蔥葉

百樺又成林

東北人喜歡吃生蔥。剛解凍時吃越冬的大蔥，四月吃越冬的小?，六月，當年栽的蔥葉正嫩，掐葉吃。 夏天，大醬拌烀茄子烀土豆，如果不加上嫩蔥葉，那簡直沒有靈魂。醬香要由?葉加持，味兒才更濃郁，土豆的淀粉香也需要蔥的刺激才更豐富，至于茄子，沒有蔥味的渲染，太沉悶。蔥葉就像一個風風火火的主婦，把老公孩子都吆喝起來，一家子吵吵嚷熱熱鬧鬧的，氣氛就有了。?? 從前，沒有大棚，看一戶人家日子過得有沒有秩序，就看春天沒菜時，能不能吃上小蔥，秋天菜都下去了有沒有蔥葉吃。 農家過日子愛比較，在比較里獲得優越感或幸福感。誰家若連蔥葉都沒有，是會被人笑話的，哪怕是熱情地說，掐把蔥葉拿回去吃，待人走了也免不了說一句，連棵蔥葉都沒有…就像現在有N套房城里人說，那人家里就一套破房子，切…? 也確實，蔥的生命力不比農民差，只要不被水淹上半月或旱上半年，蔥就會頑強地活著，頂多蔥葉不太嫩，顏色不太水靈。 李大虎家沒蔥葉吃的時候很多，有鄰居偶爾會掐把蔥葉，喊大虎媳婦過來取，多數時候會嫌棄她懶惰邋遢不講理，不愿意給她，到李大虎當了隊長后，愿意給她蔥葉的人才多了些。 東北人大概都喜歡蔥，它是園子里第一抹綠色。有個故事能說明東北人對蔥葉的好感，說一個后媽每天出門時把繼子放在蔥地，孩子每天吃蔥葉；把親生的放在黃瓜地，孩子天天吃黃瓜，繼子變得白胖，親兒卻越來越瘦。 　　蔥葉從夏吃到秋，直到下霜，除了拌土豆茄子拌黃瓜菜拌南瓜兼做蔥花，更可以直接蘸醬吃。蔥和農家醬是絕配，像相得益彰的朋友，也像靈魂契合的夫妻，金風玉露一相逢，便勝卻人間無數。 　　掐蔥葉一般是家里大孩子的活，不用家長叮囑，不會掐最外側的老葉，也不會掐最中間綠得尚淺里面還流著鼻涕的蔥芯，就掐挨著芯兩側的其中較大的一個，再過幾天，新芯長出來，再掐新芯旁邊的一個。掐了蔥葉的蔥，蔥白沒有不掐葉的長的充實飽滿，就像勞累過度的農民，身體比吃皇糧的人少了肌肉和脂肪。秋天挖出來做干蔥的，盡量不掐葉子。 　　最先長出的蔥葉，一般不會被掐掉，一棵蔥要長到五個葉子，才會掐葉吃，就是從芯兩側開始吃。最兩邊的葉子如同沒上過戰場的哨兵，在崗位上站到枯黃變軟耷拉下來，壽終正寢，被小孩子揪下來，吹鼓擰上口，啪地一拍，聽個響，完成了一根蔥葉的一生，沒機會與大醬談個戀愛，也沒能與土豆茄子開個扒特，只在生命的最后一刻帶給淘氣孩子幾秒的快樂。 　　農家院里差不多都會栽大蔥，但我到現在也沒太明白當時生產隊里也會栽大蔥，玉米黃豆高粱或油菜棉花，都是上級政府計劃的，谷子和糜子蕎麥一般是生產隊自行安排，大蔥顯然不是上級給下的任務。 記得生產隊的蔥有一年就種在老隊長家墻外，蔥地挨著玉米地。隊長的鄰居是外號大紅花的寡婦，丈夫去世早，她的日子即靠她像男人一樣干活，又得靠偷偷摸摸。有一年，她掐了生產隊的蔥葉，被知青發現，在村里被游街批判。有一陣子我看見蔥葉就想起大紅花那黑黢黢的臉。 　　味蕾這東西，不知道幾歲時發育成熟，然后不太接受新東西，小時候吃的東西很容易成為記憶里的珍珠翡翠白玉湯。蔥葉蘸醬，是沒菜吃時下飯用的，談不上營養只是度命，卻成了我半輩的喜好，蔥葉拌醬對我的吸引力遠大于一盤紅燒肉。 這么說好像對蔥也不大公平，一個調味料擔起了蔬菜的重任，給貧瘠的生活增添了一些味道，我還是應該心存敬意。當然味蕾也記得反面的東西，高粱米飯是他的仇家，提起來胃就發瘋地自己摩擦起來。 如今患咽炎，基本與蔥葉拌醬告別了，索性連拌土豆茄子也不吃了。但想起小時候把蔥葉用大醬腌軟，夾在切好的玉米面大餅子里，嘴里仍然會發水。

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蔥葉

百樺又成林