巴爾干旅行波黑莫斯塔爾古橋、亞布拉尼察斷橋。

雨霖兒

2024.6.29今天的行程是看兩座橋—莫斯塔爾古橋和亞布拉尼察斷橋，下午要趕到薩拉熱窩。因為昨天下午到達莫斯塔爾的，今天10分鐘車程我們就又到了圣母瑪麗亞教堂了。莫斯塔爾：波黑旅游排名第一的小鎮，這是一個建在內雷特瓦河河谷的小鎮，是15-16世紀作為奧斯曼帝國的邊境小鎮而建立起來的，這里最著名的當然是莫斯塔爾的老橋Stari Most了，小鎮的名稱就是因為這座橋而得名的。 小鎮很美，彎彎的河水穿城而過，色如翡翠，那沁人心脾的綠，讓來到莫斯塔爾的人，不能自拔地愛上她。 小城是多民族聚居地。主要居住波斯尼亞人（簡稱穆族）、克羅地亞人（簡稱克族）和塞爾維亞人（簡稱塞族）。波黑戰爭之前，1991年人口調查居民約126,000人。各民族比是35%的穆族、34%的克族和19%的塞族。戰爭之后，2003年統計則是105,000人，分別由47%穆族和48%克族和3.45%的塞族組成。2006年時，穆族和克族的社區由河流明顯地分開了，是兩大社區，也是兩大陣營。河的這頭是克族，河的那頭是穆族，他們之間靠一條小小的橋維系著聯系。 莫斯塔爾這個小城，看過別人的分享，值得去看的地方不少：戰爭和種族滅絕受害者博物館、布拉切·費吉卡大街、紀念二戰英雄的游擊隊公墓等，但是我們游程上僅有一個莫斯塔爾老橋。 這是一個被戰爭多次洗禮、歷經滄桑的地方。從奧斯曼到第一次世界大戰，第二次世界大戰，波黑戰爭，近代的戰爭它都難逃劫數。讓我們回憶一下波黑戰爭。1991年6月起，南斯拉夫開始解體。波黑的塞族、穆族和克族就波黑前途發生嚴重分歧:穆族主張脫離前南獨立，建立統一的中央集權國家;克族也主張獨立，但希望建立松散的聯邦制國家;塞族則堅決反對獨立。1992年波斯尼亞和黑塞哥維那發布獨立宣言之后，莫斯塔爾遭到了得到南斯拉夫政府軍支持的塞族的攻擊。穆族與克族展開了保衛戰，打著打著，穆族和克族起了紛爭，他們之間也打起來了。也就是在這個時候，莫斯塔爾的象征——架在內雷特瓦河上的莫斯塔爾古橋被炸掉了。今天，我們從圣母瑪麗亞教堂走過來，戰爭的痕跡、遺跡隨處可見。 圣母瑪麗亞教堂墻上的彈眼。 街道小店墻上的彈眼。 炮火炸過的房子，已成荒蕪的廢墟。常青藤從死寂的灰堆里冒出來，蓬蓬勃勃的。真是小草不知人滋味,兀向窗臺冒綠枝。 此情此景，讓人驚心。當地人每天從這些地方走過來走過去的，是不是看一次就增加一點仇恨抑或悲傷？ 這是克族的領地，商業氣息濃厚，賣衣服的、賣紀念品的、咖啡館、餐廳…… “在倫敦有多少酒吧，在莫斯塔爾就有多少咖啡館。”絕不是一句戲諧之言。 ， 昨天晚上我們就在這個小橋邊的餐廳用餐。 莫斯塔爾在15-16世紀和19-20世紀的奧匈帝國時期被開發成了土耳其的邊境鎮，古橋兩邊是古老的土耳其房屋。 我們來得早，橋上橋下都沒什么人。得以靜靜地欣賞這座老橋，不，應該說劫后重生的橋。二十米高的拱橋，彩虹般跨在兩岸石壁上。河面色翠如玉。碧綠的翡翠上也有一道彎彎的彩虹，一個圓完美出現在鏡頭里。翠綠的河流、婆娑的河岸、紅色的房屋，白色的清真寺宣禮塔，藍藍的天空，一一被納入彩虹之下，形成在水一方的美麗畫卷。此刻，它安靜得令人心醉！ 老橋是波黑古建筑，橫跨流經莫斯塔爾老城市中心的內雷特瓦河，一座曾有427年歷史的石拱橋，它始建于1566年，毀于1993年，重建于2001年，于2004年7月23日落成。 橋的前世今生：公元1557年以前，這里橫著的是一座木制吊橋。1557年蘇萊曼一世為了讓大軍從橋上通過去遠征維也納，下令建造石橋并立下軍令狀：只許成功，不許失敗。如果失敗則處以死刑。近二十八米的跨度，二、三十米的落差，以當時的條件建這樣的橋梁，簡直不可思議。據記錄，橋梁設計師接到任務就做好了犧牲的準備，他打算在腳手架最終從完全落成的橋梁下移走的那一天舉行葬禮。多么不自信啊！天知道他用了什么方法建成了這座橋。天見可憐，這座橋在這里屹立了四百多年不倒，用生命賭出來的橋就是不一樣。如今雖是重建的，但是部分材料還是當年使用的材料，從河底下打撈上來的。因此，人們還是認為它就是那座古橋，橋也配得上這個稱號。 目前能知道的是：老橋的建成是世界建筑史上一大奇觀。老橋使用了1088塊長方形巨石，這些巨石均采自附近采石場，施工歷時九年。許多的技術問題，現在都是一個個的謎團：例如如何把石塊從河的一側運到另一側，如何架設腳手架，如何在這么長的建設周期內保持腳手架穩定可靠等等。 橋美水美，每個小伙伴我都給她們拍了美美的照片。 我的照片有點不如愿，但是沒辦法，每個人的構圖、審美都不一樣。這已經是很多拍以后的了，再拍下去，模特和攝影師都要崩潰了。接受吧！ 橋下幾塊大墩，橫七豎八地躺著，這是戰爭留下的傷痕：被炸斷的橋墩。那么凌亂，那么剌眼。一邊是美侖美奐的景色，一邊是丑陋的戰爭疤痕；一邊是現實，一邊是歷史。一處風景，一份回憶，兩種心情在這里交織。幾塊破橋墩時時提醒每一個過客：欣賞美景的同時莫忘戰爭的野蠻、戰爭的殘酷，戰爭的無情…… 橋下有娛樂項目，坐船游覽，水上欣賞莫斯塔爾橋。不貴，一人10€。團里兩個年紀最小的女孩報名了，我和莉紅緊跟上。 這是本次旅行唯一的一次體驗活動。小艇在翠色的河流飛馳，疾風過耳，自由與激情帶給人無比的暢快。忽而小哥停止駕駛，讓小船在水面上輕輕蕩漾，大翡翠上閃著點點波光。橋，靜靜的躺在河底，形成一彎新月……“啊朋友再見，啊朋友再見”，我們開心的唱起來。水上的體驗真的不錯，開心！ 老橋兩岸一邊居住著穆族，另一邊住著克族，涇渭分明。這個路牌是不是分別指向這兩個區域？這塊土地生存著的三個民族塞族、穆族、克族，其實都是同根同源的斯拉夫人人種，而且都是正兒八經的南斯拉夫人。民族、宗教信仰、地域割裂了他們，戰爭又加劇了矛盾。看著這兩個反向的路牌，心生感慨：本是同根生，相煎何太急！ 老街有買冰淇淋的小屋，天熱，大家都抵擋不了冰淇淋的誘惑了。剛剛買上，幾個人舉著冰淇淋要照相。身旁傳來聲音：這是莫斯塔爾最出名最好吃的冰淇淋，要吃的來買。定睛一看，原來是個舉著旗子的導游。“你們是大陸的嗎？我們是臺灣同胞，一起合影吧，我來給你們拍。”幾個跟我們年紀差不多的女生過來，嘴里還念叨：大陸同胞，臺灣同胞～～相當友好，相當自然！有點意思！大陸人與臺灣人，跟克族、穆族，是不是一樣一樣的？在這個橋邊、在克族與穆族的分水嶺上相遇，冥冥之中，老天是不是向我們暗示點什么？ 在橋頭拱門下躲太陽吃冰淇淋。 克族橋頭，幾間搭積木一樣的小房亭亭玉立，保持著16世紀波斯尼亞的古樸和風情。 穆族橋頭，老房子涂上紫色、粉紅色，給街道增加了青春與浪漫的氣息。 橋不大，橋寬4.55米，橋長27.34，橋拱最高端距水面20米，橋兩端各有一個石砌橋頭堡。橋面全部由石磚鋪成，每隔半米左右就凸起一條“減速帶”，磚面光滑蹭亮。古橋橋面很特別。我猜：這座橋只走行人，不走車。 我提議姐妹們坐在橋面上拍個合照，大家說那么大的太陽，橋磚肯定很燙，不敢坐。我彎腰一摸：冰涼絲滑，于是有了這張合照。 走過橋，本想坐上圍攔拍張合影，摸摸圍攔，燙手，只好放棄；再摸橋磚，還是冰涼絲滑。不知道腳下這黃色的鋪路磚是什么石頭磨成的，有點神！ 穆族的領地。 穆族這邊商業氛圍更濃，很多小商品。我跟茵茵在這里買了土耳其的小圍巾。 跳水是老橋獨特的傳統運動項目，也是莫斯塔爾的名片和標識。每到夏天，年輕的小伙子們會站在高高的老橋中央，然后縱身跳入內雷特瓦河，展示他們矯健的身姿，聚集在河岸眾多的享受陽光浴的外國游客和本地人則會為年輕人的壯舉贊嘆、歡呼。這也成了所有到這里旅行的客人必看的項目。 返回的路上見到有人站在橋欄上，感覺馬上就要表演跳水了。為看表演，我迅速占領最好的拍攝位置，等了好久。藍褲衩男高站橋欄上，欲擒故縱的做出馬上就跳的動作，引過往游客掏腰包，另一個男子在跑前跑后地收錢。據說他要籌夠35€才跳，35€相當于人民幣280元左右吧。挺貴的！太陽太毒，等不起了，若曬出斑來，350€都消不掉。我趕緊跑回吃飯的餐廳涼快去了。十分鐘以后，有團友回來說：跳了，分享視頻。呵呵，只能呵呵了，還能怎樣？ 一個男子展開雙臂，像鷹一樣飛下橋去。二十米高，膽量可以，姿勢也可以。看來是身經百戰的老運動員了。 莫斯塔爾，真是一個有故事的地方。據說莫斯塔爾市民公投選擇了“李小龍”來代表城市的和平。李小龍的銅像，佇立在莫斯塔爾的City Park of Zrinjski。很多中國人都覺得不可思議。我大膽猜測一下：莫斯塔爾市民太希望出現一個英雄了，這個英雄既不能是塞族，也不能是克族，更不能是穆族。他是跳出民族紛爭、宗教派別，鎮得住各方勢力的超現實能人，大家在他的帶領下能走上安穩與發展的和平之路。這個超人，有嗎？曾經的鐵托算一個，李小龍已駕鶴西游，下一個超人在哪里？不管如何，至少它表達了莫斯塔爾各族渴望和平的心愿。 午餐后，大家看著跳橋視頻，告別莫斯塔爾了。 下午一點二十分，到達二戰遺址：亞布拉尼察斷橋。一座鐵路橋橫斷深谷，保留著初斷時的姿態。這里是當年希特勒欲一舉圍剿鐵托及其領導的游擊隊的地方，也是鐵托軍事才能得以充分發揮和展示的地方。這場戰爭就是著名的內雷特瓦河戰役，是二戰南斯拉夫的戰爭史詩，也是決定南斯拉夫命運的戰爭，是一場以少勝多，以弱勝強的教科書式的戰斗。亞布拉尼察正是內雷特瓦河戰役的發生地，該戰役中游擊隊非常關鍵的一個舉措就是在鐵托的命令下炸毀了眼前這座鐵路橋。 內雷特瓦河戰役回顧：1943年2月，希特勒調集4個德國師、1個意大利師、聯合特種部隊2個師以及南斯拉夫傀儡軍隊，共八萬人，集中圍攻鐵托領導的南斯拉夫游擊隊。在敵軍的追擊下，包括大量傷員在內的2萬名游擊隊員被數倍于己的敵人圍堵在內雷特瓦河邊。德軍估計游擊隊會從內雷特瓦河上游的一座鐵橋處突圍，于是從四處調兵至內雷特瓦河畔，企圖一舉殲滅游擊隊。面對敵軍的重兵把守，鐵托臨危布陣，一邊命令游擊隊向大橋移動，一邊下令炸毀大橋，同時派一部分游擊隊員向北面佯攻，擺出背水一戰的架式。德軍果真中計，慌忙把埋伏在對岸的兵力調走，趕去另一處圍堵。待德軍撤走后，鐵托利用夜色在已經炸毀的大橋處架起了吊橋，大隊人馬和傷員安然渡過內雷特瓦河。等敵人趕到河邊時，鐵托和他的游擊隊已了無蹤影……。 這場戰役鐵托是不是有如神助？總之，這場戰役是南斯拉夫反法西斯戰爭中重要的一場勝利，而這座大橋就是歷史的見證，被拍成了同名電影。看了遺址，我決定回國后補看《內雷特瓦河戰役》。 二戰遺物。 軍人的后代，雖然我是堅定的反戰者，但是對武器卻有莫名的情愫。 今天看的兩座橋，特別引人深思。它們有共同點又各各不同。。共同的是它們都毀于戰爭。不同的是：亞布拉尼察炸橋是為抗擊納粹法西斯，是正義之戰。橋，斷了，換來日后南斯拉夫反法西斯戰爭的重大勝利，雖斷猶榮。莫斯塔爾斷橋是為內戰，為分裂。橋斷了，與之同斷的是同根同源的手足之情。橋雖然重建了，但是各民族之間的矛盾卻遠比內雷特瓦河深了。各民族之間再也回不到從前了。 這地方很空曠，38度的高溫天氣，無處可躲，極擔心中暑，大家早早回到車里，向著薩拉熱窩出發了！馬老師哀嘆：媽呀，這已經夠熱了，我們還要到熱窩去。全車大笑。下午三點半，我們就到達了薩拉熱窩。2024.7.8完稿于深圳

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