內蒙古行紀（五）

駑馬

五、打卡國門 我們在內蒙古的最后一站是滿洲里，接近共和國最北端的地方，中國與外蒙古、俄羅斯三國交界處，也是我國最大的陸路口岸。 　　印象中，一直把滿州里與東北混在一起，而且在內心深處總覺得這地名帶著歷史的滄桑，甚至還含著些屈辱。 東北是滿族的故鄉，滿清王朝建立后，北方的沙俄便以滿洲來指代中國，骨子里透著些小覷。上世紀初，已侵占我國大片領土的沙俄為更多地從中國攫取資源，不惜重金修筑起一條通往中國東部的“中東鐵路”。在進入中國境內的地方設了個站，命名為“滿洲里亞”（俄語滿洲站之意），從那以后滿州里便成了中俄邊境的一個重鎮，也是沙俄進入中國的橋頭堡。到了抗戰時期，未代皇帝溥儀又在東北建立了漢奸政府偽滿州國，滿州里與偽國名相同，打上了日偽印跡。 我們的車在下午艷陽高照的時候駛近滿州里。隨著草色逐漸消失，一座頗具異國情調的城市突然呈現在我們眼前，給人驚訝、好奇和強烈的視覺沖擊。透過車窗，我們看到在明麗的藍天白云之下，筆直寬闊的大街縱橫交錯，猶如一塊塊田字格，街道的命名都以數字順序而來，好記且直觀，讓人聯想到紐約曼哈頓區第幾大道之類；街面上的建筑大都帶著典型的俄羅斯風格，色彩鮮艷的各色城堡鱗次櫛比，無論高矮都頂著洋蔥一樣的頭盔，以及圓形或三角形穹頂，即便是中式風格的建筑也不例外；還有一些高聳削瘦，拱門尖銳的哥特式建筑顯眼的矗立其間，中外文化在這里得到很好融合；街上除了國人，還不時走過一群群俄羅斯俊男靚女，讓人疑惑是不是已經來到了境外。 　　趁著天氣尚早和渾身透著的興奮勁頭，我們未及休息就直奔當地朋友隆重推薦的國門景區而去。 多年前我曾到過新疆的霍爾果斯口岸，以為這里也會大同小異。沒想到剛入景區一，一眼看到聳立遠處的高大國門，就有一種強烈震撼讓人熱血沸騰。 國門的設計莊重大方，兩邊墩實的塔樓和中間高大寬闊的橫廊構成了巨大的門字造型，橫跨于中俄鐵路中方一側。一百多米的跨度加上四十多米的高程，給人以堅如磐石，傲然天地的感覺。通體白色的建筑在寬大的門楣正中鑲嵌上鮮紅的“中華人民共和國”七個大字和莊嚴的國徽，整潔醒目中透著威嚴，門楣上方高高飄揚的五星紅旗更讓人揚眉暢心。據說這是第五代國門，代表了當代中國的發展實力，也是目前我國邊防口岸最高大的國門。 　　從國門塔樓登上寬敞的橫廊，可以俯瞰對岸一望無際的土地，那可都曾經是我大中華的國土。東北方向的俄羅斯口岸和緊挨的小鎮，是近代被沙俄侵占的領土，西北方向則是受蘇聯鼓動1946年才分離出去的外蒙古草原。正是這樣的侵占和分離讓我國的版圖從巨大的秋海棠演變成今天的雄雞，造成了國人心底難以抹去的不甘和傷痛。也讓滿州里這個本來籍籍無名的內陸小村鎮變成了現在三國交界的邊關重鎮。此情此景，讓人不禁想起上世紀八九十年代流行的那首臺灣歌曲《夢駝鈴》：“攀登高峰望故鄉，黃沙萬里長，天邊歸雁披殘霞，鄉關在何方？風沙吹不去印在歷史的血痕，風沙吹不去蒼白海棠血淚……”，一股滄涼壓抑的情緒便漫上心頭。可以想見，那時候的臺灣能流行這樣的曲子，民眾還以中國人自稱，以炎黃子孫為榮，這不過幾十年時間就讓臺獨成了氣候，連祖宗都不認了！是中國人誰能容忍！！！ 　　滿州里國門景區確實大氣，二十多萬平米的面積容納了第五代國門、41號界碑、中共六大展覽館、滿洲里紅色秘密交通線遺址、仿制前四代國門展示、和平之門廣場、紅色旅游展廳和火車頭廣場等眾多景觀。把國門打造成景區，還如此大氣、壯觀，確實很有創意，慕名而來的中外游客，一批批摩肩接踵，絡繹不絕，見證了創意的成功。 　　位于國門景區的41號界碑是個非常熱門的打卡點。深藍色的大理石基座上聳立的白色界碑，配以紅色國徽和中國、41、1993等字樣，莊重而醒目。守護一旁的武警戰士昂首挺胸，目不斜視，如鋼鑄鐵打的一般巋然不動，顯示出國威神圣不可侵犯的氣勢。一批批游客跑過來拍照和在遠處與之合影留念，把中國人的驕傲與自豪攝入鏡頭，刻錄在記憶深處。 　　返回市區已是傍晚，沐浴在落日余暉中的滿州里處處都閃爍著迷人的光茫，似乎每一縷陽光都在顫動。城市近郊還有一片清澈的水域，白云低垂，綠草搖曳，樹木蔥郁，樓臺明媚，真是養眼。 　　晚餐后，我們開著車駛出喧囂的市區，四周依然是一派寧靜的草原風情。站立路邊高坡之上，遠眺草原深處閃著點點白光的蒙古包、在芳草間蠕動的晚歸牛羊和霓虹閃爍的城市，見證天邊“暮云合璧、落日溶金”的奇妙過程，內心便有一種超凡出塵的通透與清靜。 　　我們下榻的酒店也彌漫著濃郁的俄羅斯風情，一層的歌廳、酒吧和咖啡廳都帶著異國情調，來來往往的也不乏打扮入時的俄羅斯美人，當然還有許多衣著體面的中國紳士，鶯歌燕舞，一派升平景象。 　　第二天早晨，我們的內蒙古之行開始返程。 為避免重復之前的路線，我們選擇沿中蒙邊境南行，經阿爾山再轉折向東，過興安嶺到東北的齊齊哈爾。這一路蜿蜒曲折，景色也是豐富多彩，變幻無窮，讓人流連忘返。 　　行進在滿洲里到阿爾山中蒙邊境的國道上，一邊欣賞沿途綿延不絕的草原風光，一邊感嘆大好河山的成片淪喪，揮之不去的傷感便時時縈繞于胸。 正郁悶間，突然看到前方道路右側橫臥著一些低矮建筑，在人跡罕至的空曠草原上顯得有些突兀。好奇心驅使我們把車開到近處去一探究竟，沒想到竟然是二戰軍史上赫赫有名的諾門罕戰役遺址陳列館，這可是個令日本人聞之色變的地方。1939年以二戰名將朱可夫元帥為首的蘇聯紅軍與日本關東軍共十幾萬人，調用除海軍以外的所有兵種和現代裝備，在這塊不毛之地進行了一場慘烈的戰爭，日軍遭到重創。此戰是日本陸軍自成軍以來首次慘敗，狠狠打擊了關東軍的囂張氣焰，使斯大林可以騰出手來全力向東對付德國人，從而逆轉了二戰走向。時過70多年，這里是天藍草綠，一片安寧。除了路邊低矮的陳列館和室外人為布置的一戰場提醒人們曾經的故事外，已毫無戰爭痕跡。置身此地，你會強烈感受到，和平才是人類永恒的主題，但是它必須靠對狂妄的強盜給以毫不手軟的堅決打擊，使之喪失元氣、留下陰影才能獲得。你看，日本人至今都對俄國人懷有畏懼心理，這也是需要我們中國人深刻反思的。 　　 說到二戰和日本鬼子，不得不提到在進入呼倫貝爾大草原之前，在海拉爾西郊看到的世界反法西斯戰爭海拉爾紀念館，原址為侵華日軍1934至1937年建成的一處要塞，是日本關東軍在偽滿洲國成立后針對蘇聯所建17座要塞最重要的一座。走進要塞，從地上到地下，其工事設計之精細、功能之完備、建筑之堅固時隔70多年還讓人驚嘆，小日本妄圖永久霸占我國領土的野心之大由此可見一斑。為了建這座要塞，當年日軍從東北抓來數千計的民工，包括抗聯和國軍戰俘。工程完成之后，日軍殘忍地將他們全部殺害，其罪行真是罄竹難書！1945年蘇蒙聯軍和東北抗聯合力將要塞攻克，為逝去的國人報了深仇。現在，將之辟為紀念館，不僅將日軍血腥暴行的罪證留在了這里，更將國家的屈辱刻在了這里，相信每一個到這里的中國人都會有受到鞭笞的感覺！ 　　在紀念館廣場正中，聳立著一尊巨大雕塑，三名歡呼勝利的戰士分別代表蘇軍蒙軍和抗聯，值得國人永世不忘。 　　在紀念館門前廣闊的坡地上，是模仿當年戰斗場面的大型群雕，進攻的士兵大都是俄國人的摸樣，遠處與之遙遙相對的剛是髙矗的佛塔。這邊是血腥殺戮的地獄，那邊則是慈被天下的佛堂，這樣的對比細想起來很是有些意思。 　　紀念館外高聳的雕堡保留著當年激戰的模樣，讓人感嘆無論多么堅固的堡壘，不被敵人所攻克也會為無情的歲月所摧毀。歷史最終都將步入正軌，人類對侵略和戰爭的反思不是為了延續彼此的仇恨，而是要讓后人認清歷史，總結教訓，知恥后勇，更好地把握歷史前進的方向，維護世界和平與安寧。

跆拳道,波多野结衣结婚了吗,JAPANESE50MATURE亂倫,美女视频黄网站免费观看

內蒙古行紀（五）

駑馬