內蒙古五日游（下）

月照長空

2024年6月25日，星期二，甲辰年五月二十日早晨6時，氣溫13°。晨曦里，淡淡的月亮在西邊的天空中若隱若現，群鳥似被朝霞追趕，鳴叫著快速飛過頭頂。早餐一如既往地是10人一桌，少一人便不上飯菜。飯是稀米粥、饃，菜是四盤素菜。沒有一般早晨標配的雞蛋。7時15分，我們來到武川縣一個名叫“青格爾塔拉”的地方。晨風輕輕吹拂，朝陽下，高大的楊樹林投射著長長的影子，隨風搖曳。“青格爾塔拉”在蒙古語中是“青色的草原”的意思。這個詞通常用來描述一片綠色的草原，具有廣闊、生機勃勃的意象。在不同的語境中，可以指代具體的地點或活動。這里據稱是一個蒙古人聚居的村落。大門前的停車場一旁，擺了一張辦公桌，坐著幾個身著蒙古族衣飾的姑娘。其中一個自稱叫“巴達瑪”的接待了我們。這個活動，應該就是旅游海報里所稱的參觀傳統蒙古族村落。巴達瑪把我們領進了青格爾塔拉。在集合完畢后，她先為我們介紹了豎立在村門兩側的蘇魯錠和停在院中的一輛勒勒車，然后把我們領進門額為“鄂爾多斯草原”的蒙古包。“蒙古包圓形錐頂，分行包和固包。”這個伶牙俐齒的姑娘邊走邊說。蒙古包里擺滿了低矮的凳子。迎著門的墻壁上，掛著成吉思汗的畫像，供案上擺著供品。佛祖被供在左側。我沒想到這么一個狹窄的空間里竟然能同時容納這么多人。巴達瑪面朝外坐在上首，在招呼大家都就坐后，為我們每人斟上一紙杯奶茶。她說：“希拉穆仁，稀稀拉拉沒（mu）有人。”許多人異口同聲說：“這一下就記著了。” 接下來，就開始了她的表演。“能問你有多大嗎？”有一個人問。“可以問。但我不說。”巴達瑪不動聲色，嘴角微微上揚，透著狡黠和機敏。然后她開始講蒙古族人的風俗習慣和她對一些事情的理解：火葬、野葬、棄葬、在世孝、后世孝、搶婚、收繼母……娓娓道來，如數家珍。看見坐在她面前的人咧嘴笑了，她說：“看把你高興的……你搶人家老婆，人家也搶你老婆。這就是比誰的拳頭更大！”她的話讓我想起周星馳在電影《功夫》里的一句臺詞：“沙包一樣大的拳頭你見過沒有？”我沒見過“沙包一樣大的拳頭”，但我見過跟巴達瑪一樣的套路。那一年在西藏，在一個藏族村落，一個身穿藏族服飾自稱叫卓瑪的姑娘（即使她的藏族身份，也是存疑的）把我們一群人領到一個藏民家中，斟上酥油茶，一通藏族人風俗演講——其中講到塔葬、天葬、水葬、樹葬、土葬……逗得人眉飛色舞，哈哈大笑。在大家繃緊的神經松弛以后，開始“畫圈”：由表及里，由淺入深，舌綻蓮花，滔滔不絕……最后把圈畫圓，著手收網，請君入甕——推銷“藏銀”。那一次，“卓瑪”收獲頗豐，一萬多一條的銀腰帶賣了幾條。我想，萬變不離其宗，“巴達瑪”也定然是這一類的路數。 果不其然，巴達瑪話鋒一轉，開始推銷“蒙銀”：銀筷、銀碗、銀梳子……她們的臺詞幾乎如出一轍。于我而言，不過是似曾相識的“往日重現”，卻未曾在歲月里發酵成一道令人回味的記憶。我想她們供奉的都是同一個祖師爺，吃的都是同一碗飯。但令人遺憾的是，這么多年過去了，她們卻毫無長進，守株待兔，刻舟求劍，懶惰得只懂照本宣科，依樣畫葫蘆。走出門來，導游這個職業突然在我的腦海里打轉。在中國，最不像導游的，也許就是導游。他們雇一輛車，拉一車人，以為奇貨可居，到處兜售。他們像什么？像牛行的行戶？像妓院的老鴇？想想，似乎也不確切。誰知道像什么！但他們顯然是在自掘墳墓。英國電影《西部慢調》里有一段對話：“他可是一個軍官啊！”“穿裙子的并不都是淑女。”10時40分，到達呼和浩特市新城區“清·和碩恪靖公主府”。太過古老的東西，因為遙遠，反而會有一種新意。但在這兒感受不到。這是一個即使在呼市都名不見經傳的景點。但是，我們來了。如同讀書“開卷有益”一樣，走進這些仿古建筑，當我們沉下心來，依然受益良多。如果這座公主府是按原樣復原的，其中所介紹的都是當年的真實場景，那么我們就會明白，為什么老百姓一年四季披星戴月，勤勤懇懇，累死累活，卻食不飽腹，衣不蔽體，上無片瓦，下無立錐之地的原因了。因為都被這些吸血鬼把他們的勞動成果強取豪奪去了！我們在被帶回“錦海之春酒店”，簡單地吃過午飯后，中午12時55分，又馬不停蹄地來到“內蒙好禮文創館”。顧名思義，這又是帶我們來“淘寶”的。在這里，我通過懸掛在過道墻壁上的匾額，了解了一些以往似是而非的知識：“手把肉或手抓肉，蒙古語尊稱‘術斯’，平常叫做‘查納森——瑪哈’。是將全羊按照部位卸開，用清水煮熟后用手抓握以刀邊割邊吃的肉食。接待賓客時，視賓客的身份、地位、歲數、性別等因素來選擇全羊的不同部位煮制。羊肉富含營養，通過煮沸，達到進補、驅寒、化滯、健脾胃、補血益氣之功效。” 想想昨日中午他們招待我們吃的“手把肉”，就知道我們在他們心中低賤到何種程度了。我在食堂里吃飯，偶見野貓野狗，若給它們扔塊骨頭，若骨頭上沒有肉或肉太少，我都覺得難為情，而他們卻唯恐每一塊骨頭上的肉剔得不干凈，還留下殘留，便宜了我們！“‘青食’是指蔬菜瓜果類食品。古代蒙古人和現代生活在偏遠牧區的蒙古族民眾主要靠采集沙蔥、沙芥、蕨菜、蘑菇、野果等作為‘青食’。”“蒙古族傳統飲食分為紅食、白食兩種。以奶為原料制成的食品，蒙古語稱‘查干伊德’，意為圣潔、純凈的食品，即‘白食’。蒙古人以白食為尊，視乳為高貴吉祥之物，蒙古族的食品之首便是奶食。蒙古語稱肉類食品為‘烏蘭伊德’，即紅色食品的意思。”“蒙古果條是蒙古族人對茶點的統稱，是蒙古族人把奶食（牛奶、奶油、稀奶油、酸油、酸奶等）和面食結合在一起，制作出的草原上獨有的美食。”這些知識，可謂無用之用。生活中，有用的知識是一個人安身立命之本，而那些看似無用的知識，則是我們生活的佐料，它讓我們的生活變得豐富多彩，滋味無窮。下午3時，我們來到位于呼和浩特市土默特左旗西部的敕勒川草原文化旅游區。一片茂盛的草場，一邊是連綿起伏的仿佛是一道墻的陰山，一邊是一排高大得近乎夸張的一個個城門。近距離望著這些赭黃色的如同童話世界里的城門，讓人忽然生出只是打了一個盹的功夫，便毫無征兆地穿越到了阿拉伯世界的《一千零一夜》里的錯覺。你不知道那一道道城門洞里會不會突然涌出一群夾雜著獅子、猴子、慢悠悠地不時甩著長鼻子的大象，也不知道會不會駛出一輛花車，上面站著幾個妖冶的拋著媚眼的神秘女郎，又或者走出幾列留著八字胡、一身黑衣、頭裹黑色阿拉伯頭巾、手持阿拉伯彎刀、兇神惡煞般的衛士…… 走進城門。幾棵柳樹，一片亂草，一方池塘……荒涼，破敗，寂寥，像浩劫過后，又像大夢初醒……令人大失所望。但即使如此，我也覺得不虛此行。它成功地滿足了我自知道《敕勒川》這首牧歌后這么多年以來所日積月累的強烈的好奇心。敕勒川，讓我想起新疆的拉那提。這應該算是一個投資失敗的紀念地。據朝魯說，幾個雄心勃勃的南方人來到了這里，剛想大展拳腳……疫情爆發了！中央電視臺制作的紀錄片《河西走廊》里的一句話，在我的心中回響：“數百年過去，這里唯有蔓蔓青草與聲聲牧歌在時光的輪回中經久不息。”下午3時50分，自“哈素海”上高速，向西南方向行駛。陰山在右側綿延，如影隨形。4時23分，進入包頭市東河區沙爾沁停車區。4時52分，過黃河，進入鄂爾多斯市達拉特旗。鄂爾多斯市，內蒙古自治區轄地級市，蒙古語意為“眾多的宮殿”，位于自治區西南部，地處鄂爾多斯高原腹地。與此同時，進入河套平原。河套平原位于內蒙古自治區和寧夏回族自治區境內，是黃河沿岸的沖積平原，在“幾”字形的黃河灣內。由賀蘭山以東的銀川平原（又稱西套平原），內蒙古狼山、大青山以南的后套平原和土默川平原（又稱前套平原）組成，面積約25000平方公里。是鄂爾多斯高原與賀蘭山、狼山、大青山間的陷落地區。地勢平坦，土質較好，有黃河灌溉之利，為寧夏與內蒙古重要的農業區和商品糧基地。河套平原南部包括庫布齊沙漠，一部分在鄂爾多斯高原。河套平原是中學歷史、地理里的重要篇章。傍晚6時，到達達拉特旗政府所在地樹林召鎮。我們9個人在一家招牌為“四十里鋪羊肉面、鼓樓羊湯、羊三香”的店里晚餐，人均消費55元。在這里，每一樣飯菜都無可挑剔。尤其是他們所做的羊肉。 2024年6月26日，星期三，甲辰年五月二十一日6時下樓，我沒有吃賓館提供的免費早餐：一人一份咸菜，一碗稀飯，兩個饃。我們下榻的賓館對面，有一家焙子店。昨天到時，我就注意到了。我一直好奇“焙子”是什么。原來，是燒餅。清晨的陽光熾烈，而風吹過，卻如清涼的水滑過皮膚。那絲絲涼意，能沁入心里，讓人感到神清氣爽。7時17分，我們首先來到“新絲路蒙俄風情”購物店。朝魯說了一路的“沙金”，這里有售：含金量百分之三十三，跟黃金一樣金光燦爛，價錢每克卻只有幾十元……而真金，每克六七百元！有一種假貨叫“金包銅”——鍍金銅，足以亂真。成本價：一枚戒指、一副耳環或一條項鏈，幾元或十幾元。中央電視臺二頻道揭露過。所謂的沙金，壓根就是一場騙局。而他們依舊在毫無顧忌地故技重施。8時05分，來到庫布齊沙漠旅游景區游客中心。庫布齊沙漠是中國第七大沙漠，在河套平原黃河“幾”字彎里的黃河南岸（有的人稱河套沙漠），往北是陰山西段狼山地區。“庫布齊”為蒙古語，意思是“弓上的弦”，因為它處在地圖上的黃河下方，像一根掛在黃河上的弦。古稱“庫結沙”、“破訥沙”，亦作“普納沙”。庫布齊沙漠是距北京較近的沙漠。位于鄂爾多斯高原脊線的北部，內蒙古自治區顎爾多斯市的杭錦旗、達拉特旗和準格爾旗的部分地區，像一條黃龍橫臥在鄂爾多斯高原北部，橫跨內蒙古三旗。形態以沙丘鏈和格狀沙丘為主。我們時常會想當然地認為沙漠的歷史都很漫長。而事實是，世界上最大的沙漠——撒哈拉沙漠的形成，距今只有5000年，跟華夏歷史相當，而庫布齊沙漠也許不到500年。撒哈拉沙漠的前身是水草豐美的草原。數千年來，庫布齊一直為干冷多風的氣候所苦，也承受著歷朝歷代的過度墾牧和戰火兵燹。庫布齊沙漠的形成，自然因素固然是主因，而社會因素亦起到了推波助瀾的作用。庫布齊著名的“銀肯”響沙，面臨大川，背依茫茫大漠，處于背風坡，形似月牙，面積只有畝許大。“銀肯”是蒙語，意為“永久”，當地人稱其為“響沙灣”。該處的沙子，只要受到外界撞擊，或腳踏、或以物碰打，都會發出雄渾而奇妙的“空空”聲。人走聲起，人止聲停。中國發現的響沙有三處，除“銀肯”外，還有寧夏中衛沙坡頭響沙和甘肅敦煌響沙。這三處響沙都位于內陸區，沙丘高大，沙坡背風向陽，沙丘前有水滲出或有流水途經。因此，響沙是沙丘處在特殊地理環境下出現的一種自然現象。但我們到的地方，顯然不是“銀肯”所在地，所以我們并未領略到響沙的奇妙之處。 8時44分，景區車輛將我們送至沙漠邊緣。在這里，我與建新等四人各出150元購買了包含騎駱駝、乘沙漠飛船、滑沙、乘小火車等四個項目的服務的套票。同樣的票，他們出了200元。事實上，小火車是回程車輛，相當于通勤車，無論是否購買這張票，他們都有義務把我們送回游客中心。在敦煌騎駱駝，距離比這兒遠，服務更貼心，只需100元。這里標價180元。騎著駱駝轉了一圈回來，不足10分鐘。幾乎每頭駱駝都是自覺地跪下前兩肢，然后再跪下后兩肢，讓人們下來。那種動作看上去很笨拙，很吃力，但它們這么做時，幾乎無需人們示意。我突然想到奴隸。那些達官貴人騎馬時，通常是踩著人的脊背上下的。駱駝因其吃苦耐勞堅韌的品質，始終被人們視作吉祥和深情的象征，受到人們的尊重。人們常用駱駝形容人，也有許多人自詡為駱駝。但如果駱駝是一種人格，我寧愿不是人。我沒有“寧可站著死，決不跪著生”的骨鯁，但我偶爾也會有“大江歌罷掉頭東”的沖天豪氣！所謂的沙漠飛車，是坐在滑板上，從一個仿佛傳送帶的軌道上滑下來。軌道長40米左右。滑沙則是坐在一塊木板上，從沙坡上滑下去。沙坡長約100米，坡度大約60°。在這里，還可以駕乘沙漠摩托車或者沖沙越野車在蜿蜒起伏、浩瀚如海的金色沙漠里縱情馳騁，放飛心靈。但是我沒有。我感覺曾經充溢于我的胸膛的如烈火一般熊熊燃燒的激情早已被歲月榨干得如同眼前的庫布齊一般。沙坡上，風吹出來的波浪紋，如天上的五彩云紋。而遠處沙脊所呈現出的曼妙的曲線，一如既往地讓我沉迷。塔克拉瑪干沙漠曾讓我如癡如醉。我坐在沙漠里，將鞋里的沙倒出。那沙，細如流水，像從沙漏中流出。有一瞬間，我仿佛聽見駝鈴聲由遠而近傳來。抬起頭，就看見沙脊那邊一列風塵仆仆的駝隊跨越時空而來......沙漠，并非一無是處。 11時10分，我們回到游客中心。在返回達拉特旗樹林召的途中，朝魯講述了一個名叫遠山正瑛的日本人。他一生以治沙為事業，無償地幫助中國治理沙漠：20世紀80年代來中國種樹，每天在中國的恩格貝（位于鄂爾多斯市達拉特旗烏蘭鄉境內，庫布齊沙漠中段）種樹10小時。他號召日本國民每周省下一頓午餐錢，來中國種樹。在他的影響下，日本7300名志愿者來恩格貝種樹，種下樹木300萬棵，染綠黃沙4萬畝。2004年2月27日去世，享年97歲。死后，按照他的遺愿，部分骨灰葬在了庫布齊沙漠。前些天，看到一個視頻：一個上幼兒園的小男孩，說自己長大后的志向是造坦克。別人問他為什么要造坦克？他說他要殺光所有日本人。我想，他要殺光的日本人，也應該包括遠山正瑛這樣的日本人吧。這么小的孩子，連日本在哪兒都不知道，也從未見過日本人，卻要殺光所有日本人。看似滑天下之大稽，卻也讓人毛骨悚然！如果給一些中國人生殺予奪的權力，那么有一半中國人也是要殺掉的。這并非危險聳聽。遠山正瑛曾說：“中國的沙漠治理專著不少，但實干的不多。”單憑他這句誅心之論，在許多中國人眼里，他就該殺！很多人不知道，新中國成立后，日本是中國最大的援助國。從1979年開始，截止到2010年，日本對華援助接近2900億人民幣。日本的援助占全部對華援助總額的67%。中午11時58分，來到麗晶大酒店午餐：涮羊肉。芝麻醬被稀釋得仿佛洪災過后的黃泥水，內蒙的特產韭菜花則像一碗水里長著綠藻。我想，這里一定有一個精算師，他的成本核算是以毫厘計的。本以為內蒙游至此進入尾聲，結果飯后又被朝魯帶到了一個蓋著簡陋廠棚的地方。這里推銷的是凈水器。屈指算來，這一趟內蒙游，我們竟然被帶進了五個購物場所，還不包括那個販賣精神鴉片的普會寺。我們在這里又耽擱了近兩個小時，下午4時，才回到呼和浩特，拉上朝魯推銷給我們的奶片、酒......前往山西大同。大同，古稱云中、平城、云州，是中國九大古都之一，曾是代國南都，北魏首都，遼、金、元初陪都。境內古跡眾多，包括云岡石窟、大同古城、北岳恒山、大同長城、華嚴寺、善化寺、懸空寺、九龍壁等。大同是中國刀削面之鄉。駛出呼和浩特不久，有人提出，旅游海報上承諾的哈素海之游沒有兌現。因為我在敕勒川城門內的一個宣傳欄內看到了一個有關哈素海的介紹，所以我便主觀地把敕勒川與哈素海混為一談了。事實上，是我錯了。有人說我被導游洗腦了。我想，導游這種水平，還遠不足以給我洗腦，顧及情分也許是真的。因俄烏戰爭，許多人喊出了“人以是非定立場，畜生以立場定是非”的口號。其實，現實中怎么可能這般涇渭分明呢？能做到只講是非，不講立場，或者只論立場，不論是非，都非易事。只講立場，需要昧著良心；只論是非，則需要抹臉無情。有幾個人能做到？朝魯作為一名資深導游，不可能不知道哈素海究竟在哪兒，是否實際存在。他若稱無心之失，實在難以自圓其說。我向來與人為善，不想以惡意來揣測他的動機和目的。但他這種瞞天過海的偷工減料、缺斤少兩的行為，看似做得天衣無縫，其實漏洞百出，實在得不償失，愚蠢至極。若有人跟他較真，他只能落個雞飛蛋打的下場。毋庸諱言，一份海報，就是一份契約。違背了，就應該付出代價。 晚7時53分，進入山西省大同市左云縣境內的管家堡服務區。9時，到達下榻賓館。9時24分，打的前往大同古城。9時46分，到達。大同古城驚艷了歲月。驟然間感到，這一路行來，大同古城竟是我們所看到的最好的景點。但這里竟不在此次出游的計劃之列。冷靜以后想，古城雖然美不勝收，令人流連忘返，但它的美畢竟與草原、沙漠、蒙古風情是不同性質的。若想看古城，在內地即可，何需鞍馬勞頓，不遠千里，跑到邊關？報這樣的團，出去散散心，未嘗不是一種選擇。但自駕游是不可能選擇這一類的不入流的景點的。跟團游最大的好處也許只是可以少操一些心。花錢卻并不少。也許，真正的看景，就是要在那些平庸的地方發現一些特別的別開生面的美來。譬如給你一個臭虱，你要探究它是否肥美、是否與眾不同地長著一副雙眼皮，那未嘗不是一個沉浸式的、能給人帶來無限美好的體驗。10時40分，我們來到 “老柴削面”館。這是一個熱心的的士師傅為我們推薦的。我們每人點了一份27元的面霸套餐。面端上來，打眼一看就是五谷豐登的樣子：鹵雞蛋、豆腐干、扒肉條、肉丸子，一應俱全。吃飯的事，看似簡單，卻是有大學問的。三國時的曹操在《詔群臣》里說：“三世長者知被服，五世長者知飯食。此言被服飲食，非長者不別也。”宋朝的陸游在《老學庵筆記》里說：“隆興間，有揚州帥貴戚也。宴席問，語客曰：‘諺謂，三世仕宦，方解著衣吃飯’。”現實里，一般而言，懂吃會穿的，大多都是自幼家境較好的。2024年6月27日，星期四，甲辰年五月二十二日晨5時集合。記得朝鮮有一個姓崔的滿懷深情地說：“每天醒來，司令官仰望星空，把太陽呼喚起來，地球就開始了嶄新的一天！”感謝上帝！感謝司令官！5時30分，準時出發返桐。5時43分。白玉說：“給一堆‘囟球’照相……”鮮活的語言像一顆煙花在半空中“砰”的一聲爆開，綻放出五顏六色的光芒。我頓時睡意全無。想起“傻子共振現象”。同時想起白玉蟾的一句詩：“羽衣常帶煙霞色，不惹人家桃李花。”以上帝視角看蕓蕓眾生，人類真是既可笑又可憐，有時還可恨、可惡！8時，進入忻州市忻府區頓村服務區。11時，進入長治市武鄉縣武鄉服務區。在這兒午餐。下午2時，進入晉城市澤州縣晉城服務區。下午3時29分，進入河南洛陽。傍晚6時，進入平頂山市舞鋼市舞鋼停車區。回想這次活動，總體感覺是快樂的，葉子和大海是盡心盡力的。通過這次活動，我又填補了一些人生空白，增長了一些見識。塞外的清爽，陰山的連綿不絕，庫布齊沙漠的浩瀚無垠，以及吃到的那些美食，都給我留下了深刻的印象。美中不足的，是地接導游朝魯在首日的不當言行，以及他莫名其妙地領著大家走近了哈素海而不入的行為。但這難道不是旅行的一部分嗎？其實，朝魯的所作所為我是能理解的。在我心里，他仍不失為是一個善良的人。在這個浮躁的急功近利唯利是圖的社會里，作為一個底層的上有老、下有小的自食其力的百姓，他做得已經不錯了。換做我，可能更無底線！“日暮途遠，人間何世！”想來令人難安！絕大部分人，三代以后，時間會抹平他在這個世間留下的一切痕跡。這樣想來，遇事還需要斤斤計較嗎？這樣想來，遇事為什么不斤斤計較呢？

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內蒙古五日游（下）

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