脊上漫溯，陽光也爽朗，蔭庇處涼涼的感覺，不似想像里的北國，竟如遙遠的江南風光。 一個鎮兩千多人，這在內陸地區很難想象，但北極鎮就是如此。麻雀雖小五臟俱全，學校郵局醫院稅務局等全都有，甚至還有一家上世紀七十年代至今的供銷社。更牛的是，它們都有一個共同的前綴定語“中國最北”。 金雞之冠。站在聳立的碑下，感受“我之所在，即是中國”的自豪感，這種感覺真的很實實在在，大凡一個心中有愛的中國人都會有此感覺吧。 在中國最北的郵局，寫一張卡片寄給遙遠的誰誰，該是一種即視感極強的浪漫吧？但我只想寄給自己，用一種跨越時空的文字祝福自己：未來的歲月里平安喜樂。 上個世紀七十年代的供銷社有我遙遠的記憶，那些陳年舊事盡管被藏在靈魂的角落里，但一旦被激活，仍是活靈活現地鋪陳開來，歷史與現實融合，畫面被勾連在一起。我駐足柜臺前，仿佛做回一個踮起腳尖凝視糖果卻從來都買不起的貪嘴小童。 此心安處是吾鄉。旅程的最后一個晚上，我們入住北極村的一家民宿，71歲的郭姓老人接待了我們。老式和現代的交融，新舊兩代人的生活，在這里和諧共生。垛木的房子歷經八十多年風霜雨雪洗禮仍頑強矗立，新建的磚混結構客房功能齊全，每年都在迎送天南地北的客人。老人的大孫子今年參加高考，586分的成績讓原本沉默寡言的老人喜不自禁，也成為他津津樂道的資本。 種菜是中國人骨子里的傳統。無論有良田千畝還是僅有臥牛之地，總有一塊地是留作種菜的，不然就不是一個合格的地主。北極之地所種之菜無外乎茄子米豆辣椒包菜之類。陽歷十月份開始下雪，天寒地凍一直到來年三月份，菜比肉貴天經地義。 白樺林若有記憶，肯定會對一個時間刻骨銘心——1987年5月6日！那是一片沃土的焚燒之痛，也是整個中華民族的炙烤之痛！在天災和人禍的雙重至惡加持下，大興安嶺燃起雄雄大火，二百多條鮮活的生命被大火吞噬，北國之地遍地狼煙。 如果說來東北沒有吃過鐵鍋燉，那你很可能去的是假的東北，或者說你的旅程很不完整。午餐，開造！午飯后，我們五人團將分道揚鑣各回各家。 寫在最后。分享一個凄美的愛情故事《漠河舞廳》，網上有同名歌曲。《漠河舞廳》背景故事中的原型人物張德全（同音）老人。在1987年舉國震驚的“五·六”大興安嶺特大森林火災中，他的愛妻不幸喪生火海，往后30余年，老人未再婚，二人生前也未育有子女。而老人的妻子生前很愛跳舞，他們甚至常常在舊倉庫里，點起燈一起舞蹈，這個習慣也一直保留至今。

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