印尼火山游

霜葉

疫情終于結束，三年多沒出國門，想到以前心心念念的布羅莫火山，查了下機票廈門至巴厘島往返2800元，約上朋友，立馬下單，開啟端午節十天游印尼的行程。 第一站是有百年歷史的古城日惹，市內的蘇丹皇宮甚至仍住著蘇丹王及其家屬，但令我留在日惹的主要原因，純粹是利用它作為參觀鄰近的兩大古跡婆羅浮屠和普蘭巴南的根據地。婆羅浮屠是世界上面積最大的佛教建筑遺跡，與中國的長城、印度的泰姬陵、柬埔寨的吳哥窟并稱為古代東方四大奇跡，是世界文化遺產。 疫情前，景區還充許游客凌晨5點登塔看日出，現在登塔要等景區營業時間8點才讓上，每天還有人數限制，所以我們一覺睡到景區開門的時間。"婆羅浮屠"這個名字的意思很可能來自梵語"Vihara Buddha Ur"，意思就是"山頂的佛塔"也稱為“千佛塔”。它有12層樓高，一個半足球場大。它是世界上最大的佛塔，也是印尼古代文明的象征。 相傳公元842年間，夏連特拉王朝的國王為了安放釋迦牟尼的舍利，動用幾十萬工匠耗時75年，用200萬塊火山巖搭建起了這座大乘佛教佛塔。它的風格獨樹一幟，從空中俯瞰，猶如一幅巨大的“曼陀羅”，代表著佛教的大千世界和心靈深處。也有人說它像一朵蓮花，象征了佛教常道的出于世間而清凈無染。當我用手觸摸這些火山石時，不僅是在觸摸宗教的神秘，還仿佛感受到了大自然不可抗拒的力量。可以說，沒有火山，就沒有婆羅浮屠，而又正是火山，幾乎“消滅”了它。 公元930年，禍從天降，默拉皮火山大噴發，涌出大量熔巖和火山灰，一夜之間把整座婆羅浮屠掩埋得嚴嚴密密，不留痕跡。婆羅浮屠從此被深埋地下。直到1812年，當時統治爪哇的殖民副總督，英國人丹福?萊佛士無意間聽說Bumisegoro的村莊附近的叢林里沉睡著一座叫做“婆羅浮屠”的大佛塔，他派荷蘭探險家赫爾曼?科尼利厄斯帶著兩百名屬下花了整整兩個月的時間，終于在叢林中開拓出了一條通往婆羅浮屠的道路，重新發現了這座充滿了想象力的，但已殘破不堪搖搖欲墜的建筑。 婆羅浮屠是一個充滿寓意的佛教建筑。它共分10層，每一層代表一個階位，象征佛教徒從無知到最高境界的修行過程：婆羅浮屠的六層塔基是一個邊長118米的正方形，代表修行的最初階段；上面四層為圓壇，象征漸次悟道的階段；最高一層的中央主塔高出地面36米多，標識修行的最高境界。所以，最符合宗教意義的參觀方式是從東面開始，順時針繞行，拾級而上直至頂層，象征佛教徒從無知到最高境界的修行過程。 普蘭巴南景區實際是一個寺廟群。南側的Candi Prambanan 普蘭巴南是印度教神廟，北側的Candi Sewu塞烏寺、Candi Bubrah布布拉寺、 Candi Lumbung倫邦寺是佛教寺廟。 普蘭巴南是一個由三層院落組成的大型神廟建筑群，最初有 240 座神廟，外面兩層的建筑多已是一片廢墟，中心是主要景點——三座大型神廟，分別供奉毀滅之神濕婆（Shiva）、守護之神毗濕奴（Vishnu）和創造之神梵天(Brahma)，以及三座較小的神廟，分別供奉這些神的坐騎Nandi, Garuda and Hamsa。 普蘭巴南是適合看日落的。剛好遇上當地人在塔前舉辦活動，我們也靜靜地坐在臺階上等著落日。太陽尖塔在粉紫色的天際形成剪影，人群散盡，天地歸于寂靜。 日惹王宮（Keraton Yogyakarta）由哈孟古布沃諾一世（Hamengkubuwono I）于1756年建造。該王宮曾是日惹蘇丹家族的主宮，如今日惹蘇丹十世仍住在宮殿里水宮（Taman Sari）是日惹蘇丹的皇家花園遺址，1758年由開國蘇丹哈孟庫布沃諾一世下令建造。歷史上，這是蘇丹在高臺觀看妃子洗澡，選妃子的地方。 逛到一間出售貓屎咖啡的店，我們要了一壺的咖啡，那十米開外就能夠聞到異常濃郁的咖啡香味，不買點那也太對不起自已了，只是后悔沒多買點咖啡豆回來。 日惹最著名的街道，最繁華的商業區在馬里奧波羅大街，我們在大待上閑逛，體驗日惹本地人生活。 我們乘坐夜班火車前往下一站瑪瑯，瑪瑯只是我們中轉的一站，一下火車找到接車的司機我們先去打卡彩虹村，彩虹村原來就是個貧民窟，有幾個大學生把村里各種建筑都涂成了彩色，村莊成功從貧民窟蛻變成身著七色彩虹的夢幻村莊，每天吸引了數百名游客前來參觀，并帶動了周邊甚至其他城市的貧民窟，一同變身“彩虹村”。 塞莫羅拉旺小鎮的一天，是從凌晨二點半開始的。黑暗被吉普車的油門聲劃破。一串燈影穿過沙海，那是吉普車載著游客前往山頂的觀景臺。我們預約的司機在我們焦急的等待中姍姍來遲，不過也才3點鐘，日出時間還早著呢，大家這么早出發只是為了去觀景臺占居最佳位置。必須面對一個無法改變的事實“每天都要拖著睡眠不足的身體，做雞血滿滿的事”，從今天開始住后的三天我們都要痛苦地在凌晨二、三點起床。 快到觀景臺，路邊已排滿了吉普車。當地的吉普車司機，圍坐在篝火旁，捧著咖啡或者一碗熱乎乎的食物，對抗寒冷。我們到達了第一個觀景臺叫金剛山觀景臺，已是燈光閃爍人頭攢動，覺得位置還不夠高就讓司機領著我們步行了近1000米到達最高的觀景臺，由于疫情剛開放，游客沒有想像中的多，大家三三兩兩地找個風不大的地方等著日出，溫度也沒有像網上說的那樣低，帶件外套足夠了。找了個前面沒有遮擋的地方支好角架，天漸漸變亮，前方的景色雖然在網上已經見過圖片，但是當真實的面貌出現時，還是讓人驚嘆不已。 大氣磅礴、鬼斧神工、荒涼原始、神秘莫測....... 再多詞都不夠形容它帶給我的震撼感。這就是著名的火山群地貌，它位于Bromo Tengger Semeru National Park（布羅莫?滕格爾?塞梅魯國家公園國家公園）。 82萬年前的古騰格爾火山噴發后，塌陷形成的火山臼，也就是我們看到的凹陷下去的盆地，叫騰格里沙海。這巨型外火山口直徑足足有10公里之闊。幾十萬年的地質變遷，在廣闊的沙海盆地上又誕生了五座小火山，而不停噴煙的布羅莫就是其中最不安分的那座。大火山套小火山群的獨特結構，加上遠處的塞梅魯火山，共同構建了地球上最壯觀的火山群風光。 伙伴們都各自找地方去觀賞這大自然的美景，剛好邊上一個小男生也找不到同伴幫他拍照，我們就互相幫忙拍照，小男生一直按著我的手機拍了無數張，我才知道現在年輕人都是這樣拍照的，從上百張相片里總可以挑上自己滿意的相片。天漸漸從粉紫變成藍天白云了，觀景臺的人大多都是參加一日游的，游客紛紛散去，就只余下我們幾個人，來之前做過功課，知道這個觀景臺邊上有幾棵大樹非常有特色，我們往觀景臺向前走了二十米，就找到了古樹，透過樹枝看火山又是另外的景致。 下一個行程就是去爬火山口。汽車停在200米遠的停車場，走過近百米的都是火山灰的沙地就到達火山腳下，這里已經是成熟的旅游地，修建了245級臺階，讓布羅莫火山成為地球上最適合普通游客攀爬的“活火山口”。 臺階的頂端，布羅莫火山口兀然出現在眼前。巨大陰暗的火山坑像一個橢圓形漏斗，東西口徑長600米，南北口徑更長達800米。白煙從深不可測的坑洞里緩緩上升，帶著來自地心的低沉響聲，空氣混合著令人窒息的硫磺氣味。這景象既讓人感覺害怕戰栗，又讓我覺得無比刺激和興奮。這是我第一次如此“近距離地”看到一個“活的”、“發出震懾力”的火山。沿著布羅莫火山口邊緣行走，就像行走在月球上的環形山，那感覺真是太酷了。火山口的外側寸草不生、干燥、荒涼，一片死寂。 爬完山口，司機在山腳下給我們找了個機位拍了拍照，趕回酒店差十分鐘到十點，我們立即跑到餐廳去吃早餐，酒店的早餐到十點鐘，我們把早餐也當午餐了，吃完就想睡覺，一覺睡到下午3點。 大多數人都是在泗水或日惹就參加當地三天兩晚的火山團，把布羅莫和伊真火山一起玩，所以大多都在布羅莫看完日出爬完火山口就匆匆趕往伊真火山。而我們在布羅莫住了兩晚，看了兩個日出，事實證明這個決策實在太英明了。離火山最近和最受歡迎的村莊就是讓塞莫拉旺（Cemoro Lawang），它位于海拔2217米的懸崖之上。這個懸崖實際是騰格爾古火山口的邊緣，距離布羅莫火山只有3公里。Pananjakan山擁有非凡的視角，俯瞰布羅莫火山群和塞莫拉旺（Cemoro Lawang）村。第二天日出遇到云海，那景色簡直太仙氣飄飄了。 我們的酒店在村莊里的景區內，第一次進入景區需買票，后面幾天如果都在景區內就不需要再買票了。所以午睡起來，我們就在酒店的邊上走走，不敢走出景區。下午發現火山噴發的濃煙比早上大多了，沙塵遮天蔽日，仿佛進入了 “末日降臨”場景。地上也是厚厚的火山灰，走一會大伙都受不了。而當它大噴發的時候，能夠噴出高達1500到1800米高的濃煙和火山灰，以及高達200米的熾熱巖漿，影響上百公里內的航空飛行。難怪當地人會說婆羅摩火山口是通往另一個世界的地獄之門。 第二天和租車的司機溝通，因為去另一方向的觀景臺說不用那么早起，但也要四點出發。車開不到十幾分鐘就到停車場，但要走近30 分鐘的山坡路才能到達觀景臺，這個觀景臺不在景區內，不需要買門票，所以這里幾乎都是印尼本國的游客。觀景臺人還是太多了，見有人往觀景臺后方的山上爬，我也往上爬了20 米有個開闊的坡地，只有兩個游客，我們就決定在這觀景。天還是暗的，但是透著星星感覺火山下白茫茫的一片，然道就是傳說中的云海，內心開始激動起來，用角架拍了張慢門果真是云海。真是人品大爆發啊。 有云霧環繞的火山又是不同的景觀，真的好像在外星球，忍不住換上裙子，開啟人像拍照模式。在山上玩了好久，又剩下我們4個人，我們慢慢沿著路往下走，一路拍下去。 找到司機我們去玩沙海。半小時后，車停在了一個叫做Teletubbies Hill的地方。有商販售賣小吃和紀念品，人們在這里拍照，也可以徒步到山頂。原來這是印尼人休閑的地方。對比布羅莫火山口讓人心驚膽戰的氛圍，這里讓人覺得輕松。 次日又是2點半起床出發，四點到達景區門口，由于都是彎路，連續幾天早起同行的伙伴終于頂不住了，路上開始暈車嘔吐，到了山腳下還不見好轉，我們就讓她在山腳下休息。默拉皮火山西邊即為著名的活火山卡瓦伊真火山，卡瓦伊真火山有一個寬約1公里的火山口湖，火山口以富含硫磺而著稱，為著名的旅游勝地。火山湖深度200米，面積0.41平方公里，是世界上公認的酸性最強的火山湖，Ph值僅為0.5。 來之前就知道最艱難的就是這座火山，要爬近兩小時，我們隨著人流往上走，不需要向導，只有一條路通向山頂。這路比想像的好多了，一路都是近兩米寬的坡道，我的體力比伙伴們差多了，他們兩人走一會就停下等我，在這感謝同行的小伙伴，走了近一小時就看到火山口了，開始聞到濃濃的琉璜味，沿著火山口繼續往上走，邊走邊看景色也不覺得累了。到5點半就到了山頂，伊珍火山的日出是在背面出來的，其實這里更適合看日落，但大家為了看藍火所以都起得特別早，但由于疫情原因，還不讓下到火山湖的下面，所以也沒有藍火可看。 山頂山長著各種各樣的枯樹，也是網紅打卡點，我們也排隊拍照。伊珍火山也是出乎我的意料的美，以前看到朋友來這里，好你就沒有一個人拍到全景，都是局部，我們找到一個可以拍到全景的地方，出其的美。 卡瓦伊真火山噴出的氣體通過火山口內的噴氣孔形成硫磺。當地很多青壯年男子冒險去火山口采硫磺礦謀生。礦工們冒著危險在沒有防護的情況下工作，他們用最原始的方式燒硫磺，用手揀、用肩挑。他們每日要從火山口搬運70-90千克的硫磺礦，上山下谷，呼吸毒氣。這樣的工作每日12小時重復10多次以上，導致他們的壽命平均不過30歲。工作一天，礦工大約可以得到折合大約35到40元人民幣的微薄收入，生存極其艱辛。 出發前在網上看到離外南夢30公里的地方有個小小的公園，公園里有一片像魔戒里的森林，我們特地讓司機帶我們去打卡，果真非常出片。從外南夢乘船一小時就到了巴厘島，開啟渡假模式。 順著烏布的街道溜達。滿街都是餐廳、酒店、藝術品店、換錢點、旅行代理、服飾店，商業化因子滲入烏布街巷的角角落落。它有東南亞式的凌亂，卻自帶吸引力。這條街道上烏布王宮（Ubud Palace）、水宮（Ubud Water Palace）、烏布藝術市場（Ubud Art Market）等景點，參觀這些景點，可了解為什么烏布是巴厘島文化藝術中心。我們被主街上的精致小店拴住了腳，著名景點一個都沒進入。但是，我仍感受到烏布濃厚的宗教氛圍。不夸張的說，每走十幾二十步，就能碰到一個印度教寺廟。 印尼是世界上穆斯林人口最多的國家，穆斯林信徒占全國人口的87%左右。巴厘島卻是一個特殊的存在，印度教信徒占了全島總人口的90%左右。在巴厘島，一年中與宗教有關的節日將近200個。 公元8世紀左右，東爪哇國王在巴厘島南部建立起了一個印度教國家。在此之前，巴厘島原住民的信仰主要是祖先崇拜和萬物有靈論。而當印度教與巴厘島的土著文化相碰撞后，產生了獨具特色的融合結果。經過“本土化”的發展，形成了獨特的“巴厘印度教”，并在當地取得了根深蒂固的發展，甚至在13世紀伊斯蘭教傳入東南亞海島各國，且印尼大部分地區都成為伊斯蘭教信仰之地時，巴厘島依舊是一個獨特的存在。 逛完街我們來品嘗著名的臟鴨飯，盡管人們對臟鴨餐的評價褒貶不一，第一次來巴厘島的游客都會嘗嘗這道特色菜。全巴厘島以烏布的臟鴨餐最出名，因為這里被大片大片的稻田環繞，水質好，魚蟲多，鴨子長得肥美。據說用多種本地香料特制的“秘汁”腌45分鐘再烤。鴨子被烤成棕色，酥酥脆脆的，口感像我們的油炸香酥鴨。配上小菜、鴨湯、沾上辣醬可解膩。 下午我們來到Campuhan Ridge ，這是條徒步小徑，被《孤獨星球》推薦，成為了西方游客熱衷的打卡點。說是徒步，其實更像散步。2公里長的小徑坡度舒緩，不需要向導，也不收門票。我們只走了一半路程就往回走了。 海神廟是巴厘島最重要的海邊廟宇之一，始建于16世紀。海神廟坐落在海邊一塊巨大的巖石上，每逢潮漲之時，巖石被海水包圍，整座寺廟與陸地隔絕，孤零零地矗立在海水中，只在落潮時才與陸地相連。 但是個人感覺，從整體巴厘島給人個體驗結合景色來說，確實沒有什么特別出彩的地方。好在我們又遇上當地官方舉辦的活動，有各式各樣的演出。 金巴蘭海灘是巴厘島算是名氣最大海灘，這里有著巴厘島最美的日落，浪漫的落日海景，被評為世界10大最美落日所在地。在金巴蘭海灘吃晚餐＋看日落是最經典組合。只是我們是晚上的飛機，晚餐就隨便糊弄過去，倒是在海灘上看了日落。 看完日落終于結束了十一天的行程，此次之行是超過我的預期，從自然風景來說，印尼是具有豐富且擁有世界一流景觀的；從人文來看，也有很值得推薦的古跡和多樣的民族風貌；

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