西葡摩17天之旅——葡萄牙（波爾圖上集）

一路有你

你如遠山的眉黛不染一絲尖埃，又如弦月一彎獨對幽寂的月宮玉蟾。素白玉胚如你素面無華的芙蓉清水，筆鋒勾勒的青色牡丹如你回眸一顧的盈盈笑靨。 沒有萬窯千窟烈火的鍛造，如何把你柔軟的泥身焚燒成堅毅瑩潤的瓷。世人皆曉卿芳華，何曾知曉芳華之前事。 塑胚拉形，千錐萬刻，掛彩施釉。 粉身碎骨，千錘百煉，披荊斬棘，砥節礪行。 焚盡前世過往，煉祛凡胎俗體，鍛造冰清玉肌，破繭成蝶，涅槃重生。 明如鏡、白如玉。受污不侵其潔，經火不變其形，入土千年不朽不銹。 有土的芬芳，水的靈秀，玉的圣潔。是誰在窯燒邊經千年的等待，是誰在裊裊繚繞的檀香中隔世守望。 繁榮盛唐的貞觀之治，大宋的千古風流人物，氣象磅礴的大明，清王朝的康乾盛世…… 青瓷窯容顏依舊，每一絲斑駁每一屢細紋，隔著歷史的傷疤，訴說著不變的美麗！ 我不知道，你怎會飄流過海是誰，將你的笑靨摟在懷里又是誰，將你的美麗刻在心上你讓我穿過唐宋元明清，一眼千年邂逅攝人魂魄的曠世之美。（圖片拍于波爾圖圣靈教堂） 　　China，即是“中國”也是“瓷器”的英文譯名，青花瓷也是中國的代表之一。 但在歐洲的一座小城，青花瓷元素卻隨處可見，成千上萬的青花瓷片從建筑物的墻體延伸到穹頂，從建筑外立面到內部走廊過道，再到大廳，鋪排出華麗而豐富的圖畫紋飾，滿城盡帶青花瓷。 這里就是葡萄牙的波爾圖，一座被青花瓷點綴的城市。 源自于中國的青花瓷為何會在異國他鄉華麗綻放？ 2024年4月30日，我們來到了這個葡萄牙古老的青花瓷城——波爾圖。 （圖片拍于波爾圖圣靈教堂） 　　青花瓷起源于唐代鞏縣窯，成熟于元代景德鎮窯，在明代永樂年間達到鼎盛。 　　伴隨著中國古代陸上和海上絲綢之路的發展，青花瓷的傳播也遍及東南亞、波斯灣、印度、遠東、北非以及東非海岸。 　　15世紀末，首批中國瓷器沿著由葡萄牙著名航海家達·伽馬開辟的新航線抵達歐洲沿岸，就此開啟了歐洲的瓷器熱潮。 　　直到17世紀，單從1602年至1682年這80年間，運往歐洲的中國瓷器就多達1600萬件，商船頻繁停靠的波爾圖，也迎來了建筑大師大顯身手的大好時機，他們將東方元素融入到歐洲的藝術之中，形成了獨具魅力的“葡萄牙藍”。（圖片拍于波爾圖圣靈教堂） 　　走在波爾圖的大街小巷，瓷磚裝飾隨處可見。 這種古樸明凈的青花瓷就好像葡萄牙的血液一般，鑲嵌在教堂外墻、民居大門旁、餐廳的座椅后。 任何一個不經意的轉角，都會偶遇一片水藍，滲出了一個面朝大海的古國曾經的斑斕。（圖片拍于波爾圖圣靈教堂） 　　對于這種藍白世界的優雅，作為中國人，是特別熟悉的。 因而，對于當地這種藝術形式的形成，特別的好奇。 聯系到當年葡萄牙在海上稱霸的年代，正發生于青花瓷器達到鼎盛的中國明代，難道當年中國對遠在大西洋畔的葡萄牙的藝術形式能有這么大的影響？ 帶著這個疑問，翻閱了一些資料，這才發現，葡萄牙如今流行的“青花瓷裝飾”，其實并不是來自中國的明代，而有其更遙遠時代的歷史淵源。（圖片拍于波爾圖圣靈教堂） 　　葡萄牙曾被北非摩爾人攻占，后一度被西班牙統治，文化和建筑藝術上也受這兩個民族影響深遠。 公元711年，北非穆斯林摩爾人入侵伊比利亞半島，西哥特王朝滅亡。 摩爾人（阿拉伯人）將“菲斯瓷磚藝術”以及“菲斯藍”帶入伊比利亞半島，當時的瓷磚主要是白色和藍色，拼貼多呈幾何圖形形式。 葡萄牙人趕走阿拉伯人后，阿拉伯人使用瓷磚裝飾的地板和墻壁得到了葡萄牙國王們的贊賞。在葡萄牙王室的推動下，從15世紀起在建筑上大量使用瓷磚藝術。（圖片拍于波爾圖圣靈教堂） 　　自 16 世紀初起，包括荷蘭、比利時、盧森堡在內的低地國家就曾歸屬于西班牙。 而代爾夫特藍陶技術（Delft Blue）就發源于荷蘭。 也正在這一歷史時期，代爾夫特藍陶技術傳入同為西班牙統治的波爾圖，與15世紀阿拉伯摩爾人傳入葡萄牙的瓷磚畫相結合，葡萄牙人進一步將其發展形成了多彩的人物圖案壁畫，從而突破了藍白兩色的阿拉伯幾何形傳統。 17世紀，葡萄牙擺脫西班牙統治后，將這一技藝進一步發揚光大，逐漸演變創造了獨具風格的瓷磚壁畫建筑裝飾藝術——阿茲勒赫瓷磚技藝，成為葡萄牙獨有的、具有明顯本土特色的瓷磚技藝。 這種面積約為11到18平方厘米，布滿彩繪的小瓷磚，被稱為阿茲勒赫瓷磚。 阿茲勒赫瓷磚的葡萄牙語為Azulejo，意思是“光滑的石頭”，衍生于阿拉伯語。“Azulejo”早已成為葡萄牙建筑裝飾藝術的標志之一，也成為葡萄牙的一張響當當的名片。（圖片拍于波爾圖圣靈教堂） 　　1755年里斯本發生歐洲歷史上最大的地震，震后為了滿足城市重建的需要，開始大量生產瓷磚，瓷磚壁畫迎來了它的黃金時代。并逐漸形成了一些明顯的特點：主要以藍色為底色，用白色加以襯托，在這個基礎上又衍生出大量多彩的瓷磚畫。 這些精美絕倫的瓷磚畫成為了葡萄牙最具代表性的文化象征之一。 值得一提的是，在中國明朝時期，葡萄牙開始從澳門把景德鎮生產的青花瓷運回歐洲，一下子在歐洲引起潮流，王宮里擺設中國的青花瓷，成為時尚和地位的象征，葡萄牙也成為青花瓷在歐洲的集散地。 特別是在18世紀，葡萄牙瓷磚畫生產出現一股“清朝風”潮流，青花畫面和中國題材成為風尚。很多葡萄牙瓷磚畫具備清朝青花瓷器淡雅、婉約、質樸的特色，同時也帶有鮮明的西方文化烙印，是清西文化合璧的產物、海上絲綢之路連通的結果。 中國的青花瓷深深影響了葡萄牙的瓷磚畫。（圖片拍于波爾圖圣靈教堂） 　　波爾圖圣本篤火車站可謂是“葡萄牙最美火車站”，這座有一百多年歷史的火車站外觀帶著法國文藝復興時期的風格，入口大廳中，四面墻體被一幅幅瓷磚畫所覆蓋，將葡萄牙的歷史場景以藍白瓷磚畫生動形象展現在人們面前。 　　火車站在1916年落成，墻壁上用了兩萬多塊華麗的鍍錫瓷磚，構成了不同的畫卷，描繪了葡萄牙的過去，它的皇權，它的戰爭和它的運輸史。 徜徉其中，會誤以為來到一座風格獨特的美術館。? 　　仔細端詳阿茲勒赫瓷磚，每一塊的圖案都不同。 這一塊塊不同的阿茲勒赫瓷片，分開來，看不出它要展現什么圖畫。 許是植物的半片葉子，彎彎曲曲的根絲的一小段；也許是動物耳朵的耳輪，鼻子的鼻頭，羽毛的一小部分；或許是人物的發梢，手指夾的四分之一，半顆牙齒…… 當它們找到屬于自己的位置，拼在一起，呈現出來的就是一幅氣象萬千、豐富多彩的圖畫。 這與搭積木拼圖很相象，是一件多么有趣的事。 　　假如它們找錯了位置，就會影響到整幅圖畫的完美；假如它身上出現了瑕疵紕漏，同樣會使圖畫毀于一旦。 圖畫的光鮮亮麗，得于這小塊小塊的瓷片；圖畫的黯然失色，也同樣拜這小塊小塊的瓷片所賜。 圖片的成敗，源于這小塊小塊的瓷片，君以此始，必以此終，因此而興，也因此而亡。 如同一個人對于家庭，對于國家。 　　瓷磚已融入了葡萄牙的血液之中，葡萄牙人以它為背景，歡笑、哭泣、擁抱、親吻、道別，自由自在生活。 這個民族對黑白石頭地面和藍白陶瓷的執著，是讓整個國家城市外貌維持長盛不衰復古別致的基礎。 瓷磚既是一種生活裝飾，更是一種文化的表達。 　　里斯本老式有軌電車，距今一百多年歷史的它，號稱歐洲最老的電車之一。 坐上貼滿阿茲勒赫瓷磚的電車，叮叮當當的經過每一個古老的地方，感受著沿路上的貼滿瓷磚的房屋風景，安安靜靜的融入此時此刻的異國他鄉。 　　坐落在里斯本的葡萄牙國家瓷磚畫博物館，展示著歷史上經典的葡萄牙瓷磚畫。 其中有一幅鎮館之寶——由1300塊瓷磚組成的36米長作品，描繪了1755年大地震前里斯本的城市風貌，非常壯觀，被譽為里斯本的“清明上河圖”。 　　許許多多嵌在藍白畫中的窗戶，馬路邊飄在胸前的藍白流蘇，時不時撞上眼球的藍白色的裙裙，和冷不丁跳出來的藍白精靈…… 大名鼎鼎的葡萄牙足球明星C羅的阿茲勒赫瓷磚畫濃濃的葡式風情 　　在葡萄牙，有一首膾炙人口的“里斯本之歌”，歌中唱到：“每一片瓷磚，都代表著一張葡萄牙人的臉，有微笑，也有悲憫……” 瓷磚已融入葡萄牙血液之中，那些流暢斑斕的瓷磚畫，讓原本平淡的生活，瞬間生動起來。 躑躅于波爾圖，領略這位出生在大西洋岸邊、有著幽郁的“葡萄牙藍”眼睛、名叫“阿茲勒赫”、喝著“波特酒”長大的葡萄牙王子的英俊瀟灑和風度翩翩，是多么浪漫而又愜意的事啊！ 　　旅行中的點滴小發現，令我非常的興奮，這也是我如此熱愛跨文化的旅行的重要原因，在旅途中你能發現很多世界的奧妙，人類的共性。 就像這藍白色的陶瓷，外觀如此相似的藝術形式，猶如一位含蓄的、內斂的、細膩的、婉約的江南女子和一位奔放的、激情的、大膽的、美艷的大西洋女郎。如同一場東西方國家之間的“心靈感應”，在東西方都分別開出了奇異的花朵，并且傳承數百年。 打卡波爾圖的萊羅書店 這是全球十大最美書店之一。 萊羅書店的歷史最早可追溯到1869年，1894年，萊羅兄弟買下這家書店，并重新裝修，1906年開始營業，直到1919年，書店正式被命名為萊羅。 由于行程中只安排外觀，所以沒進去。 　　書店外排著很長的隊伍，都在等待進入書店，天天都有那么多人排隊，想必里面定是美輪美奐，精彩紛呈。 據說門票目前已升價為5歐元一張，雖然有點貴，但若進入書店買書，門票可以抵扣購書費。 此舉一是鼓勵買書，這是書店，是書的世界。 二是針對像我這樣沒時間細品的游客，花5歐元觀覽體驗一下最美書店的氛圍，定會收獲別樣的雅趣。 三是可以增加書店收入，同時也將一些不愿意花錢或者認為5歐元還有另外更值得的用途的人排除在外（我不知道當地有無花不起5歐元進書店的人群）。 　　一個帥哥在廣場上自彈自唱，悠揚悅耳的歌聲在空中縈繞，令人心情舒暢，春風拂面。 打開的琴盒置于旁邊的石頭地面上，有人將錢幣投入它的懷里。 　　一位賣藝的先生，坐在一把小花傘下，用手搖著古老的唱機，唱機唱著遠古的歌謠，使得五彩繽紛的小鳥小雞們嘰嘰喳喳地跟著翩翩起舞，好不熱鬧。 　　吸引了過路的游客前來圍觀。用手摸摸小鳥小雞的羽毛，跟它們說說話，拍拍照。 　　小姑娘很開心，數著手里的錢，看是否可以買一個小鳥回家。 圣靈教堂 建于20世紀初。教堂外墻的青花瓷墻面，保留著十八世紀的風格，墻面瓷磚描繪了諸多圣人的生平。 在波爾圖，這樣的青花瓷教堂，至少有五座。 這是其中的一座——圣靈教堂 　　教堂外邂逅一位賣花的老者和一位買花的老婆婆。 黃色的小野花還帶著山野的氣息，清香撲鼻，就如剛剛睡醒，睜開睡眼惺忪的眼睛，睫毛上還沾著晶瑩的露珠，一技一枝含苞欲放。 　　賣花老者穿著整潔，一雙綜色皮鞋擦得干凈亮堂，花是用一只陳舊的老皮箱裝著，我猜不出他的身份。 因為裝花的不是竹筐而是舊皮箱，皮鞋是出門之前特地去擦過還是天天都如此？ 但不管他是何等身份，有一點是肯定的，那就是——一個愛花的人。 ? 波爾圖自由廣場是波爾圖市內面積最大也最為繁華的城市廣場，位于老城區。 該廣場最初被稱為新廣場，源于1718年，最初被中世紀城墻和城市宮殿所包圍。 隨著時間的推移，廣場經歷了多次變化和改造，逐漸發展成為波爾圖的政治、經濟和社會中心，成為該市一個重要的旅游景點。 　　自由廣場是游客們喜歡光顧的地方。廣場周圍有許多古色古香的建筑、雕像、各種店鋪、銀行、酒店、餐廳、辦公樓、郵局和游客服務中心，都在這一片，形成繁華的商業區。 　　小伙子在給幾個年輕姑娘拍照。 這全黑色超長款的披風特別顯眼，西裝短裙下的一雙大長腿在黑披風下時隱時現，上身西裝外套，白襯衣，領帶，全身上下除了白襯衣，全是黑色，包括皮鞋。 在國內，很少見這種穿著，這是否是某種行業的職業裝呢？不得而知。 　　用石板拼成的、有著獨特想象的圖案的道路上，鋪有鐵軌，這是電車汽車共用的道路。 　　又遇見一個古老的教堂。 教堂的尖頂上似乎戴著一頂金光閃閃大球帽，十分耀眼。 　　小巷的石板路伸向遙遠的前方，雖然看上去已有些年代了，但卻干凈整潔，一塵不染。 　　走街串巷的軌道穿梭在小巷里，看上去也不年輕了，但卻精神抖擻，盡職盡責。 　　呀！好大的貓。 全身呈藍色，只見一雙亮晶晶的貓眼正盯著你看呢。 　　又見被“葡萄牙藍”的“阿茲勒赫”包圍著的門窗欄桿，仿佛這雙幽郁的“葡萄牙藍”色的眼睛一直都在注視著你，從未離棄。 　　下圖是此次旅游的行程，紅箭頭標注的是《西葡摩17天之旅》系列游記寫到的地方。

跆拳道,波多野结衣结婚了吗,JAPANESE50MATURE亂倫,美女视频黄网站免费观看

西葡摩17天之旅——葡萄牙（波爾圖上集）

一路有你