秘魯，環游The Huayhuash步道（二）

石鈴兒恩師

“Your heart is free????, have the courage to follow it” — Braveheart 雪山高，冰川遠，征途堅。但那里已是我們人心所向，就沒有什么可以阻擋我們。 第一天 次日清晨五時整，我們踏上了前往Cordillera Huayhuash的中巴。當第一時間Huayhuash山脈出現在眼前時，司機停下車來。向導Willy同我們說，今后十一天我們將環繞遠方的雪山行走一圈。是的，望著高達6617公尺的Yerupaja主峰，想象“Touching the Void”中在Huayhuash兩兄弟登雪峰生死患難的真實故事（2003年documentary），不知伙伴們的心情是胸有成竹，還是二十五只老鼠百爪撓心？ 汽車駛入柏油馬路盡頭最后一個精致的小村莊。我們在這海拔3500米人類文明的邊緣共進早餐。店主的高原花園布置得相當artistic。高海拔有很多熱帶植物，赤道的特征！ 汽車在蜿蜒崎嶇的盤山土路上緩慢行駛。經過道道關卡，交了一筆筆的“買路錢”，最后終于把我們送到了第一天的營地。據說買路錢是當地居民為了保護游客不被深山游擊隊土匪敲詐勒索而設置的基金。 爬上對面山丘觀雪山，然后回到支前驢隊為我們扎的營地等日落。嘗試了第一個嚴冬般的夜晚。 今后，我們每天的行程將是半軍事化管理，六點準時起床，六點半開飯，七點準時出發。一日五餐，早中晚，外加snacks。每日衣食住行，“食住”完全由支前后勤驢隊提供。與backpacking相比真是七星級旅程，除了沒有抬轎子的服務，其他全包了。 夜幕即將降臨，營地變成一個photographic paradise，附近暖融融的金色群峰隨著夕陽落山漸漸變成暗紅色。天雖寒，但金色群峰暖心。今天應該是有生以來第一次在四千米以上露營。太陽落山好似夜晚篝火被撲滅，失去紅外線的營地瞬間變成寒風刺骨。夜幕降臨別無選擇，八點之前熄燈睡覺。鉆進帳篷保住那一絲一小時前遺留下來溫暖。 第二天 清晨六點，向導開始為每人送來一杯Coca tea，這是當地居民為減輕高原反應的秘方。 清晨大地鋪滿白霜，掛在帳篷外的毛巾已成一張邦邦硬的冰巾。到水龍頭試圖把冰毛巾化開，雙手在針刺般的冰水中瞬間失去知覺，擰干的毛巾馬上又是硬邦邦的一團。四五十年沒有這樣的感覺了，我仿佛又找到當年三九天東北戶外玩耍時的感覺！ 七點整我們開始了攀登第一座山口。陰影中的遍地白霜與陽面的綠草成茵形成了鮮明的對照。挺著日照前的嚴寒，我們開始了這場期待已久艱辛卓絕的奮斗。我們所面臨的挑戰將不是自己的體力或耐力，而是自身生理最薄弱環節適應高海拔環境的能力和征服自己的毅力。在這里，任何生理非優化環節或身體不適都會被高原放大十倍，化“非優化環節”為“缺陷”；“身體不適”為“疾病”。 霜打過的野花頑強地面對著uncompromising大自然。鮮花緊緊貼著地皮，吸收著白天陽光遺留下來的那一絲溫暖。 遠望谷底，retreating shade留下一條還沒有解凍的白霜環，好似一道光環環繞山影。 我們在山的陰影中攀登。個人的高原反應和身體不適并沒有影響整體速度。 Your heart is free, have the courage to follow it! 這條蘇格蘭格言有意識地或下意識地在激勵著我們。 兩小時四十分鐘后，我們終于登上4700米的Cacananpunta山口，在這里我們的支前運輸驢隊趕了上來。在這刀背一樣的山脊上，我記錄下來海拔高度，15385英尺（4689公尺）。 山那邊。。。陽光明媚，冬去春來暖洋洋。 繞過這片草地，迎面看到了雪山，雪山腳下就是我們今天的營地。 到了營地才發現，我的一只登山杖裂掉了，心里不禁一陣后怕。這如果是在路上用力斷掉，后果則不堪設想，大概率兇多吉少??????。。。感謝向導Willie和我們的廚師，借給我一只救命手杖，為今后十天除去擔憂！ 在雪峰腳下談天說地，一天下來的全身疲乏此刻消失在九霄云外。 七星級單間帳篷營房里獨自臥觀雪峰，悠哉悠哉，直至落日歸山。 當晚另一個議題則是明日是否要穿過制高點Mirador（西語觀景點），觀湖景看雪山？為安全起見，向導建議我們走驢道，觀湖景可以從驢道上山。這樣可以避免觀景道中要爬的80米高的石壁（like Churup Lake hike in Huaraz）。正如我們的哲學家所述，其實這也是個哲學問題，鋌而走險一定是有回報的。不知回報何在，那一定是走容易的。觀湖不必上山，翻山非需挑戰。就這樣明天的計劃形成了；先谷底觀湖，再走驢道翻山。但我們卻不知走驢道放棄的是Ridgeline的風光。 回來看到網友Jack Brauer of Mountain Photography所記錄的Ridgeline風光。有后悔藥會不會吃呢？違反醫囑，我會????。 第三天 清晨我從冰窖中爬出來，世界被披上更厚的一層銀裝。雖然冰凍刺骨，還是拎起相機在周圍把這奇特的景觀記錄下來。 七點我們準時出發前往山腳下的冰川湖觀景。 晨光斜射下的雪山同山腳陰影中的高山湖形成了強大的光線反差。這是每一個iPhone持有者的噩夢，但也給了笨重的相機生存空間。我開始遺憾沒有帶上“proper”攝影設備，但是手上的Sony黑卡真的沒有讓我失望！ 驢道上趕路，草原中遇到Viscacha（兔鼠），兔頭松鼠尾，南美特有動物。 從這里是否可以走上Ridgeline？說好了后悔藥吃不得！ 草甸子山口 主峰Yerupaja下合影 翻過草甸子山口我們來到Carhuacocha Lake扎營。沿湖風光無需語言描述（或者不知道如何描述） 夜幕降臨之際，崖沿營地邊，隊友聚精會神地在那里寫日記，激揚文字，贊美江山！夕陽天涯暖紅霞，萬載冰峰雪色寒。面對這雪峰利如戟，冰湖平如鏡的山水凈土，我只能盡感嘆之力，卻毫無揮筆之功！不是嗎，什么樣的文學修養可以淋漓盡致地描述出眼前的自然宏圖？ 入夜，夜深人靜，不時被如雷灌耳的雪崩霹靂聲驚醒。經歷隨非凡，不眠之時也會對天氣變暖所造成的冰川retreat感到擔憂。 第四天 今天是風景最佳的一天，也是爬升最陡的一天之一（以后都會以今天作為參考點）。臨行前，依山傍水風光記錄一遍。 攝影師的煩惱??，拿出相機東張西望一瞬間，抬頭看隊伍已經遠在天邊。強加于自己的掉隊感覺真是難以忍受！在這仙境中，寫不了詩，做不了曲，照張照片，做個白日夢，總不應該受懲罰吧？！ 不知不覺，我們已經走入湖區。幾天來，路上根本沒見人影，在這兒忽然人類文明的“鬧市”重新出現。 爬上高坡同游人一同觀湖景，可惜山高湖闊，廣角鏡前仍山石撲面，無邊無沿。 沿途三個湖，邊走邊看。 途中又見兔鼠 爬升中，回頭觀景。山腳下，爬升的隊伍一隊接一隊。追我們上來的有奧地利阿爾比斯山腳下的度假俠；有西班牙周游世界的獨行女，每年只需要工作三個月，其余時間公益志愿者。還有長槍短炮全副武裝的攝影發燒粉衣男。。。一路寒暄幾句，馬上變成老熟人。徒步世界真是多彩多姿，there are so many ways to live！ 無限風光在險峰，終于爬到居高臨下的高度。抬頭望去，雪山腳下三個乳藍色冰川湖，珠光閃爍，景色無比絢麗。 天然3D電影院，180度全天24小時播放，并時時伴有雪崩隨之而來的晴天霹靂。此情此景，終生難忘！But you have to overcome anything in your way to come here first！???? 貌似這已經是山頂。驚艷之余仔細望，這兒只是一個寶座盆地，三面環山，一面豁口，坐享雪山，冰湖之景。 穿過草甸子沼澤地繼續爬，Papayita！！Que Papayita，這是西語秘魯方言，意思是像吃Papaya一樣容易。Papayita！Papayita！Papayita！驚呼三聲，咬咬牙終于登上4800米的山口。 山后的景色今日顯得相對乏味。背山面谷，正是吃午飯之寶地。告誡自己：景色不會一直升華，對比之下只有不同沒有高低。 下山的路就像老太太的裹腳布又臭又長。草地沼澤，湖泊，石溪。。。每過一個參照物總是希望出現在視線中的是營地。 小溪旁準備釣魚，養養身心。既可以休息，也可以為今晚晚餐增加點新鮮蛋白質。 終于看到了山下的營地。 今天我們在海拔14298英尺（4350米）的營地露宿。 數天來不僅高反，而且當地的水土引起的腸胃病痛大概率地威脅著我們的身心健康。受影響的隊友們飯吃不香，覺睡不好，堅持走下來的決心和平時超強的體力是支撐他們走下來的兩大支柱。到現在為止動態平衡已經基本形成，隊伍步伐基本穩定。但不可忽略的是前方還有兩個5000米的山口，兩個4600米的高海拔營地，和一條從3500米爬升到4800米13公里的高強度行軍。決不可掉以輕心！ （待續）

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秘魯，環游The Huayhuash步道（二）

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