河西走廊:記錄游那片龜裂大地的無法自拔

沈若菲

旅行和旅游存在著本質的區別。旅行是自己走在路上，為了喜歡的事情去探索，然后一步一步深入其中，享受其中。旅游大概就是跟著團在限定的時間到處游玩，到每一個曾經到過此地的人拍出一張和其他人雷同的到此一游的照片。我和其他人不同的照片在于:別人都是拍一些帶著或美或丑或胖或瘦或黑或白的人物照片，而我所拍的僅僅是風景且可能帶有一些避不開人群的風景照片。 所以，在我再次糾結去哪里旅游的時候，同學媽媽兼好友向我投來了橄欖枝，并提前做好攻略，把我從旅游的路線上拉了回來，并讓我享受了一次如此輕松快樂的長途旅行。如夢如幻，當我們帶著各自的小孩哥從山西轉機到敦煌那個像極了汽車站的飛機場的時候，心情卻像穿過樹葉陽光那般，陰涼而熱烈。于此，我們便開啟了河西走廊為期九天的反向游走。 莫高窟曾經無數次的暢想過這片夢中的大地，這是一片缺少了許多夢幻色彩，卻記錄了無數沉重的歷史的大地。 這片遭受過慘痛掠奪的土地在祖國繁榮昌盛后終于被保護起來了。看著墻壁上精美的被破壞的壁畫上的人物被劃花的臉，以及很多各種不雅字體，心里五味雜陳，不是滋味。而由于年代久遠逐漸褪色的花紋，這些古人智慧的結晶的產物是否也追隨古人的腳步慢慢遠去，最后只能在電子影像里尋找蹤跡。而我們只能做一下短暫的思考，這滿窟乃至頂部如此精美而有序的花紋和人物以及各種佛像是如何畫上去的？ 當我們被一個石窟里唐代時期高聳的大佛和另一個石窟里的釋迦摩尼八十歲生日的臥佛的恢宏氣概所折服的時候，卻不得不佩服在那個車馬慢并不先進的時代的古人的智慧。最后只能在窟里隨著人流轉了一圈，來不及冥想更深層次的含義。 這些開放的石窟和那些不開放的石窟，是古人精神世界的一種宣泄。如同現代人在手機上電腦上玩各種游戲刷各種視頻一般。想像一下，比如在某些寒冷而不能耕作的季節或者在他們的休息的時候，古人們來到石窟，關上門，進入只屬于自己的精神空間。這一刻，時間仿佛就此停止，古人們拋棄世間的繁雜瑣事，全身心投入這片只屬于自己的世界，他們很快進入忘我境界，為了表達心中的念想和憧憬，全然不覺這是留給子孫后代的寶貴財富，也不知這文化的瑰寶將在中華大地燦爛千年…… 如果說有什么遺憾，那便是石窟內曾被賤賣和掠奪的古人留下的各種寶貴資料以及被破壞的美麗圖案吧！ 鳴沙山這是一座神奇的山脈。聽當地人說，第一天在鳴沙山上不管留下多少腳印，第二天上山沙子都很是平整光滑，不會有一個腳印，仿佛從來沒有人來過一般。更令人好奇的是，沙子非常細軟，也不會被踩塌。整座山峰延綿不絕，占地數百平方公里，東西總長度超過四十公里。 客棧離鳴沙山景區很近，大概五分鐘腳程。路上能偶遇許多漂亮的小姐姐，纖細的腰肢、精致的妝容配上敦煌特有的精美華服，讓人賞心悅目。偶有一些略微發胖的做著類似敦煌造型的阿姨們猛然回過了那張不僅容顏不再甚至讓人尷尬到由于被歲月侵蝕后的貼不住妝容的丑陋臉龐，讓人產生了一種不寒而栗的感覺。 敦煌的白天漫長到甚至讓你呆在鳴沙山上有種明顯在浪費時間的感覺。我對騎動物天生有種莫名的恐懼感，這么多年來，我還是堅持陪伴小伙子騎過馬，也坐過駱駝。所以，當我們第一天走在敦煌馬路上的時候，路上有一群剛剛“剛剛下班”的駱駝。 在鳴沙山騎駱駝是小孩哥必經的一個項目，你可以看見許許多多的駱駝蹲在某處休息，以供被游人挑選。當我們騎著這些不緊不慢卻每天要被騎很多次甚至有些脂肪都被消耗干駝峰都倒在一邊的頭上少有毛發的駱駝時，我想這大概就是沙漠駱駝的命吧！而我見過的草原駱駝比這些駱駝高出很多也健壯很多，區別大概就是美國人和日本人的那種感覺。 騎過駱駝，我們四人分坐兩輛小型越野車，馳騁在鳴沙山之間。時而俯沖，時而沖頂，尖叫聲中讓我們獲得了極大的快感……只是路程太短，還沒好好享受，越野就就這樣結束了。 陰沉的天氣讓日落沒有那么明顯，等待的時光非常漫長，當第一縷黑暗來臨的時候，我們也即將迎來鳴沙山萬人演唱會。 當夜的暮色開始籠罩大地，黑暗逐漸滲透，侵蝕白日的最后微光，演唱會舞臺的燈光像射線般穿透黑夜四處散開，于是，對面的山頭變成了屏幕。多么創意和神奇的存在啊！ 播放的不僅僅是歌曲，是青春，更是回憶！每一個八零后和九零后們共同擁有過的時光，甚至現場一些更為年長的人們。人群密密麻麻的分布在山的某側，所有的等待有了結果，每個歌曲都耳熟能詳，都能輕吟哼唱。當回憶的潮水如洪水般涌動，當現場的氣氛到達高潮，大家便一起放聲高歌……記憶便只為這一刻停留，因為我們都曾是那個為夢想而生的逐光少年啊！ 西北很多景區都非常良心。比如沙鳴山，買一次票可以玩三天。有個做攻略很ok的伙伴真的是太棒了！這是我在聽沙鳴山演唱會時所產生的感想。而接下來的幾天，慢慢開始證實我的想法是多么的正確。 陽關自由行的最大好處就是沒有需要早起的掙扎與痛苦。好友一早就租好一輛大眾探岳，并貼心的讓我們多睡了一個多小時。等我們一切安排妥當，她已經提車回來并買好了許多零食。你很難想象在行駛的幾十公里甚至更遠的路程里，很難看到幾輛車會從你身邊經過，而且一路上根本不會有飯店，甚至景區也沒有飯店。而這是作為一個走過很多景區的江蘇人根本沒辦法想象和理解的事情。這時候，從來沒有因為旅途中考慮過吃飯的我不得不佩服好友的攻略做的是如此這般的到位。所以，在很長一段時間里，我們都沒有看到過一個大型超市，途中絕大多數的補給都是在只有一間門面的小賣部里完成購買。甚至有個小賣部大媽因為我們需要購買方便面而無法提供熱水而不得不終止買賣。 “勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人。”大概很多人對于陽關的印象都停留在王維的詩里。為什么沒有故人？因為荒蕪！那是一種浩瀚無垠的荒蕪，一種近乎絕望的荒蕪。在這個旅游旺季的馬路上，開車每幾十公里，偶遇基本不超過五輛車的概率，你怎么會認為古人能在這種地方遇到故人？ 我們四人各自登上一匹馬，沿著這荒涼的的只有一個古人遺留下來作為文物被保護起來的烽火臺和從平地上一些凸起并不太明顯的土丘向前走去，短短的五公里腳程并不能體會到古人在并沒有遮蔽和樹蔭的日曬下的蒼涼和絕望，也不能在這片荒涼的土地上感受到“大漠孤煙直，長河落日圓”的凄美和無望。 雅丹地質公園“羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關。”好友說：“春風都吹不到的地方，你們想象一下這地方有多么荒涼吧！”所以，我們在玉門關的門口觀察許久，甚至連個凸出的土丘都沒有看到，所以，果斷放棄該景區，奔赴下一站：雅丹地質公園。 灼灼烈日照射著蒼茫大地，汽車飛奔過無際無邊的黃到有些白的晃眼的干涸土地，也經過黑黃色的沙丘，所到之處，沒有一絲生命的跡象。只有稀稀拉拉的枯草向著汽車的反方向疾馳而去。 到達雅丹地質公園的時間比我們預想中要早很多。作為一個比較知名的景點，這里沒有想象中的人山人海。只有少許的游客在這座大氣磅礴的永不過時的黃色建筑里等待2點以后的景區車輛。 一路走來的道路兩旁，有許許多多凸出但不并明顯的石堆，可能是因為某些條件的欠缺沒有形成的雅丹地貌。形狀怪異，甚是好看。 雅丹魔鬼城不僅是自然景觀的杰作，還蘊含著豐富的地質歷史和文化內涵。這里的巖石層記錄了億萬年的地質變遷，是研究古地理、古氣候的重要場所。同時，魔鬼城也是古代絲綢之路的重要通道之一，曾經見證了東西方文明的交流與碰撞。 這里怪石嶙峋，形態各異。沒有過多的人工痕跡，顯示給世人的是最自然、最原生態的狀態。整輛車上除了有美麗動人、身材妖嬈、打扮時尚的小姐姐進行旅拍，也有絲巾大媽們總是沖在最前端長期占領本來人煙稀少的景點。無處不在的絲巾大媽啊…… 景區的無奈大概就是有人需要坐某些項目而沒有足夠的人數吧。所以，這就便宜了這兩個小孩哥包了整條船去玩沙漠沖浪！這在江蘇或者是全國其他景區肯定是必須等人滿了才能上船。啟動的大船載著兩小孩哥滿心的期待和喜歡以及兩個老母親暫時放空的心境踏上了幾公里外的神秘和未知的旅程。 走完高速的好友在做了充足的攻略后又轉入了某國道，我們沿著連綿的干裂的黃色的山脈一路馳騁，沉醉于這滿目蒼涼和干旱的龜裂帶來的視覺震撼！ 好友把車子停在離漢武大帝雕像不遠的地方。站在山的這頭遙望這一望無際的連綿的壯觀美景，油然而生的壯志豪情讓人心潮澎湃。此時，不禁在想:祖國河山如此遼闊壯麗，所以能激起古代君王的雄心去征戰沙場，去征服和收復這些瑰麗的多變的山河啊！ 我已陶醉在這片神奇的山脈之中，風吹亂了頭發，卻吹不亂此時的無限感慨的心緒。古人的征服是鐵馬冰河，而我只能是進入書叢之中，感受古人當時的熱血沸騰和某些未平的意念。從一個歷史小白到愿意去了解去體驗現在和當時的歷史人物的心境和過程只有在走過了很多路了解過很多人后，你才能發現書里有些陌生的古人才能躍然紙上，你在這個時候，才愿意走進他的世界去了解他們。 嘉峪關嘉峪關，號稱“天下第一雄關”，[1]位于甘肅省嘉峪關市西5千米處最狹窄的山谷中部，城關兩側的城墻橫穿沙漠戈壁，北連黑山懸壁長城，南接天下第一墩，是明長城最西端的關口，歷史上曾被稱為河西咽喉，因地勢險要，建筑雄偉，有連陲鎖鑰之稱。嘉峪關是古代“絲綢之路”的交通要塞，中國長城三大奇觀之一（東有山海關、中有鎮北臺、西有嘉峪關）。[2]嘉峪關始建于明洪武五年（1372年），由內城、外城、羅城、甕城、城壕和南北兩翼長城組成，全長約60千米。長城城臺、墩臺、堡城星羅棋布，由內城、外城、城壕三道防線組成重疊并守之勢，形成五里一燧，十里一墩，三十里一堡，百里一城的防御體系。嘉峪關是世界文化遺產，國家AAAAA級旅游景區，全國重點文物保護單位，全國愛國主義教育示范基地。 據說，修筑城墻用的黃土，都經過了嚴格認真的篩選和制作。在夯筑墻身時，還要在黃土中摻入棉麻和灰漿等混拌，以增強黏結強度。所以，盡管嘉峪關是夯土城臺，卻能承受磚砌城樓的沉重壓力，歷經數百年而不變形。 見證過滄桑與血淚，見證過奮戰與博殺，見證過悲涼和繁榮，這座屹立了近千年的雄關大概是在原有建筑基礎上加固和修建的后期建筑，但是絲毫不影響它的雄偉壯觀。 四方形的觀察孔里透出的是蒼茫和荒涼的無奈，是安定和幸福的背后的淡定和從容。時光倒流，仿佛穿越了一個世紀，透過這個四方小孔看到了策馬奔騰的士兵返回關內通風報信的疾馳。也透過這四方小孔看到了敵軍來襲，無數利箭飛速射向關內……穿過塵封的回憶，一幕幕景象顯得飄渺虛幻而又無比真實。 天下第一墩??天下第一墩，又稱長城第一墩或討賴河墩，是明代萬里長城最西端的一座墩臺，位于?甘肅省?嘉峪關市南側7.5公里處，緊鄰討賴河岸。? 這一重要歷史遺跡不僅是嘉峪關長城防御體系的重要組成部分，而且因其獨特的地理位置和歷史背景，成為了游客探訪古代軍事防御工程的重要一站。 歷史背景?：天下第一墩建于明嘉靖十八年（公元1539年），由?肅州兵備道?李涵監筑。它是明代萬里長城從西向東的第一座墩臺，標志著長城的起點。?建筑特點?：天下第一墩矗立于近56米高的懸崖之上，地勢險要，是依靠天險守衛嘉峪關南側的重要軍事設施。墩臺呈正方形棱錐體，原臺長、寬、高均為14米，現存的殘高約8.3米，底邊東西底闊14.3米，南北長15.7米。建筑材料主要為黃土夯筑，夯層厚約20厘米。 如果說嘉峪關因為對歷史知識的缺乏或是一些不著邊際的導游的野史會讓人感覺比較空洞無趣，而坐著游覽車到達景點深處的時候，你就被在這片干澀荒涼的土地上突然出現的墩臺下寬闊渾濁的河流的壯美和雄偉所震撼了。這是一種來自于靈魂的顫抖，在這里不僅感受到了歷史的厚重，也不禁感嘆自然的鬼斧神工。 兒子從來都不是一個中規中矩的小孩哥。他喜歡冒險和刺激，有一顆向往自由卻無處安放的靈魂。所以，看到寬闊的討賴河上的索道，他在勸誡我們和他一起乘坐無果的情況下，毅然一人上了索道。其中，有個游客在他臉上看到了緊張的因素，猜測他應該比較害怕。我想即便面對恐懼，也有勇氣面對的人也是勇士吧。堪視與理解屬于自家小孩哥的內心是一個母親的責任，所以，別人的評論有的時候對于自己來說，并沒有那么重要。 馬蹄寺對于旅行的人來說，西北的清晨大概是上午九點以后。一路的奔馳飛速而過的高山藍天和白云，時刻都讓你感覺生活在夢幻之中，真所謂人生處處皆是景啊。直到狹窄的二車道馬路旁低矮破舊的房屋和到處豎立的電桿上亂七八糟沒有規劃的電線把你拉回了現實。然而，這些并不能影響我們美好的心情以及勾起對破舊落后童年時光的瞬間回想。 這是一個被嚴重低估景色優美游客稀少且多元化的景區，不知道是地處偏僻還是交通閉塞的緣故，這里并沒有大型旅行團踏足的痕跡，顯得空曠而聊寂。 南北朝佛教的主要特點是“北造像，南造寺”，北朝看重禪修，以開窟造像為多；南朝看重義理，以建造寺廟為主，所以才有“南朝四百八十寺”的詩句。 南方人印象中的寺是以一座或多座的建筑群體的形式所體現的，寺廟具有莊嚴肅穆整潔安靜等特點。即便現在很多香火旺盛的寺廟兼具旅游的功能，我們總是能看見一些虔誠的人們全然不理會周圍有些許詫異的目光而全然沉醉在自己參拜過程的世界里。在這座人煙罕至地處偏僻的甚至沒有一座像樣寺廟的寺廟群里，人們缺乏了一些虔誠的蹤跡，甚至多了一些探究與好奇的目光。繞過這座與藏區有些神似的大門，我們充分體驗了一種寺廟存在的奇特新形式。這是大山深處的潛藏的那種甘于寂寞的信仰，是追隨這片熱烈土地執著的腳步……生命不息，智慧不止。 時隔幾個月，旅行的印跡已經在我的腦海漸漸淡去，甚至我需要去翻閱一些照片勾起我的回憶。好幾次提筆，頭腦空空如也，我害怕書寫不出這座與山為伍的寺廟。寫不出它的屹立山間的堅定，也寫不出它盤踞山間的恢宏磅礴，它是簡陋閉塞的，它是一種凝結了無數智慧和心血，它是富有永恒生命的存在。 沿著狹窄且悠長的通道，徒手登上了這座修葺在山上的寺廟，內心卻無比復雜。半年前的記憶既是模糊的，也是清晰的，一次次翻看這些沒有任何技術可言只能稱之為照片的照片，試圖回憶起當時的感受，也試圖找尋思想的沉淀。山體上布滿了大大小小的窟窿，不知是否是古人筑造寺廟的登梯？而在這些狹窄的寺廟里，供著代表他們各種信仰的佛像。 盡管頂禮膜拜的時代早已遠去，但不朽的巖石卻賦予了佛像們一種接近永恒的氣質，讓千年后偶然到來的游山者依然能感受到超然物外的沉靜與智慧。 巾幡隨風飄動，肆意飛舞的是心緒。偌大的景區徜徉著是凋零卻又繁盛的景色，仿佛沙漠綠洲那般隱密而又不知所措。登高望遠，沒有邊際，整個景區除了某個小角落隱居著古人留下的祭奠似乎和寺院沒有任何關系，吹落的風中，似乎又飄散著一些淡淡的氣息…… 小孩哥仿佛與草原有著千絲萬縷的聯系，所到之處，有馬必騎。在廣闊的草原，在在遼寂的塞外……塞外的漢子有別于其他景區循規蹈矩的牽引者，一般景區除了保證游客騎馬的安全和賺取騎馬費用外，便無其他交流。 而在這鮮見游客的偌大草地上，當我市儈的和這個由于被過于充足的日照曬的黝黑的漢子討價還價，最后以130元半小時的價格讓小孩哥騎上了馬。于是，小孩哥登上了一匹不知是否是由于地理原因和駱駝一樣天生長不大的小馬，被這個男子悠閑的越走越遠……約摸20分鐘，不知道是否是走的太快，這個黝黑的男子履行了繞草地一圈的諾言牽著小孩哥回到了原點。付完錢后，而我卻以只騎了20分鐘為由像該男子小小抱怨了一下。不曾想，該男子居然提出剩余的時間讓小孩哥學習騎馬，并且說牽著騎馬根本沒什么卵用。在男子粗略的講解下，小孩哥立馬掌握了竅門，馳馬而去。在轉了一大圈后，小孩哥在我膽戰心驚的目光里越騎越快，當你心跳加速到快闖不過氣來的時候，由遠及近的小孩哥仿佛突然掌握了什么竅門一樣，馳騁的小馬開始慢了下來……我有些慚愧的把還價還下來的20塊又還給了黝黑的漢子，并且非常感謝他帶給小孩哥如此獨特的體驗。寬廣的地域帶給了他們寬廣的胸懷，他們沒有城市里那么多心思和算計，只是固守在這片土地上做著重復機械的工作并虔誠的堅守著這份永恒不變的信仰。 平山谷大峽谷<div> </div><div>山谷的夏天，沒有熱情。2024，我又一次體驗到了凍死在夏天的感覺，沒有烈日，只有冷風拂過。</div>

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