灑滿陽光的旅程——伊比利亞紀行（南部之二）

老羊

西班牙很多熱門的景點都是需要提前預約的。旅游團到達景點后，導游會給每位游客發一張打印好的預約單，并告知大家把其中有二維碼的部分折迭出來，到門崗后在查票機上掃一下，即可進入，非常高效快速。西班牙語中稱塞維利亞王宮為Alcázares Reales de Sevilla。阿爾卡薩爾（Alcázar）一詞，來源于阿拉伯語 , al-qasr，意為宮殿。因此，也有人稱其為阿爾卡薩爾宮。王宮的出、入口不在同一處。入口處被稱為“獅子門”。獅子門左邊的城墻是王宮最古老的城墻。<div>　　塞維利亞王宮所在的位置最初為古羅馬人的軍事堡壘，摩爾人進入伊比利亞半島后，改建成一座供首領居住的城堡。后來隨著政權更迭、民族交融，阿方索十世、佩德羅一世、卡洛斯五世（按時間軸排列）等歷朝歷代，都曾在原基礎上修繕、改造、擴建，增加新的元素，持續營造時間長達500多年。使之先后成為伊斯蘭教、天主教政權的王宮所在地。1987年，作為塞維利亞歷史中心的組成部分被評為世界文化遺產。<br>　　在長達一千多年的時間里，塞維利亞王宮一直是安達盧西亞大地上最高統治者的住所。即使到了今天，西班牙王室成員訪問塞維利亞時，仍然會住進王宮。因此可以說，塞維利亞王宮是從中世紀至今，一座歐洲大陸最古老且仍在使用的皇家住所。<br></div> <div>　　(平面圖來自網絡）</div> 王宮平面圖和我們的參觀路線標示（為便于觀看，標示用紅黃兩種顏色）。進獅子門后，首先來到一個跨院。在這里，小白告訴我們一個概念，叫做穆德哈爾式建筑風格。穆德哈爾（Mudejar）為阿拉伯文中“殘留”之意。在天主教重新征服西班牙期間（13世紀中葉-15世紀末期），摩爾工匠創造出一種以伊斯蘭藝術為基本概念，混合了天主教藝術的新建風格，稱之為“穆德哈爾藝術”，塞維利亞王宮和大教堂為其最佳典范。而我們到達的第一個庭院叫蒙特里亞庭院。以庭院為中心，是佩德羅一世（Pedro I，執政 1350年——1369年）在14世紀建造的穆德哈爾宮殿群。庭院正面是中央大殿。佩德羅一世宮是整個王宮內最主要的參觀區域，包括蒙特里亞庭院、中央大殿、少女庭院等。西側二樓是修葺過的皇家高級住所(Cuarto Real Alto，內廷)。現今已經停止開放。我們先從蒙特里亞庭院進入主殿西側看議事廳和禮拜堂。議事廳當年是一個專門處理與美洲大陸相關的各種貿易糾紛機構的辦公舊址。18世紀這個機構遷到西班牙南部城市加的斯后，貿易委員會的會議室被改做禮拜堂。屋內靠墻有一圈石椅，是以前議事成員的座席。墻上裝飾著第27屆卡斯蒂利亞海軍上將的紋章（因此這個廳叫做“海軍上將廳”）、古代航海艦隊的盾徽，墻角擺放著那個時期艦船的模型。禮拜堂正中位置的三聯祭壇畫《航海家的圣母》非常醒目。它由文藝復興時期的西班牙畫家Alejo Fernández繪制。中心場景是圣母瑪麗亞，她的斗篷下庇護著一群印地安人的形象（“庇護著一群印地安人”是禮拜堂一側的英文介紹說的，而很多資料上卻說是“庇護著航海家”，還是以正規的介紹為準吧。）。這種畫面構思，恐怕非常少見：西班牙人是靠掠奪美洲大陸而崛起的——圣母庇護著印地安人？似乎有些匪夷所思。<div>　　畫面右側著金色服裝的是哥倫布，紅色披風的是卡洛斯五世國王。<div>　　在畫面的左右兩邊各有兩位圣人的畫像，而下方的圖案則可以幫助我們認識當時常見的七種航海艦船。</div></div> 房間裝飾著富麗堂皇的十六世紀風格的楔形天花板，八角形和星形紋飾。王子間是一個略顯簡陋，掛滿油畫的走道式大廳。墻上這幅《臨終的圣費爾南多》幾乎占據了整個墻面，描繪的是費爾南多三世在1252年臨終時的場面（畫家：Virgilio Matton）。繼續前行。來到天井式的玩偶庭院（也叫娃娃庭院），開始進入佩德羅一世宮區域了。玩偶庭院是用來組織宮殿私人區域空間的，可以通往皇家寢室（Royal bedroom)。盡管展館介紹說皇家寢室分為前廳和臥室，但是我們眼前所見只是空蕩蕩的一處，什么也沒有。但庭院卻裝飾得美倫美奐。即使只是一條過廊，也精雕細鏤，彰顯匠心。花窗皇家走廊少女庭院（Patio de las Doncellas）是王宮的重要景點。也是電影《權力的游戲》中多恩王國國王的住所。沿著皇家走廊進入少女庭院。這個長形的庭院中央是一泓碧水，給庭院帶來幾分清涼。放眼四周建筑，眼前的景觀讓人仿佛回到了阿爾罕布拉宮；高低不等、排列整齊的拱廊，連綿流暢的齒狀修邊、精雕細鏤、直線與點綴相間的立面裝飾，恰到好處的柱狀支撐，一切顯得那么賞心悅目。 “穆德哈爾”——美麗的詞匯、美麗的風格，美麗的歷史遺跡！盡管佩德羅一世時期，天主教已經重新奪回了在塞維利亞的統治地位（塞維利亞于1248年“光復")，但建造這所宮殿時，仍然聘用了來自本地及格拉納達、托萊多等地大量的摩爾工匠，采用了許許多多阿拉伯元素。這些元素以花朵和幾何圖案為主，使具象繪畫藝術趨于抽象化：交織的藤蔓花朵，變化的幾何圖案、再飾以各種變形體的阿拉伯書法文字，以灰泥雕刻的工藝技術應用在建筑上，產生了令人眼花撩亂但又規整有序的效果穆斯林藝術家以杰出的智慧，精細的手藝，開拓出光彩奪日的伊斯蘭圖案藝術天地。<br> 也為源自歐洲的建筑風格增添了異域風采，使之成為一朵奇葩。阿爾罕布拉宮、吉拉達塔（宣禮塔）、塞維利亞王宮無一不是這些穆德哈爾建筑的瑰寶。發展到今天，這些建筑成了伊比利亞半島的杰出典范，成了羅馬式、哥特式、穆斯林風格和文藝復興風格建筑的復合體，受到來自世界各地的人們的喜愛和欣賞、何其有幸！使節廳除東側緊鄰少女庭院外，另外三面都有馬蹄拱和大理石柱隔開的外圍空間，從而形成一個四面通透又隨時可以被分隔出的中心地帶，方便國王在此會見各國使節，是整座宮殿里最正式的場所。相對兩邊的柱子有不同的顏色：一邊為粉白色，一邊為黑色。使節廳最耀眼的是上方木制包金拱式天花板。每個來到使節廳的人，幾乎都會在抬頭的一瞬間輕聲驚嘆，金色的穆德哈爾式穹頂如鑲嵌著無數寶石一般璀璨奪目。站在這個位置，你可以感覺自己的頭頂上就是金光閃閃的太陽，就是浩瀚無垠的宇宙太空。高處懸掛式陽臺營造出居高臨下的氣勢，供國王使用。整個使節廳四壁的裝飾細密精巧，帶給人無法言說的美和震撼。<div>　　佩德羅一世宮東側是阿方索十世1254年下令修建的哥特宮，以彰顯基督教對穆斯林的勝利。</div> 宮殿由兩個縱向平行的長方形大廳和兩個較小的橫向大廳組成，所有的房間都被十字形拱頂覆蓋，這是哥特式建筑的特色之一。<div> 目前設置掛毯廳、禮拜堂和哥特式拱廊。掛毯廳在最北側，墻上的大型掛毯共八幅，這幅表現1535年卡洛斯五世皇帝征服突尼斯的場景。<br></div> 皇宮的掛毯多用于表現重大的歷史事件，其編織的精細程度令人咋舌。 “掛毯”又稱壁毯，更準確的應該稱為掛毯畫。從中世紀開始流行，一般用羊毛及蠶絲制作。掛在墻上可以防潮、防寒，鋪在地上能夠靜音。兼具實用和裝飾功能。禮拜堂。主祭壇上的裝飾畫是Diego de Castillejo于18世紀創作的《圣母子》。哥特式拱廊因1526年3月11日卡洛斯五世曾在這里舉行婚禮，迎娶葡萄牙公主伊莎貝拉，因此這個房間也被稱為卡洛斯五世大廳或慶典廳。五彩斑爛的墻面瓷磚走出阿爾卡薩爾宮殿群，展現在眼前的是一片廣大翠綠的皇家園林，這片園林占地七公頃，是西班牙最重要的園林之一。花園由數個小花園構成（也就是“導游標識圖”中綠色部分），各花園之間以綠植和路徑區分，配上不同款式的水池、噴泉和花床，各有特色。花園中，有一道空中長廊，叫做“格羅托花廊（Galeria del Grutesco）”。這條空中長廊設置得非常精妙：沿著長廊一路前行，可以盡觀所有花園的美景：有方正規整的綠籬、潺潺流水的小池，高大挺拔的棕櫚，萬花吐艷的三角梅……。 <p class="ql-block">　　出口大門。</p><p class="ql-block"> 塞維利亞西班牙廣場建于1914年至1929年之間，是為1929年伊比利亞美洲博覽會專門修建的地標建筑之一。它是塞維利亞在20世紀修建的規模最大的建筑群。塞維利亞建筑師阿尼巴爾·岡薩雷斯設計。</p><p class="ql-block"> 從谷歌地圖上截了張俯視圖：</p> <p class="ql-block">　　西班牙廣場呈巨大的半圓形，宮殿式建筑物圍繞在廣場周邊，一座正殿和四座附殿均勻分布在半圓形的邊緣，并串連起長長的拱廊。半圓弧的盡頭是74米高的南、北兩座塔樓，據說分別象征著天主教雙王費爾南多和伊莎貝拉。</p><p class="ql-block"> 一條碧綠的人工河與半圓形的廣場同心，河上架設著代表西班牙四個古代王國的四座橋梁。廣場中心是維森特·特拉弗（Vicente Traver）噴泉。</p> 初見。未曾想到“西班牙廣場”原來是房屋造型典雅、長廊迂回寬闊、河流清澈蜿蜒、空間寬廣平坦的一組建筑群，而非印象中的“廣場”概念。廣場正殿居于圓弧形廣場的中部，頂層飄揚著西班牙國旗，那里是安達盧西亞自治區政府機構。一條高大的連廊圍繞著廣場，讓人們可以在安達盧西亞長年陽光燦爛的天空下享受一份清涼。據說這里經常會有民間的弗拉明戈表演，可惜我們沒碰上。導游說這是因為時間尚早，我們概念中的下午5點，在西班牙算是中午呢。站在代表四個古代王國之一的橋上，背后就是我們進入的側殿入口。橋的護欄與扶手采用青花瓷裝飾，不能不感嘆塞維利亞真是一個兼收并蓄的城市。塞維利亞建筑大量使用瓷磚，也許是因為瓷磚具有艷麗、多變的色彩且不易褪色。連廊下邊有一排瓷磚飾面的卡座式壁龕，共58座，代表當時西班牙的58個省。細細觀看，每個壁龕的瓷片都各不相同。每個壁龕前的地面上還繪制了該省的地圖，正中墻面上的瓷磚畫則用于表現該省發生的歷史故事。<div>　　我們腳下這幅地圖是哪個省？</div> 圖片來自網絡<div>　　離開西班牙廣場，我們對旅行社安排晚間觀看弗拉明戈舞蹈表演充滿了期待。<br><div>　　“弗拉明戈”是一種歌(cante)、舞(baile)和吉他音樂(toque)三合一的表演形式，體現奔放、狂野、激情、熱烈甚至悲憤的氣概，是西班牙的藝術瑰寶。</div></div> 為什么說塞維利亞是弗拉明戈的發源地？資料上是這樣說的：“弗拉明戈”一詞源自阿拉伯文的“逃亡的農民”一詞。它的起源眾說紛紜，比較廣泛接受的說法是吉普賽人從北印度出發，幾經跋涉，來到西班牙南部，帶來了一種混雜的音樂。因此，這種樂舞融合了印度、阿拉伯、猶太，乃至于拜占庭的元素，后來又注入西班牙南部的養分，而居住在西班牙安達盧西亞的吉普賽人（又稱弗拉明戈人），使其定型并揚名。<div>　　我們觀看表演的劇場規模不大，目測大約可以坐二百來人的樣子。觀眾大多來自國內的旅行團（團友說還有日本、韓國團）。表演時長一個半鐘頭，基本上不允許拍照，但最后15分鐘是觀眾自由拍照時間。</div> “PATIO SEVLLANO”是演出弗拉明戈舞的劇團名稱。 <p class="ql-block">　　即使沒來過西班牙，也不會對弗拉明戈完全陌生。相信不少人看過法國作曲家比才改編自梅里美同名作品創作的歌劇《卡門》，或者欣賞過里面的曲目《卡門序曲》、《愛情像一只自由的小鳥》、《斗牛士之歌》等。這是一個以19世紀塞維利亞為背景的關于卷煙廠吉普賽姑娘卡門的故事，歌劇的主旋律和舞蹈我們都非常熟悉，它，其實就是弗拉明戈舞蹈精華的集大成者。</p> 舞臺上最眩目的表演者往往不是年輕貌美的姑娘，而是有一定年齡閱歷的中年人。現代弗拉明戈是一種技術含量很高的舞蹈。男性表演者一般使用精確進行的快速閃電式步法、以極大的力度進行腳步的踢踏踩跺，同時輔以手部的快速變化。女性表演者是情緒的主要表達方：手臂、腰肢、臀擺，在不同的音樂曲式（稱為“帕洛”或“坎特”，大約有60種）伴隨下。每個帕洛代表特定的情緒和搭配這種情緒的歌詞，讓各種不同的情緒得以宣泄。 <p class="ql-block">　　在弗拉明戈中，除了舞蹈、歌曲、還有吉他和響板的伴奏，甚至還有專門在舞臺一側負責擊掌、拍手的輔助人員，以求加強舞蹈的渲染力和表現力。在這種氛圍中，觀眾的情緒被充分地調動起來，跟隨歌舞沉浸在吉普賽人那種自由不羈、敢愛敢恨的異域風情中。</p> “不能拍照”是一件小有遺憾之事，但服從公眾利益也是每個人應有的基本素質。塞維利亞斗牛場。<div>　　塞維利亞是一座建在瓜達爾基維爾（Guadalquivir)河邊的古老城市。哥倫布1492年遠航發現美洲大陸之后，從新大陸搶來的黃金白銀源源不斷地運回西班牙。當時塞維利亞是皇家指定的唯一可以接納從新大陸回來船只的港口，因而從美洲來的黃金只能先在塞維利亞港口卸貨。<br></div> 新航路探索圖（圖片來自網絡）<div>　　瓜達爾基維爾河岸上的黃金塔就是當年暴發戶西班牙帝國的見證。<br></div> <p class="ql-block">　　黃金塔（Torre del Oro）是十三世紀（1220年）建造的一個阿拉伯風格的12邊形塔樓。開始主要是軍事用途，用來控制從河上進入塞維利亞的交通。網絡上說，每到黃昏日落時，塔影投射在河中水面上，反射出金色的光芒，因此被稱為黃金塔。而我覺得，只因為這里曾經是儲存黃金的地方吧？</p> <p class="ql-block">　　瓜達爾基維爾河波光瀲滟，一路向南，最終匯入遼闊的大西洋。我們在安達盧西亞的全部行程在塞維利亞劃上了句號。這塊土地是西班牙四大古國之一卡斯蒂利亞王國的領地，是人類第一次環球航行的起點和終點，是西班牙首部憲法的誕生地，也是曾經無比輝煌的世界經濟中心。</p><p class="ql-block">　　西班牙的故事很長，我們還會再次進入。</p><p class="ql-block"> 下一程：葡萄牙。</p><p class="ql-block"> </p>

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