鳩占鵲巢的前世今生

馮古北

古老的村子，孤獨(dú)的院子，從窗口傳出朗朗的讀書聲。一間陳舊的教室里，一個穿著綠色禮服，頭戴繡花黑綢子碗托帽的老頭，用低沉的聲音說道：“我的孩子們，這是我最后一次給你們上課了。柏林來了命令，在阿爾薩斯和洛林省的學(xué)校里，只準(zhǔn)教德文了……新教師明天就到。”神情肅穆的老人臨別還不忘強(qiáng)調(diào)：“當(dāng)一個民族淪為奴隸的時候，只要好好保住它的語言，就好比掌握了牢房的鑰匙。”他朝著黑板，拿起一支粉筆，使出全身的力量按著筆，盡可能大地寫下了:法蘭西萬歲！ 這是著名法國作家都德膾炙人口的小說《最后一課》中的場景，因法國戰(zhàn)敗于1870年的普法戰(zhàn)爭，阿爾薩斯洛林地區(qū)被普魯士軍隊占領(lǐng)。該小說于1873年出版后，曾被翻譯成幾十種文字在世界各地廣為流傳，也收錄于中國的語文教科書中，成為愛國主義教育的經(jīng)典作品。或許因為這個故事太遙遠(yuǎn)了，以致我在德國居住的10年里，雖多次往返德法，也從沒想過要去小說的發(fā)生地看看。 直到我回國定居后，2007年夏天陪同上海建設(shè)系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)與專家，專程考察世上最大口徑的盾構(gòu)機(jī)制造商德國海瑞克公司，該公司位于德法邊境，當(dāng)晚老板熱情招待中國大客戶，竟設(shè)宴于鄰近的法國城市斯特拉斯堡古老的大教堂內(nèi)。我們開車越過德法邊境進(jìn)入斯特拉斯堡赴宴，來不及細(xì)細(xì)游覽這座聞名遐邇的古城，知道它就是小說中所寫的阿爾薩斯洛林地區(qū)的省府，它那混合著德法兩種文化的風(fēng)情給我留下了很深的印象，吸引我下決心，有朝一日定要再來。 沒料到這一晃就是16年，期間忙于業(yè)務(wù)和探索原社會主義國家，也受到新冠疫情的影響。2023年重新開啟國門后再到歐洲，便毫不猶豫地鎖定了斯特拉斯堡。 抵達(dá)斯特拉斯堡正值陽光燦爛的五月，恰逢臨近歐洲的復(fù)活節(jié)假期，街頭人潮涌動，熱鬧非凡，仿佛這里從未受到過新冠病毒的肆虐。久違了，那是我們熟悉的所有歐洲熱門城市的典型畫面。我們在酒店辦妥入住手續(xù)，已是饑腸轆轆，問服務(wù)員附近哪有飯店，服務(wù)員回答，出門連續(xù)兩個右轉(zhuǎn)就是小法蘭西的吉克斯廣場，周圍全是飯店。 小法蘭西是斯特拉斯堡最具風(fēng)情的區(qū)域，這里被伊爾河及其支流環(huán)繞，因水閘形成的落差制造出嘩嘩的水流聲，像是永不停歇的背景音樂，給空氣注入生機(jī)。時有游船經(jīng)過，為畫面增添了動感，船上游人狂拍街景，不時發(fā)出贊嘆聲，河邊行人駐足觀看，有的揮手致意。但凡有河流穿越街區(qū)的城市，波光水色總會特別受人青睞，何況這里的河畔還有俊秀別致的樓宇，尤其是那一棟棟或聯(lián)排或獨(dú)立的木桁架建筑，既古韻濃郁，又精美優(yōu)雅，倒影在粼粼的水面上，格外吸人眼球。 木桁架建筑是典型的德國建筑風(fēng)格，怎么會如此集中出現(xiàn)在法國的古城里？那還得歸結(jié)于小說《最后一課》所涉及的普法戰(zhàn)爭。普魯士戰(zhàn)勝法國后，1871年將阿爾薩斯洛林地區(qū)納入德意志帝國的版圖，萊茵河畔的重鎮(zhèn)斯特拉斯堡因其重要的戰(zhàn)略地位自然倍受重視，德國鼓勵國民大量遷居于此，并極力擴(kuò)建城市發(fā)展經(jīng)濟(jì)，憑心而論，斯特拉斯堡如今的城市規(guī)模和風(fēng)貌絕對離不開當(dāng)年德國人的精心打造。 1918年德國在一戰(zhàn)中被擊敗，根據(jù)《凡爾賽條約》斯特拉斯堡重新回到了法國的懷抱。徒勞的德國人好比是鳩占鵲巢，費(fèi)心竭力地把侵占之地當(dāng)作家園裝扮得漂漂亮亮，又迫于無奈拱手交了出去。雖然是白白忙活了47年，濃厚的德意志印記在斯特拉斯堡至今依舊清晰可見，置身色彩鮮艷的木桁架建筑群中，很容易讓人以為來到了德國。 我們興致勃勃地擠在人流里，不斷聽到身邊傳來熟悉的德語，頓時倍感親切，由于疫情封控，差不多已有四年未曾接觸“鄉(xiāng)音”了。此番來到深受德國文化浸潤的斯特拉斯堡，想必我們定會如魚得水。 小法蘭西的名字聽起來似乎洋溢著浪漫的氣息，殊不知當(dāng)年卻是一個被德國人貶低鄙視的用詞，因為該區(qū)域曾經(jīng)梅毒泛濫成災(zāi)。中世紀(jì)這里有眾多的賣淫者，德國人稱賣淫為“法國生意”。梅毒則被叫作法國病（Franzosenkrankheit）。然而，風(fēng)流的法國人不以為然，絲毫不覺得不雅，一直把小法蘭西的地名沿用至今，也毫不影響它深受游客的喜愛。 小法蘭西的中心就是距離我們酒店不足百米的吉克斯廣場，其實是塊緊挨著河邊并不大的空地，我們走近才發(fā)現(xiàn)，綠蔭下黑壓壓的坐滿了人，像是一場隆重的聚會，服務(wù)員端著酒菜忙碌地穿梭其間。廣場周邊的小巷里果然是餐館鱗次櫛比，但家家門前一座難求。以前總抱怨中國的黃金周不敢出游，到處是人山人海，豈料來到斯特拉斯堡居然也是摩肩接踵數(shù)人頭。 好容易在小巷的深處看到桌邊兩位客人起身離開，立馬跑過去搶占座位。老半天等來服務(wù)員，本以為可以輕松地用德語交流，怎奈法國女郎不僅聽不懂德語，英語也只會簡單的幾個單詞，遞給我們一張菜單后便忙著去招呼其他客人。菜單上有二維碼，可以掃碼點(diǎn)菜，可我們的手機(jī)里沒有相應(yīng)的法國軟件，看看來回穿梭手腳不停的服務(wù)員又沒法與她語言交流，只能長嘆一聲，在旅游熱門城市吃頓飯好難啊！走到哪里都一樣，誰說天下沒有兩片相同的云！ 胃里的抗議一浪高過一浪，早已淹沒了眼前的美景和風(fēng)情。終于又在緊挨著廣場的一家餐館找到兩個室內(nèi)的座位，幾個服務(wù)員都是黑人兄弟，估計來自曾經(jīng)的法國殖民地國家，不通德語也在意料之中，只能知趣地在英文菜單上點(diǎn)了兩份牛排，盡量減少使雙方為難的語言交流。 都說法式大餐舉世聞名，有多少人知道旅游景區(qū)的法餐是多么難以入口！極其傳統(tǒng)卻又比較挑剔的胃再次強(qiáng)烈地證明了我不喜歡法國的理由，最后僅憑盤中附帶的薯條勉強(qiáng)充饑。此時，雖然我倆坐在典型的德式木桁架結(jié)構(gòu)的建筑里，原以為斯特拉斯堡很德國化的幻想?yún)s徹徹底底破滅了。 說來真奇怪，普法戰(zhàn)爭后德國在占領(lǐng)的阿爾薩斯洛林地區(qū)禁止課堂上繼續(xù)教授法語，強(qiáng)硬輸出日耳曼文化。一戰(zhàn)后，獲勝的法國并沒有刻意地排斥滯留的德國人，而是用法蘭西文化同化了他們。據(jù)說斯特拉斯堡舉行全民公投時，無論是遷居于此的德裔后人，還是曾被強(qiáng)制學(xué)用德語的法國居民，大都選擇仍歸屬于法國。有人概括道：他們享受著德國極權(quán)統(tǒng)治帶來的建設(shè)成果，卻崇尚法國自由民主的寬松氛圍。如此滑稽但并不可笑的事情，見多了也就不足為怪。幾十年后的今天，不也存在類似的現(xiàn)象嗎？ 有人比較德法兩種語言的發(fā)音，說是法語柔軟內(nèi)含浪漫，德語剛硬外露霸氣。縱然如此，我想也不至于因此決定了當(dāng)?shù)厝诉x擇他們歸屬的結(jié)果。但又無法確切得知，為何德語在此悄悄地退出了歷史舞臺？可嘆德國游客一波一波地涌來，仰望美麗的木桁架建筑，自作多情地緬懷他們的先人，哪知道斯特拉斯堡早已物是人非！ 斯特拉斯堡真正的地標(biāo)無疑是大教堂，原本設(shè)計的雙尖塔，由于資金缺乏成了不對稱的單塔，人們膜拜這一曾經(jīng)的歐洲最高建筑，像是欣賞維納斯的殘缺美，別具一格，世上無雙。絡(luò)繹不絕的游客無不到此打卡。 斯特拉斯堡大教堂屬于典型的哥特式建筑，或許有人以為哥特式建筑風(fēng)格也是德國創(chuàng)造的，因為歐洲古代史上稱霸一時的哥特人正是日耳曼人的分支，殊不知哥特人與哥特式建筑毫無關(guān)聯(lián)。 建筑史上獨(dú)樹一幟影響深遠(yuǎn)的哥特式，恰恰是法國人于十二世紀(jì)首創(chuàng)的，始建于1176年、歷經(jīng)263年完成的斯特拉斯堡大教堂正是當(dāng)時的巔峰之作。由此可以證明，斯特拉斯堡早就是法國的領(lǐng)土，而且在德國人入侵占領(lǐng)之前已然輝煌出彩。 然而，略通德語的人不難發(fā)現(xiàn)，斯特拉斯堡（Strasbourg）的名字明顯暴露了它與德國的久遠(yuǎn)淵源。Strassburg一詞由德語中道路與城堡的組合，意為路上的城堡，而斯特拉斯堡正是位于東西橫跨菜茵河的交通要道邊上，只是城堡Burg法語化變成了Bourg。于是，德國人有理由相信，早在公元五世紀(jì)就由日耳曼人創(chuàng)建斯特拉斯堡并定名。真是公說公有理，婆說婆有理，叫人墜入云里霧里。 在這里法國人引以為豪的建筑比比皆是，建于路易十四時期的沃邦水壩，不僅是杰出的水利工程，也成為小法蘭西的一道風(fēng)景線。 登臨壩頂，可以俯瞰如鏡水面上聳起的四座水塔，眺望傲然躍出城市建筑群的大教堂。 邊上幾棟建筑合圍成的三角形院子是著名的國家高級行政學(xué)院，據(jù)說法國大部分的高級官員都是出自這里，盡管它的前身曾是一座監(jiān)獄，豁達(dá)的法國人從不避諱。 漫步市區(qū)的伯格里廣場，一看那矗立中央的方尖碑，無人不知是法式風(fēng)格，因為馬上會想到巴黎連接香榭麗舍大街的協(xié)和廣場。再看稍遠(yuǎn)處的共和國廣場，整齊排列的花圃，精心修剪的樹木，筆直對稱的道路，地道的法式園林一目了然。 斯特拉斯堡還是法國國歌的誕生地，堪稱法國人的精神家園。在法國大革命期間的1792年4月25日，萊茵軍團(tuán)的一名中尉（Claude-Joseph Rouget de L'Isle）在斯特拉斯堡市長迪特里希家中進(jìn)晚餐時，譜寫了萊茵守軍戰(zhàn)曲（Chant de guerre de l'Armée du Rhin），因由馬賽軍團(tuán)一路唱進(jìn)巴黎，而被稱作《馬賽曲》（La Marseillaise），最后成為傳唱至今的法國國歌。既然莊嚴(yán)雄壯的國歌都刻上了斯特拉斯堡的名字，又怎么可能把斯特拉斯堡從法國人的心中剝離呢？ 可偏偏德國人也把斯特拉斯堡視作無法割舍的心頭肉，第二次世界大戰(zhàn)開打后，希特勒便急于雪恥《凡爾賽條約》，1940年再次吞并斯特拉斯堡。或許在他的眼中此乃天經(jīng)地義，共和國廣場上的主建筑——?dú)鈩莼趾甑娜R茵宮，本就是德國統(tǒng)治時期的杰作，不僅出自普魯士設(shè)計師之手，德國威廉二世皇帝還親臨落成典禮祝賀。在這塊土地上，德法就是這樣血脈交融難解難分，類似一對離婚的夫婦，要把其親身骨肉判給任何一方都會遭到另一方的強(qiáng)烈不滿與堅決反對。可無論如何，法院終究要對孩子的監(jiān)護(hù)權(quán)作出判決。自古從來都是勝者為王敗者寇，隨著二戰(zhàn)宣告德國大敗，1945年斯特拉斯堡又插上了藍(lán)白紅的法國三色國旗。 共和國廣場的中央有一座建于1936年的雕像，名為死難者紀(jì)念碑，紀(jì)念第一次世界大戰(zhàn)中的傷亡者：一位母親悲傷地?fù)崦稍谒厍暗膬蓚€兒子，一個為法國犧牲，另一個為德國而戰(zhàn)死，兩人的手卻緊緊地握在一起。這不同尋常的雕塑，用兩敗俱傷的哀痛揭示了戰(zhàn)爭的本質(zhì)，比起單純地鞭撻侵略強(qiáng)調(diào)正義，更能渲染和平的張力。它矗立在糾纏著德法淵源的共和國廣場上，不妨解讀為斯特拉斯堡對德法關(guān)系所作的理性而恰當(dāng)?shù)脑忈尅?lt;/p> 我久久地凝望著雕像，任思緒飛揚(yáng)，雖然理清了萊茵河畔的斯特拉斯堡幾度在德法之間易手的歷史，但笨拙如我還是搞不明白，所謂的兵家必爭之地究竟有什么值得大動干戈涂炭生靈？除了戰(zhàn)略位置的重要，恐怕還有更多的其他考量，正如政治家們常常打著國家統(tǒng)一領(lǐng)土完整的旗號，大肆煽動民粹主義，實乃沽名釣譽(yù)！如果真正把人民的福祉放在首位，何必在意歸屬哪個國家？何況國家本就是個便于統(tǒng)治的行政概念。遺憾的是，歷代的德法帝王心中只有自己的宏圖大業(yè)和青史留名，何曾想過子民們的意愿與幸福！ 驟然想到企業(yè)管理中的一種機(jī)制可做類比。為了提高內(nèi)部的競爭能力和管理水平，在獨(dú)立核算的各業(yè)務(wù)部門之間，允許員工在一定的規(guī)則下自由選擇流動，結(jié)果勢必能最大限度地人盡其才，業(yè)務(wù)部門也會在優(yōu)勝劣汰的壓力下勇往直前。不知國家的治理是否也有相通之處，依靠民眾的切身獲得感來吸引其歸順，肯定要比通過戰(zhàn)爭的強(qiáng)硬征服更得民心更有實際成效。 坐船游覽斯特拉斯堡，是大部分游客的必選，萊茵河的支流伊爾河環(huán)繞老城，形成了頗具風(fēng)情的大島，像極了德國的呂貝克古城，只是它規(guī)模更大、連接外圍城區(qū)的橋梁更密集。 從大教堂對面羅昂宮背后的小碼頭登船，船上有十幾種語言導(dǎo)報，游客可在耳機(jī)中自由選擇。 穿行在兩邊古老雅致的建筑長廊里，聆聽著語音介紹，左看右瞧，目不暇接，仿佛就是參觀露天的歷史博物館。 游船漸漸離開老城，駛向遠(yuǎn)處的“歐洲區(qū)”，時尚而宏偉的歐洲議會大廈緊挨著河邊， 斜對岸還有像一艘巨輪的歐洲人權(quán)法院。難怪斯特拉斯堡有歐洲第二首都之稱，原來歐洲委員會、歐洲議會、歐洲人權(quán)法院、歐洲反貪局等諸多重要的機(jī)構(gòu)均設(shè)于此。 斯特拉斯堡并非一國之都，其規(guī)模只有27萬人口，僅位列法國第七，為何獨(dú)受偏愛？顯然不是因為它的顏值，而是“朝秦暮楚”的復(fù)雜歷史。 二戰(zhàn)結(jié)束不久的1949年，歐洲理事會就選擇斯特拉斯堡作為所在地，特殊的含義不言而喻，無非是要讓這個數(shù)百年來龍爭虎斗的是非之地再無紛爭，把和平的氛圍推向極致。 也仿佛是走向聯(lián)合的歐洲在此現(xiàn)場辦公力圖樹立標(biāo)桿，這些超國家的機(jī)構(gòu)正是要推動歐洲的和解與和平，促進(jìn)歐洲的發(fā)展與繁榮。 可喜的是，歐洲第二首都不只是個象征，世代和平友好也絕非空話，作為歐洲軸心的德法兩大國已經(jīng)攜手邁出了前所未有的聯(lián)合步伐。 法國的斯特拉斯堡與萊茵河對岸的德國凱爾市，不僅統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一改造建成了風(fēng)格一致的萊茵河兩岸公園，以及在萊茵河上架起一座現(xiàn)代優(yōu)美的人行天橋，使兩座城市的經(jīng)濟(jì)與文化加速融為一體。 兩國還正積極籌劃共建跨國的斯特拉斯堡一凱爾行政區(qū)，謀求政治上成為一個整體。這個大膽而創(chuàng)意十足的計劃，將開創(chuàng)人類歷史上第一個跨國市政府，顛覆傳統(tǒng)的國家概念，真正把地區(qū)的發(fā)展、當(dāng)?shù)匕傩盏母ｌ矸顬楣玺?lt;/p> 扯不清的歷史淵源，道不盡的百年恩仇，鳩占鵲巢的故事曾經(jīng)令人茫然費(fèi)解爭議難斷，究竟誰是鳩誰為鵲？ 好在如今已不再需要答案，更不必重翻舊賬，只要鳩歡鵲喜，不分彼此，巢為何名又有什么關(guān)系？！ 清晨早起放飛無人機(jī)，借助天眼觀賞一輪紅日躍上大教堂的尖塔，映出遠(yuǎn)方的孚日山，照亮身邊的伊爾河，一派歲月靜好的模樣， 賞心悅目之余不禁要為斯特拉斯堡題贈一首小詩：五律?觀斯特拉斯堡日出徐徐旭日升，霞彩始登程。高塔呼遙嶺，青川映古城。塵煙消往事，楚漢締新盟。和睦人安好，荊州何必爭。

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馮古北