納米比亞（2）今與昔——北美二師兄、靜兒

北美二師兄

此行約半程時到達了世界上最古老的納米布大沙漠中心索蘇斯維來（Sossusvlei)，這是其中最著名的第45號紅沙丘。我們的駕駛員約翰納斯說平均登頂時間是45分鐘。可是在下為趕在太陽落山前用了33分鐘登頂，欣喜之余卻嘆自己在大自然面前無比渺小，有照為證！以此感嘆開啟記錄此行的美篇之二。 今天有機會介紹一下納米比亞這個地廣人稀，全國GDP($300億）只有故鄉杭州市的1/10的西南非洲的主權國家。在納米比亞（一）簡單提起過，它的東部是另一個看非洲動物的熱門國家博茨瓦納（世界上大象最集中的國家，約13萬頭），北部是礦源極其豐富的安哥拉，好萊塢影星李奧納多· 狄卡皮歐主演的驚悚大片《血鉆》( 《Blood Diamond 》) 就是以安哥拉鉆石礦為背景展開的。南部是它過去的宗主國南非，將來介紹南非時會對這個相當復雜的國家下重墨。西部是大西洋，七十年代后期對大西洋的印象主要來自《大西洋底的來客》那位很帥的麥克帶來的熱度，以致當年盡管物質相當匱乏，還是有很多男孩子幻想戴上“麥克墨鏡”弦酷。｜ 納米比亞的名字來源于納米布沙漠，這是地球上最古老的沙漠，遠超撒哈拉和戈壁大沙漠。北部多草原，南部為沙漠。后者是世界上最干燥的地方之一，全年降雨量平均15毫米，有的年份持續幾年無雨。 中國公司近年來逐漸進入納米比亞，買下了許多礦產。不同人對此看法有所不同。有的認為中國公司拿走了資源，另一些人認為中國公司帶來了技術和管理，為當地人提供了工作機會。納米比亞有著豐富的礦產資源，包括鈾、鎂、鉆石、各種稀有金屬，以及近來勘探出來的石油。可是他們嚴重缺乏資金、技術、管理和基礎設施，無法自行開發，即使是成熟的礦業也是如此。舉一個例子：納國有豐富的鈾礦（世界上僅次于哈薩克斯坦而列第二），但是他們沒有能力自主勘采和提煉濃縮鈾，這個礦業早年由一個加拿大公司買下。前幾年由于多種原因出售，一個中國公司競價成功而接手。在與約翰納斯聊天中得悉加拿大公司及現在的中國公司付給當地工人的工資很低，這是我們始料所不及。細究原因，才知是納國政府不允許抬高外資工人薪資，以免造成不同企業的薪酬待遇相差過大。迄今，只有一家美國公司不顧納國政府反對，仍然為員工付出較優惠的待遇，因此使得高質員工流向該企業。 我們的兩位本地司機，一個名為約翰納斯（johanas ), 身高2米，讓我們叫他長頸鹿, 乃班圖族人。另一位馬西亞諾（Marciano), 父母為南非的葡萄牙和黑人的后裔，寡言少語 這是首都溫德和克的地標之一：20世紀初的基督教堂，又稱為“和平教堂”，由當時的德國人建造：以紀念德國與當地的納瑪人和赫雷羅人的戰爭結束并祈禱永久和平。這場血腥的戰爭下面會講到。 教堂近景 教堂內 納米比亞第一任總統薩姆·努喬馬，手上舉著的是納國第一部憲法。他領導的西南非洲人民組織參加了結束南非長達40年的殖民統治的“叢林戰爭”。身后就是“獨立紀念館”。該館造型不俗，但后來聽司機介紹時大家都吃了一驚：設計和承擔建筑的是…北朝鮮！也許我們多是孤陋寡聞之輩，以為北朝鮮完全與世隔絕，卻原來他們也有工程競標能力，至少在南部非洲。知道設計公司后，以后看到的圖像和雕塑的風格就不難理解了。 這是豎在獨立紀念博物館側面的雕塑，3個非洲人雙手被縛，顯然被絞死在大樹上，邊上拿槍的德國軍人戒備著。石雕上面寫著：“他們的鮮血澆灌了我們的自由”（Their blood waters our freedom). 這棵大樹就是自由的像征。據約翰納斯所稱，上面這句話取自納米比亞的國歌。不過參觀之前從來不知道納國國歌是什么。 殖民統治下的非洲人。很久以前，班圖人（中部非洲的大族）南徒，逐漸成為在納米比亞的主要民族。19世紀下葉南非人北上，與當地人發生沖突。其后德國人在“鐵血宰相”俾斯麥治下，派兵進駐納米比亞，以阻止英國人在南部非洲的繼續擴張, 并把納米比亞改稱為“德屬西南非洲”。他們屯兵以鐵腕治理，從而逼迫當地的赫雷羅（Herero，班圖人的一個分支) 和納馬（Nama，真正的原住民)人反抗。自1904-1907的3年中，約半數的納馬人和80%的赫雷羅人被德軍所殺，這便是著名的“二十世紀第一埸種族滅絕”。大屠殺后，德國駐軍只須不多的存在便可用先進的武器完成對全國的控制。上面的兩塊石雕即是對當年的寫照。第一次世界大戰始于1914年，以德軍2百萬軍人戰死而止于1919年。在1915年，南非軍隊擊敗少數留守的德軍，隨后將納米比亞置于其殖民之下，實行與南非本國相同的種族隔離政策。其后，數個黑人政黨和組織聯合對南非開展游擊戰。1980年，南非同意放棄對納米比亞的控制1990年，納米比亞獨立，其后加入聯合國，努喬馬是為第一任總統。 這是上面石雕的全景，顯示了兩位非洲人舉臂掙斷的鎖鏈。這個再平常不過的雕塑因為作者的身份而使我們這些參觀者突然有了一種別樣的感覺：那是北朝鮮援建完成的。這是我們如料所不及。隨著參觀的深入，所有的一切都變得清晰起來了。 紀念館有5層，第一至第三層展出各個歷史階段的描述，第四層為歺廳，其周邊陽臺可以遠眺溫德和克的整個市容。 這三幅繪畫的題目是：被殖民前的人們生活和諧。畫面確實顯示出其樂融融的景象，可是稍一注意就會看到，那是相當原始的生活狀態…這是一個矛盾而敏感的命題：較先進的國家給落后的族裔的殖民帶來了物質文明，也帶來流血和暴力，這個矛盾體在歐洲國家對非洲的早期殖民史中尤其突出。對此的探討很容易陷入雷區和非理性的推??，因此就此打住了 這是當年解放陣線使用的主戰坦克。它在獨立戰爭中立下不小的功勛。這坦克是中國提供的。這里簡述一下納米比亞獨立過程。獨立前它開始名為德屬西南非洲。南非軍隊趕走了德國軍隊后該國就簡稱為西南非洲。納米比亞共和國的名稱在1990年獨立后開啟。約翰納斯在帶我們參觀紀念館的2小時中幾乎聲淚俱下地講述著西南非洲解放陣線的事跡和他們所受到的艱辛。他講到有許多北朝鮮的軍人直接參戰，那時并且有許多中國和古巴提供的軍備武器和教官，后者傳授叢林戰術。展館內并有朝鮮女兵在陣列中的照片。當埸很被約翰納斯的慷慨激昂所感動，但是這與行前所知略有不同。于是回旅館后以及在飛機上又讀了一些納米比亞的歷史，覺得他還是很受了民族主義的教育影響，以致在對歷史的解讀時有所偏頗。根據各種第三方來源的記載，所謂的納米比亞獨立戰爭其實大部發生在它的北鄰安哥拉，因此史學家也把它稱為“安哥拉叢林戰”。參與者一方是強大的南非，另一方是蘇聯支持的古巴軍隊和安哥拉人民解放軍，加上中國和北朝鮮的軍援。西南非洲面積比安哥拉稍小，人口卻只有安哥拉的1/10，在戰事中不起主要作用。當然，約翰納斯的民族自豪感也是可以理解的 這位就是我們的駕駛員約翰納斯，身高2米，在下差他多多。他聲音洪亮，性格外向，語言能力很強，簡單中文重復一遍就不忘記；出身極其貧寒，自學達到中產階層，頗為勵志。他出生在納北一個叫龍杜（Rundu)的地方. 父親早逝，沒有正規工作的母親只手養大3個女兒3個兒子。這6個孩子中3個夭折，一個去年自殺（他認為是謀殺但沒有證據），如今只有姐弟倆存活。自幼赤貧，成年后只身遠赴首都溫德和克謀求出路。投奔一位表兄弟。他當時對首都心生敬畏，抱著絕大的希望。但是當天走到表兄弟落腳之處時卻進入了一個沒有路燈和高低不平的處所，顯然是一個貧民窟。自此他每天從寄宿的鐵皮格子走10公里到溫德和克的市中心/歐洲區尋找工作。他干過許多工作，憑人高馬大比別人較容易找到活。即便如此，很多日子里他也是餓著肚子或整天只吃一頓去找活干。前2個月他空有一身力氣而找不到工作。最后找到了一個保安工作，但這份工作付得極低，以致有時他餓得頭暈出虛汗還不得不出去巡邏，灌幾大口水后能騙騙自己的肚子。在此期間他自學英語，并學會了開車。9個月后換成做出租司機，掙得多了，但安全沒有保障，曾經被人搶走2個手機，至今說起仍是戚戚。繼而他一邊省下錢來讀歷史，旅游和英語等，一邊繼續開車，但改成在首都許多旅館和機場之間接送客人。一旦考出了導游執照就成立了自己的公司。只是疫情期間全國關閉，生意一直上不去，所以更多地要接第三方的單子（比如我們）。從簡單的數字來說，納米比亞人的平均月工資在約3000納幣（納幣與南非蘭特等值），折合成$167，或1200 人民幣。而他為我們開車的半個多月就能拿到普通人約一年的收入。最后一天問他：總結一下你怎么從貧窮中脫出身來？回答：教育。當然，這應該是各民族絕大多數祖宗不曾積財的人的生發之道。從貧民窟遷出后，他對一位白領女性發起窮追猛打，現在正在一個不錯的區造新房，定于今年底正式迎娶這位首都機場的空中交通管制員（我們見過她一次，長得高大，落落大方）。他倆已有三個孩子，大女兒年方15卻已長成1米80的個子。 在紀念館的第四層遠望納米比亞的國會大廈（白色圓頂建筑），建在歐洲區。這與下面要著重介紹的貧民窟形成極鮮明的對照 這是數日前在一個廢棄的德占時期的火車站。夕陽余暉把巨大而虛空的鋼架照得凄冷和些許詭異。這是舊時代的遺影，任它當年建造得多堅固甚至輝宏，終也不敵歲月的洗滌，落得寂寞無比。可是，即便是在現代，我們又能在不同的地方看到建筑上多大的反差如下面那些“房子”！ 在我們的堅持下，來到這個典型的貧民窟。大批金屬皮草率地搭建起來的棚戶擠在一起，沙土飛揚，許多戶沒有電，或沒有流水，它們最多只能為人的頭上加一塊遮風避雨的屏障。頭上一片瓦（鐵皮）固然重要，可是離原始人的生活卻只有一塊鐵皮的距離。我們的車停在高坡上，下面是大片廢地，紙張在風中凌亂飄揚，煙盒、空瓶、斷木、紙盒遍地皆是。約翰納斯痛心疾首地遙指著那里說：這些地方就是滋生罪過的溫床。我問他能不能把車開進去，讓我下車跟當地人聊聊天。他笑說記得我中午只喝了一瓶啤酒，怎么說醉話了？隨后說誰也不可以下車！我本來想問如果將來有機會是否可以在夜里帶我們去那里實地看看當地人的生活，因為實在很好奇，但是話到嘴邊堪堪剎住，否則連自己都要懷疑中午喝的不是啤酒，而是五糧液了 大街上勻速行駛中。我們被告誡在車里拍照要縮到行人無法一把抓走手機的距離。下面是一組行駛中拍攝的照片 這房子看上去像一個商家 看起來下一代正踏著父輩的腳步前行，小男孩和年輕男子之間沒有任何跡象表明小孩的軌跡會改變 約翰納斯說這個陣勢十有八九是販毒的小團伙。這里是四不管地區，并且深深懷疑很多警察也是被收買的 并且說為這些孩子擔憂，如果沒有根本性的改變，這三個小男孩終將陷入貧困-犯罪-更貧困的怪圈 這些人大概從10公里之遙的城里買來一些貨物，轉手在此謀一些小利 “閑庭信步” 戰利品？ 這個大致的區域是約翰納斯初來首都時住了7年的地方。感嘆這位大個子從那個黑暗的地方走了出來，以教育自救，方能改變自己的命運 我們對如此多的年輕人無所事事感到驚訝。約翰納斯說將近60的國民在30歲以下。我們告訴他年齡紅利是一國經濟的重要支撐點，他搖搖頭，說上層腐敗，無法利用這份紅利。另一個使我們大為震驚的事實是，獨立前首都溫得和克約有50%的人群居住在貧民窟，這已經是非常高的比例了。而如今貧民窟的市民幾達近80%。就是說在首都的居民里每5個中就有4個擠在剛才看到的貧民窟里，這得有多么瘋狂！另外一個問題，是獨立后人們的相對生活水準大幅下降，那么，獨立的意義何在？只是從社會學和人種學來講這個命題無解，把這個問題向約翰納斯提出來，他一臉無奈，卻是無法用他強烈的民族主義思路來解釋。 小孩的笑容還是真誠的。左邊那位穿了芝加哥橄欖球隊隊服，不知道是哪一位球員 十幾歲的小伙子，神情抑郁，便似已經知道今生有很大的可能會生于斯，終于斯。 此處已經離開了最令人難堪的區域，呼吸相對較為舒適 離開貧民窟，回到歐洲區之前，我們到當地的地攤市場去看一下。這里有各種攤販，但不聞吆喝。攤主們無不神色坦然，似乎賣不賣得出貨物并非要事 征得母親同意后，攝下這位尚未入世的小孩 這位小姑娘神情靦腆，但是同意我們用手機拍照 大媽神情歡愉 一大排烤爐，爐火熾盛。大坨生牛肉就在當埸以細尖刀子割成肉條，在鐵板上烤得滋滋冒油。爐前圍著大批的年輕人，爭先恐后地買來烤肉蘸著鹽和另一種不知名的辣味調料粉塞進嘴里。看著他倆用手嫻熟地捏著肉條，我實在無法想象吃這種食物。不料約翰納斯掏錢買了一盒烤肉（大概是10塊還是20塊納幣）熱情地一定要讓我們7個人每人嘗一嘗。可憐在下使盡洪荒之力，吃得生不如死，方能把那細細的一條肉咽下肚去，過后很是自豪了一陣！ 出得貧民窟，開回城中，途經一座很是寬敞的大橋，約翰納斯神情肅然，說在獨立之前，這座橋是2個世界的分界線。黑人過橋要查身份卡。過橋后也隨時會被叫停檢查。晚上6點前，所有黑人必須回到橋對面的貧民窟去。否則警察或甚至白人私人有權開槍擊殺他們。我們聽了一齊默然。 一部西南非洲史，是人與自然的糾纏史，和殖民者與被殖民者的爭斗史，化為多少的恩怨情仇，世代相傳。現在的納米比亞，人均礦藏資源極豐，卻無法像海灣6國那樣以石油催生現代化生活，個中原因恐怕極為復雜。對于偶爾的過客來說，有太多的公式是無解的。 寫到此，夜已深，找出一張前幾天在埃托沙國家公園（Etosha)拍攝的照片。那是一個寧靜的夜晚，方圓數十公里沒有人煙，也沒有汽笛和電話聲。我們的越野車慢慢地沿著坎坷不平的泥路滑行，其間經過了幾個不大不小的水塘，時不時有大大小小的動物來喝水。晚風漸起，孤日落霞中，一頭長頸鹿款款走過。在冬天的黃昏里，它顯得無比孤獨，卻又自信非凡。未已，它的鹿唇似乎快要吻到了血紅的太陽。此時想到過去常常不相信在非洲拍攝風光照真的會那么巧，抓到長頸鹿或大象在夕陽下踽踽獨行，必為后期加工而成。可如今已經相信這完全可以實地看到。只是，就像世上所有美好的事情，若要得到，要知曉該在何時、等待在何地，以及要有足夠的耐心。

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