前南追夢山鷹展翅，—巴爾干半島四國行之，塞爾維亞

小雅.采薇

行程過了大半，巴爾干半島四國行進(jìn)入尾聲，本篇是“前南追夢山鷹展翅—巴爾干半島四國行”系列的最后一站—塞爾維亞。可能是在特殊時期認(rèn)識它，所以對塞爾維亞始終懷有一種特殊的感情，因為南斯拉夫？因為《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》？還是因為那座早已不屬于塞國的《橋》？帶著復(fù)雜的心情我們踏上這片熟悉而陌生的土地。 　　第四國塞爾維亞塞爾維亞，中文譯名藍(lán)色世界。從一戰(zhàn)的南斯拉夫王國到二戰(zhàn)的南斯拉夫社會主義聯(lián)邦共和國，再到1991年前南解體，1992年南聯(lián)盟解體，南斯拉夫最終變成歐洲內(nèi)陸國塞爾維亞，失去港口的優(yōu)勢。曾經(jīng)的巴爾干半島猛虎南斯拉夫，如今的塞爾維亞共和國，作為第一個對中國免簽的歐洲國家，它的前世今生都是中國人民的鐵桿朋友，全球?qū)χ袊酶卸鹊诙膰摇?lt;/p> 說到塞爾維亞，不得不提武契奇，那個世界上最高的總統(tǒng)（1.98米），那個“高人一等”的著名政治家，那個被中國人稱為577的鐵血男兒。（二圖片來自百度，如有侵權(quán)可刪除） 還記得疫情期間他在機場含淚親吻中國國旗，感謝中國人民的支持幫助，使孤獨無助的塞爾維亞渡過最困難時刻的鏡頭嗎？男兒有淚不輕彈，那鏡頭讓我無法忘懷；還有不久前在聯(lián)大會議上他身披塞爾維亞國旗慷慨陳詞，那披旗而戰(zhàn)的畫面更讓我百感交集，弱國無外交，如看到百年前的中國。此乃題外話，言歸正轉(zhuǎn)，以下開始進(jìn)入主題。 不愧為山地之國，從波黑到塞爾維亞，一路穿過數(shù)不清的過山隧道，看過賞不盡的層巒疊嶂。 塞國的第一站是建在山上的木頭村，因為大車不能開上去，上山全程靠徒步，那種苦不是腳走得有多累，而是正午的太陽有多辣，中午的溫度有多高，短短30分鐘考驗的是耐熱力。 木頭村，用木頭打造而成的村落，坐落在茲拉蒂博爾山脈上，茲拉蒂博爾山脈是塞爾維亞的西部山區(qū)，這里有歐洲鄉(xiāng)村的秀麗風(fēng)光。 塞爾維亞名導(dǎo)演為了拍攝電影《生活是個奇跡》專門搭建了這個外景地，木屋保持了塞族的傳統(tǒng)特色。 電影拍完后，場景被保留了下來，漸漸成為塞爾維亞著名的旅行景點。 我們的午餐也席設(shè)木頭村，這頓西餐一點也不好吃，但聞著木香和置身“北歐”的山脈里，品的是環(huán)境。 在茲拉蒂博爾山脈茂密的森林里，有條百年鐵軌穿林而過，每天，有一列當(dāng)今世上唯一還在運營的窄距8字形鐵路小火車在這軌道上來往穿梭，不斷運行。 8字形，是指鐵軌連續(xù)轉(zhuǎn)了兩個圈形似8字；所謂窄距，即小火車一排只3個座位，的確無愧于“窄”字。 紅花黃墻也相宜，最是浪漫候車時。 “嗚嗚”一鳴響云天，“咔咔”聲聲走百年。 昔日用于貨運的列車，如今改裝成旅游觀光車，載上我們深入到塞爾維亞的原始森林里尋幽探勝。 其實無論身在何處，只要坐上具有年代感的綠皮火車，都會有種穿越時光的感覺。 走吧，一起回到無憂無慮的童年時。 有些風(fēng)景，是要火車帶上才能看得更遠(yuǎn)。登上觀光車，穿梭于茲拉蒂博爾山脈的高山深澗中，走完15.5公里，需經(jīng)過22條隧道和10座橋梁。 全程3小時，這一路，走過森林、湖畔、峽谷、牧場、鄉(xiāng)村、教堂……從山腳盤旋至山巔，翻過一山又一山，將茲拉蒂博爾山脈沿途景致一覽無余。 他叫亞歷山大.大飛，一口流利的普通話吸引了我的注意，并因此而緣結(jié)小火車。原來大飛這次是帶一杭州精品小團(tuán)的塞爾維亞籍中文導(dǎo)游，20多年前的他曾越洋遠(yuǎn)赴上海求學(xué)5年，聽他的普通話水平堪稱甲級A，高天賦的語言表達(dá)能力令人佩服，在缺乏中文導(dǎo)游的巴爾干半島且非中國人，大飛算得上奇貨可居。 離開小火車站，繼續(xù)行駛于茲拉蒂博爾山脈中，途中發(fā)現(xiàn)了一座古老城堡，那遙不可及的距離予人一副高不可攀的傲氣。城堡建于12世紀(jì)的尼曼王朝時代，茲拉蒂博爾山脈的天然屏障，使城堡成為當(dāng)時烏日策小鎮(zhèn)重要的軍事要塞，曾經(jīng)的古城堡為小鎮(zhèn)立下了多少赫赫戰(zhàn)功，不知還有幾人可記住？ 古城堡還在維護(hù)中，還未正式對外開放，是一個值得期待之地。 如果說乘窄距列車穿越是為了深入腹地近距離撫觸茲拉蒂博爾山林，那么乘空中纜車登高一定是以上帝的角度遠(yuǎn)距離一覽群山起舞，大地歡歌了。 茲拉蒂博爾空中纜車目前是全世界最長的纜車，全程9公里，從山腳到山頂耗時30分鐘，海撥逐漸上升，越高越震撼，完成了平地不可能觀及的那方。 乘纜車途中捕捉到的窗外之景 登上山頂后俯瞰到的腳下之美 身處茲拉蒂博爾山脈之巔 360度無死角的茲拉蒂博爾山脈之行 告別山區(qū)，向鬧市推進(jìn)，進(jìn)入首都貝爾格萊德，巴爾干半島上最大的城市，我來了。 多瑙河與薩瓦河交匯處，貝爾格萊德守護(hù)于此。地理位置的特殊性使它千年戰(zhàn)事不斷，伴隨戰(zhàn)爭，幾度興衰，幾近毀滅，巴爾干半島的“火藥桶”同樣不放過貝爾格萊德，千百年來，圍繞著斯拉夫、奧匈帝國、奧斯曼帝國之間的戰(zhàn)事不斷，蔓延至整個巴爾干半島，走過四國，無一幸免。 “勝利紀(jì)念碑”是為紀(jì)念戰(zhàn)勝奧斯曼和奧匈兩大帝國而建的雕像，“勝利者”高高在上，俯瞰著多瑙河與薩瓦河交匯，守望著這座悠久、美麗而又傷感的城市。 “勝利者”在上，多瑙河流過，恰逢一場弦樂演奏正在錄影，對于交響樂迷、歐洲古典音樂愛好者來說，到歐洲能現(xiàn)場免費欣賞到一場小型音樂會何其幸運，可惜匆匆太匆匆。 弦樂四重奏悠揚的旋律在多瑙河的夕陽與晚霞中蕩漾，你想像有多浪漫就有多浪漫。 聽著聽著看著看著就醉了，難怪歐洲那么多的古典音樂靈感都來自于多瑙河了。 共和國廣場，米哈伊諾大公三世騎馬銅像坐落于廣場中央，銅像建于1882年，是紀(jì)念米哈伊諾大公為塞爾維亞獨立，從奧斯曼帝國的統(tǒng)治中解放出來作出的貢獻(xiàn)。 銅像的背后是塞爾維亞國家博物館。 緊挨共和國廣場也有條以大公命名的商業(yè)步行街—米哈伊諾大公街，也是貝城的地標(biāo)，整條街云集了中世紀(jì)的歐洲建筑，充滿藝術(shù)氣息，無論是貝城市民還是游客都喜歡來這里趁趁熱鬧。 塞爾維亞對中國有多友好，從米哈伊諾大公街入口的中文路標(biāo)即可見一斑，它是在首都主要街道上用中文作路標(biāo)的唯一國家。身在異國他鄉(xiāng)，見到這些熟悉的方快字別提有多暖心。 時尚與傳統(tǒng)在這里共舞，這是一座多彩之城。 一個個關(guān)于愛情的故事在城市每個角落里甜蜜上演，這是一座浪漫之都。 塞族乃至整個巴爾干半島的遺傳基因非常優(yōu)秀，滿大街的帥哥美女身材高佻，樣貌出眾，男士多數(shù)在1.8米以上。這是一座魅力之邦。 在薩瓦河與多瑙河交匯處，有座軍事要塞已在這里守望了二千多年，貝爾格萊德建城之前它已存在，至17世紀(jì)卡萊梅格丹城堡主體建成，更加鞏固了其軍事堡壘作用，城堡立于125米的海上懸崖，一夫當(dāng)關(guān)。 戰(zhàn)爭爆發(fā)時，卡萊梅格丹負(fù)責(zé)保衛(wèi)一方安寧，抵御外敵入侵；和平年代，它是一本史書，供訪客翻閱。如今的卡萊梅格丹城堡已遠(yuǎn)離戰(zhàn)爭，立于貝城市中心繁華地段，成了市民悠閑活動的好去處。 久未抗敵，城堡老矣，尚可安守這方凈土？但愿老城堡從此退出江湖，不再重操“舊業(yè)”，享與民同樂，祝歲月靜好。 塞爾維亞是東正教國家，無處不教堂。圣薩瓦大教堂，是為紀(jì)念塞爾維亞東正教創(chuàng)始人圣薩瓦王子而修建的教堂，入口的銅像就是圣薩瓦王子。 圣薩瓦教堂是巴爾干半島規(guī)模最大的東正教教堂，更是排名世界十大教堂之一。這座始建于動蕩時期的建筑物，經(jīng)歷過戰(zhàn)火，斷斷續(xù)續(xù)建了將近90年，內(nèi)部裝修至今仍在進(jìn)行。 遇上禮拜天彌撒日，信徒者眾。進(jìn)入教堂，那神圣感撲面而來，虔誠的信眾跪拜祈禱的場面壯觀，當(dāng)中不乏年輕人和小孩。基督教全球擁有22億的基督徒，是世界最大的宗教派別，這與他們從小接受洗禮，耳聞目染及參與當(dāng)中有關(guān)，教堂如學(xué)堂，一起學(xué)習(xí)共同成長。 從俯首腳下到仰望70米高的穹頂，無不令人哇然，金碧輝煌、華麗璀璨，歐洲的教堂教人詞窮，不過看多了又覺得似曾相識，不外如是。 前南的歷史博物館，今鐵托元帥紀(jì)念館，由鐵托墓和新舊博物館組成，紀(jì)念館坐落于貝城南部一個小山崗上。一路拾級而上，全程綠樹相伴，環(huán)境清幽寧靜。 時有雕塑出現(xiàn)，是為綠林衛(wèi)士，守護(hù)那方安寧。 花房是鐵托生前最愛，即使離去也要長眠于此，令人未曾想到的是，鐵托的陵墓竟如此簡單。 前南國父鐵托（1892—1980年），名如其人，以鐵腕著稱，他注重民族團(tuán)結(jié)，一生充滿傳奇，二戰(zhàn)領(lǐng)導(dǎo)反抗德國法西斯斗爭，建立南斯拉夫聯(lián)邦并成為領(lǐng)導(dǎo)人，1948年與蘇聯(lián)決裂走上獨立發(fā)展道路，推行市場經(jīng)濟(jì)，使南斯拉夫成為巴爾干半島最富足和最強大國家。 但也有評論其獨裁，生活奢侈的說法，身為政治家，功過是非，總有爭議，卻扼殺不了當(dāng)年高度的國民滿意度，以及他為前南作出的貢獻(xiàn)。 紀(jì)念館記錄了鐵托在政治舞臺上真實的一生。 還有各國送給他的禮物，圖中的象牙球是中國政府贈予鐵托的生日禮物。 前中國駐南斯拉夫大使館，自1999年被北約轟炸成廢墟后，如今已被“山東高速集團(tuán)”投資在原址改建成貝爾格萊德中國文化中心。 代表華夏儒家思想文化的孔子雕像立于中國文化中心門前。 1999年5月7日，一件震驚世界的事件在貝爾格萊德發(fā)生，以美國為首的北約部隊悍然轟炸中國駐南聯(lián)盟大使館，致3名中國記者遇難，數(shù)10人受傷，使館嚴(yán)重?fù)p毀，這是北約對中國領(lǐng)土的粗暴侵犯，是每個中國公民都應(yīng)該牢記的歷史。 今年正值事件發(fā)生25周年，趁塞爾維亞之行，一團(tuán)人到“中國駐南斯拉夫大使館”遺址表達(dá)哀思。 一束鮮花，一方面緬懷烈士，另一方面也提醒國人有些歷史不能遺忘，為避免悲劇重演，我們必須以史為鑒，屈辱不忘，警鐘長鳴。 大都會走了一圈后，輪到小鎮(zhèn)大城上場。塞國一行，如品嘗了一道正宗的西餐流程，山區(qū)是頭盤，首都是主菜，那么小鎮(zhèn)就是進(jìn)入到最后的一道甜品了,Let's go. 從貝城出發(fā)前往塞爾維亞第二大城市諾維薩德。塞爾維亞是四國中唯一有高速公路之國，不愧是巴爾干半島猛虎，有一定底氣。 從貝城到諾城逐漸進(jìn)入平原地帶，也處于東西文化的交匯點，鄰國匈牙利就在不遠(yuǎn)的前方，連日見慣的山脈終消失在視野，大片農(nóng)田代替了起伏的山地，一片連一片延綿幾十公里，這色彩太治愈了。 塞爾維亞第二大城市諾維薩德，距貝城80多公里。一下車，艷陽馬上來個非常“熱”烈的擁抱，無法抵擋的“熱”情。 首先迎接我們的是這座米白色的建筑物—諾維薩德歌劇院，一座充滿現(xiàn)代感的藝術(shù)殿堂，它以淑女般的優(yōu)雅靜靜恭候我們的到來。歌劇院是歐洲的精神糧食，城市標(biāo)配。 走進(jìn)諾維薩德，走進(jìn)三百多年歷史的舊城區(qū)，廣場、教堂、市政廳…一座座歐式風(fēng)格的建筑共同打造了一個童話世界，雖然這些凝固的音符連日來不斷重復(fù)上演，卻仍然樂此不疲。 教堂教堂！又見熟悉的哥特式，特喜歡這種充滿神秘和詭異的建筑藝術(shù)。高聳入云的尖尖塔，尖尖塔上神圣的十字架，這分明是一條鑰匙，用來打開通往上帝的大門。 重重疊疊的拱門曲線，是巴洛克風(fēng)格的建筑特色，尤愛，每次遇見都會忍不住留影，以此為證，我有多愛它。 多瑙河是一條國際河，干流流經(jīng)歐洲10國，五分之一穿過塞爾維亞國境，延綿588公里，在它孕育下的沿岸，城市小鎮(zhèn)無數(shù)。 澤蒙小鎮(zhèn)，多瑙河畔其中的一個小鎮(zhèn)，離貝城不遠(yuǎn)，悠閑、舒適的環(huán)境，加上商業(yè)氣息不濃，成為貝爾格萊德市民的度假勝地，適逢周日，度假者眾。 上百只以上的白天鵝同時出現(xiàn)在多瑙河上，場面有點失控，從未見過如此奇觀的白天鵝群。 除了歐洲人，亞洲面孔很鮮見，是小眾的旅游景點。 “熱”力倒不少，游客都聚到多瑙河沿岸的咖啡屋消暑去了，中午的河畔大道靜悄悄。 斯雷姆斯基.卡爾洛夫奇小鎮(zhèn)，位于塞國北部的多瑙河沿岸。 靜謐而悠然是小鎮(zhèn)特色 斯雷姆斯基.卡爾洛夫奇小鎮(zhèn)也叫紅酒小鎮(zhèn)，常年光照充足，雨水豐沛，朝陽坡向海撥，非常適合葡萄生長，加上當(dāng)?shù)厝藥讉€世紀(jì)的葡萄酒釀造經(jīng)驗，使它一直是塞爾維亞最著名的紅酒產(chǎn)區(qū)。 百年傳承的私人酒莊是小鎮(zhèn)的重要標(biāo)配。 連英國國王查爾斯三世也曾攜王后卡米拉到訪過，這間私人酒莊不簡單。 小小博物館記錄了這個家族的發(fā)家史，從蜂蜜開始發(fā)展到紅酒釀造，如今，高品質(zhì)的紅酒及蜂蜜是酒莊“醉人”和“甜蜜”的事業(yè)，獲獎無數(shù)。 聽說這是泰坦尼克號上的專用酒，無論過往還是如今都輝煌一時。 酒窖大門緊閉，謝絕參觀！那就去酒館品酒嘗蜜。 享甜蜜的一刻，許美好的一生。 干杯！為此行。干杯！為明天。 文的最后，再次借用畫師團(tuán)友的速寫給巴爾干半島四國行劃上完美的句號。在“歐洲火藥桶”的巴爾干半島四國12天的游歷時光里，如果要用一句話總結(jié)行程的感受，我會說:沒有戰(zhàn)爭，一切美好。感謝您的一路關(guān)注。 　　—2024年6月13—24日

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前南追夢 山鷹展翅，—巴爾干半島四國行之，塞爾維亞

小雅.采薇

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