前南追夢山鷹展翅—巴爾干半島四國行之阿爾巴尼亞

小雅.采薇

因為緣分，讓我在《美篇》再次（或首次）遇上你。繼續我的“前南追夢山鷹展翅—巴干半島四國行”系列，上篇介紹了第一國黑山，本篇進入第二國阿爾巴尼亞，繼續探秘。 　　第二國阿爾巴尼亞山鷹之國阿爾巴尼亞，位于巴爾干半島中心，一個在歐洲最無存在感的國家，對于上世紀70年代前出生的中國人來說卻是家喻戶曉。恩維爾.霍查時代的阿國有一個很響亮的名字“歐洲的社會主義明燈”，在中國紅極一時，并影響著那一代人的生活。通過雜志和電影我認識了阿爾巴尼亞，并留下非常深刻的印象，那時的中阿關系堪稱“鋼鐵”。 “海內存知己，天涯若比鄰”，70年代我們的偉大領袖曾引用王勃這流傳千古的名句來形容中阿兩國之間的深厚友誼。這幅舊海報有否激活了你那塵封多年的海馬體？ 道不同不相為謀，轉眼40多年過去了，曾經最親密的社會主義盟友經已分道揚鑣。“歐洲的社會主義明燈”早已油盡燈枯，隨著與東方大國漸行漸遠，阿爾巴尼亞終成為歐洲最貧困的國家。“世界上沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永恒的利益”，引用邱吉爾這句經典名言認證國際關系亙古不變的真理。 不可抹去的是曾經的阿爾巴尼亞帶給我們深遠的影響，只是隨著時間的流逝，這些年對“山鷹之國”的了解甚少，只能通過媒體略知一二，“貧窮落后”概括所有。阿爾巴尼亞，這個充滿神秘的小國，趁著這次巴爾干半島之行去重新定義，解讀所有的未知。 來到山鷹之國先從認識斯坎德培開始。斯坎德培是何方神圣？正是阿爾巴尼亞的民族英雄，十五世紀阿爾巴尼亞的軍事統領，中世紀他曾為反抗奧斯曼帝國的統治作出了不懈的努力，為阿爾巴尼亞的獨立奉獻了一生，是值得阿國人民尊重的靈魂人物。 阿爾巴尼亞國旗中央的黑色雙頭鷹圖案，取自于斯坎德培的印章，因此雙頭鷹是斯坎特培的象征，也是“山鷹之國”一名的由來，足見斯坎德培在阿國人心中的地位何其重要，堪如國父。 克魯亞小鎮，這是進入阿爾巴尼亞后首個參觀地，經過幾番曲折的山路，來到一處高地，一個小鎮，如在云端。 繼續沿著一條陡坡的石卵路徒步而行，“云端”上有個城堡叫克魯亞城堡。城堡是歐洲特定的歷史符號，它仿佛為戰爭而生。 因為地理位置的特殊性，導致這里的宗教、信仰、政治、種族等各種矛盾一直處于緊張局勢，動不動就刀槍相見，戰爭一觸即發，“歐洲火藥桶”成了巴爾干半島的代名詞。由于戰事頻頻，巴爾干半島衍生了不少防御和抵抗外敵的堡壘，克魯亞城堡就是其一，它是斯坎德培戰斗過的地方。 公元15世紀，作為重要的軍事據點，斯坎得培曾在這里帶領阿國人民英勇抗擊奧斯曼帝國的多次入侵。 這是一座建于公元5—6世紀的古老城堡，用石塊壘砌。為了占據有利位置，城堡依山而建，居高臨下，作為克魯亞小鎮曾經的保護神，它負重前行，把小鎮牢牢地庇護在臂彎下。 毗鄰大海，是非常理想的海防據地。 城堡烽火臺，立于高地，用于瞭望敵情。曾經的無言“戰士”，通過燃放煙霧或煙火，為作戰部隊傳遞了多少次情報信息，為擴擊敵軍進攻立下多少汗馬功勞。 如今的烽火臺，風燭殘年下危機重重，外墻只能靠橫七豎八的鋼板包裹著支撐著，勉強保持其不倒姿態。即使如此不堪入目，阿爾巴尼亞政府也執意不推倒重建，保持文物原貌是政府的底線，你愛看不看，愛來不來。我行我素，這就是阿尼巴尼亞人的性格。 斯坎德培博物館，屹立于古老的城堡圍墻內，這座閃耀著中世紀光芒的現代建筑物是恩維爾.霍查的女兒親自設計的宮殿，并于1982年11月投入使用。氣派！非凡！ 里前收藏及記錄了斯坎德培光輝的一生。 克魯亞小鎮既是斯坎德培戰斗過的地方，也是斯坎德培成長的故鄉。 如今的小鎮，商業化在所難免，那是旅游業發展不可缺少的元素， 夏日小鎮，驕陽似火，山城女郎，魅力十足。 恰逢繁花季節，百花齊放，斑斕的色彩裝飾著整個巴爾干半島，充足的陽光下花兒分外妖嬈，鮮花與美人爭艷，無論誰贏都飽了眼福。 走進首都地拉那，才發現這里并非如媒體宣傳的那樣，有點顛覆三觀的看法，它與我心中塑造的地拉那形象差距太大了，貧窮和落后是我之前的主觀認知，親臨才發現這只是一個誤區，地拉那也許貧窮，但并不落后，所到之處帶給我的是一個充滿動感和現代感的都會，而且很干凈。非常認同馬克吐溫那句經典名言“旅游是消除無知和偏見的最好方法”，不妨趁此驗證一下。 地拉那既有現代化城市所具備的高樓大廈 也不乏中世紀風格的古老建筑、宗教場地。 基督教是歐洲的基本教派，只有阿爾巴尼亞較特別，信奉伊斯蘭教的占60%，是歐洲唯一的穆斯林國家，因此而成為加入歐盟的障礙。 只有17%是基督教徒，此為地拉那的圣保羅東正教大教堂，外觀宏偉。 遇上周日彌撒，信徒很少。 市中心有個以民族英雄斯坎德培命名的廣場—斯坎德培廣場，這是地拉那最大的露天廣場，是市民聚集和國家重大盛會舉辦的場所，圍繞廣場周圍的都是地拉那最著名的建筑物。 威風凜凜的斯坎德培騎馬銅像是廣場的重要標志。 正值“歐洲杯”風暴席卷歐洲，也刮到地拉那，廣場成了臨時圍蔽的觀球場地。巧遇上阿爾巴尼亞對意大利的賽事，全城轟動。 狂熱的球迷，美女也瘋狂。 那是一座彌漫著藝術氣息的城市，因為他們的總統是讀美術出身的，非常認同藝術家們對城市建筑物涂鴉創作。出于對美的追求，藝木家們也不負眾望，將這個城市粉飾得如同一個美術博覽館。 在美術師妙手下，一棟棟普普通通的居民樓，立馬成了一件件獨一無二的工藝品。 五星級的酒店，與我們一二線城市的五星不相伯仲。 滿大街跑的奔馳私家車多如牛毛（雖然多是非法途徑而得），連公交車都是大奔，服了。 街頭浪漫的一角非常歐洲 街頭行走著時尚和前衛的俊男美女，與歐洲其他發達城市沒什么區別。 歐洲人非常熱愛戶外，當然，也包括地拉那。 享受節假日一家人的天倫之樂 幸福的笑容是發自內心的精神滿足 高樓林立之中，有一座矮矮的建筑物大隱隱于市，不起眼卻又很吸睛，這就是久聞大名的阿國碉堡。 除了“山鷹之國”，阿爾巴尼亞還有“碉堡之國”的別稱。阿國的碉堡遍布全國每個角落，共有17萬座之多，以當時人均計17人即可擁有一座。 如此數量龐大的碉堡到?何用？這要從上世紀50年代恩維爾霍查統治時代說起，當時的阿國與全世界為敵，反美反蘇，與整個華約交惡，卻獨與遙遠的東方大國示好。考慮到政敵如林，本國安全受到極大威脅，于是建造大規模的軍事防御性碉堡迫在眉睫，聽說當年耗資1.75億美元的投入都是中國人勒緊褲腰帶援助的。由于碉堡建造的質量過硬，加上地下巖石結構，以至后來拆和引爆都解決不了問題，由此大量的碉堡被保留下來，成了特殊時期的歷史見證物。 如果以為碉堡就半球狀那么大的范圍（我原來的確這樣認為），那就大錯特錯了。 一入堡門“深似海”，入口穹頂上貼滿的照片是霍查時代政見不同而被迫害致死的人士，據說達數萬。 沿著石階往下走，地下可令你大開眼界。 地堡共有24個房間，條條地道縱橫交錯通往各房間，以平均20多平米一個計，地堡可達數百平米。（17萬座碉堡有大有小，從2、3個到100多個房間不等）。 各個房間改造成迷你博物館，里面陳列著一些文物和照片，介紹了阿爾巴尼亞的近代史。 這是恩維爾.霍查的戰時辦公室和指揮部。 告別地拉那，一路車程一路繼續我們的尋“堡”之旅，發現公路兩旁的碉堡并不多，零零星星，三三兩兩，那么，傳說中數量如此龐大的17萬座碉堡到?身居何處呢？ 這座最有特色，碉堡上有一只山鷹展翅的雕塑，是否代表此堡與別不同，非同一般？ 進入斯庫臺市，一個舒適而靜謐的美麗小鎮。 認識斯庫臺從一頓午餐開始。一家普通餐廳，竟如處身油畫里，歐洲人講究用餐環境，特別喜歡接近大自然。 靜靜的湖水，倒影著岸上的樹林，一群鴨子劃過水面，打破平靜，為湖泊增添一分靈動。 這寧靜安逸、與世無爭的畫面，特別治愈。 一份湯品，一份鱒魚，最后一份甜品，外加一杯紅酒，正宗的西餐流程，這頓午餐很滿意。 加上如斯美顏，醉了又何妨？！ 斜陽日落，遠方的山谷送來涼風陣陣，余暉下的小城灑滿金色，舒適的黃昏降臨了。 流經黑阿兩國邊界的斯庫臺湖，2/3在黑山，1/3在阿爾巴尼亞，是巴爾干半島上最大的淡水湖，面積相當于60多個杭州西湖，湖深平均40多米。 此刻我們所在的位置是在歸屬阿爾巴尼亞的湖區。斯庫臺湖之美，用絕佳的生態環境和豐富的人文歷史來書寫。 身為巴爾干半島最大的淡水湖，斯庫臺湖以濕地著稱，被《拉姆薩以公約》列入世界“國際重要濕地名錄”中，除此之外，湖岸的美麗小鎮也給斯庫臺湖開了美顏。 優質的森林資源為鳥類提供了理想的居所，清潔的湖水讓魚兒一代代繁衍生息。 天高任鳥飛，水清任魚游，人與自然，和諧共生，還有比這更珍貴的家園嗎？ 坐在斯庫臺湖邊，一杯卡布奇諾，守望著綠湖，就可以發呆一天。 作品的尾聲，重溫一段曾經的中阿友誼，也是十分溫馨。 如果這世間只有永恒的朋友，沒有永恒的敵人，也沒有以永恒的利益為前題的友誼，這世界該有多美好。祝愿山鷹之國一飛沖天，國泰民安！ 文的最后，奉上團友畫師的速寫，讓您感受一下阿爾巴尼亞在藝術筆下的別樣風情。感謝您的覽閱，有緣下篇—波黑篇再見。 　　—2024年6月13—24日

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前南追夢 山鷹展翅—巴爾干半島四國行之 阿爾巴尼亞

小雅.采薇

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