西葡摩17天之旅——西班牙（薩拉戈薩、馬德里上集）

一路有你

埃布羅河 河流發源于西班牙的坎塔布里亞山脈，流經比利尼斯山脈、坎塔布連山脈和伊比利亞山脈之間，東南方向流向，全程約為927千米，流域面積達到8.3萬平方千米。 這是西班牙最長、流量最大和流域面積最廣的河流，同時也是伊比利亞半島第二長的河流，完全位于西班牙境內。最終在巴塞羅那和巴倫西亞之間的河口形成三角洲并注入地中海。 　　埃布羅河三角洲位于西班牙加泰羅尼亞地區塔拉戈納省西南部，位于地中海上，是巴倫西亞灣的最北端。 三角洲的形成，使得這一地區成為地中海西邊最為重要的水生物棲息地之一，也是地中海西部地區最大的濕地，同時也成為西班牙乃至地中海西部地區生態系統和生物多樣性的重要組成部分。 　　伊比利亞半島(Iberian Pen.)名字本身，就得名于這條最大河流的古稱Iberus 這條河還是一個重要的地理坐標。 中世紀時期，法蘭克的查理帝國疆域，其西南方向的疆界就是這條河，這條河是法蘭克國家和西班牙穆斯林占領區之間的分界線。 　　2024年4月27日17點左右，我們來到了這座坐落在埃布羅河廣袤沖擊平原上的擁有兩千多年歷史的古城薩拉戈薩。 古城位于巴賽羅那和馬德里之間。 　　這時，天空被染得七彩斑斕，萬里長空彩云間。 仿佛羲和駕著七匹馬拉著的馬車，護送小太陽從最東邊的“旸谷”出發，自東至西，跑過16個站，經過一天的長途跋涉，終于到達最西邊的虞淵。 處于一天的亢奮狀態之后，此時，小太陽稚嫩的臉寵泛著粉紅色的光亮，柔美和熙，那粉紅色的光猶如千絲萬縷的絲，撒向埃布羅河面，河面立刻波光粼粼，煙波飄渺。 　　而早已等待在河上的那座石拱橋，迫不及待地張開老樹虬枝般的胳膊，想要一把抱住這顆可愛的小太陽。 皸裂粗糙而長滿老繭的一雙大手，輕輕地摸著這張稚嫩的臉寵，怕弄疼了自己的孩子，卻又忍不住去撫摸，滿是慈愛。 　　石橋建于15世紀，也被稱為“獅子橋”，為哥特式建筑。 不僅因為工程奇跡和歷史價值而著名，而且它是薩拉戈薩最古老的橋梁之一，見證了該市的歷史變遷和發展。 由于這座位于水陸要沖的古城本身所具有的戰略價值，無論時代風煙如何輪回沉浮，只要打起仗來，任何一方都會竭力奪取薩拉戈薩，所以，薩拉戈薩也就不可避免地一次次成為了血戰的沙場。 這石橋的身上不知有多少彈孔槍眼，不知經歷過多少槍林彈雨，同時，也不知有多少鮮血滲透在石頭的紋絡之中。 　　“獅子橋”，多么威猛的名字，意味著這個城市是一個民風強悍、富有斗爭傳統的城市。 早在公元778年，法蘭克國王查理跨越比利牛斯山脈南征西班牙時，曾猛烈圍攻薩拉戈薩，久戰而不下，摩爾人的抵抗十分頑強。 旋因本國內亂，查理不得不撤圍回師，其后發生的故事，便成了法國中世紀英雄史詩《羅蘭之歌》的素材。 正因此，法蘭克國家和西班牙穆斯林占領區之間的分界線，就以這里的埃布羅河為限。 　　拿破侖戰爭期間，1808—1809年薩拉戈薩曾遭法軍長時間圍困。 城內居民在西班牙梅爾齊將軍統率下進行奮勇抵抗，犧牲逾半，最后才悲壯地陷落。 尤使該城聲名大振的是女英雄瑪利亞·奧古斯廷的神奇事跡，她在英國詩人拜倫的詩作中曾獲高度贊頌，被譽為“薩拉戈薩的少女”。 上世紀30年代末的西班牙內戰中，圍繞薩拉戈薩及其周邊地帶的爭戰，同樣也是極其激烈。 　　站在埃布羅河畔的遐想，使人禁不住對這座西班牙城市別生一種感懷。 這不，看似平靜無奇的生活，竟掩藏了那么多不凡的往事。 　　由于“皇馬”和“巴薩”久負盛名，家喻戶，使得馬德里和巴賽羅那名聲鼎盛。但是，若按照歷史脈絡看，薩拉戈薩在西班牙歷史上屬于相當有地位的歷史名城。 公元9世紀法蘭克人打敗并驅逐阿拉伯人便建立了阿拉貢伯爵領地，10世紀并入了納瓦拉王國，11世紀成為阿拉貢王國，首都就是薩拉戈薩。 阿拉貢王國曾經非常輝煌，南至格拉納達，合并了加泰羅尼亞（包括巴塞羅那），占領馬略卡島和巴倫西亞，版圖一度擴大至意大利半島征服了那不勒斯，西西里島和撒丁島。 阿拉貢王國一直是伊比利亞半島的重要天主教國家，也是今日西班牙王國的重要組成部分。 最負盛名的皮拉爾圣母教堂和拉賽歐教堂分列石橋兩邊，像衛士一樣守護著這座中世紀古城。 　　遠遠望去，最引人矚目的，就是早已成為這座城市的象征與地標，百科全書上即可查得、名頭極響的皮拉爾圣母大教堂的身影了。 此時，巍峨矗立的塔樓，正美滋滋地沐浴在小太陽泛出的千絲萬縷的余暉之中，眉舒目展，怡然自得，神采奕奕。 踩著這千絲萬縷的余暉，加快腳步，直奔這個大名鼎鼎的皮拉爾圣母教堂而去。 　　路邊邂逅幾個當地女孩，時尚前衛，活潑奔放，就連小太陽都喜出望外，粉紅色的臉寵一下子變得金光燦爛，耀眼奪目。 　　皮拉爾圣母大教堂，始建于1681年，由小埃雷拉設計，屬巴洛克風格。 外觀恢宏大氣，教堂正廳為長方形巴西利卡式，占地寬闊。 頂層中心為一大圓拱，環以數座稍矮的圓頂塔樓，上面覆有藍、白、黃三色相間的筒瓦，顯然是受了伊斯蘭建筑裝飾風氣的濡染。 教堂的四端矗有四座高峻的鐘樓，整個頂層建筑群包括了十一座圓頂塔樓。 　　教堂正立面墻上飾有大幅雪花石膏浮雕群像，人物寫實，豐滿生動，展示的是圣經故事場景。 建筑主體全部采用米黃色砂巖板材砌筑，色彩與周邊建筑相協調。 　　讓人吃驚的是，這座教堂內竟還藏著一個“活寶”——未爆的炸彈。 西班牙內戰期間該城遭德軍飛機轟炸，有炸彈自天而降，洞穿教堂房頂，居然沒有引爆。 此洞此彈，至今還原樣留存著，嵌掛在原處。 前不久，薩拉戈薩大教堂發生了一次爆炸，不是七十年前的啞彈死灰復燃，而是一個壓縮氣體罐改裝的爆炸裝置被人偷帶入教堂，在主祭臺邊上炸了一把，幸而沒有釀成傷亡。 真是大千世界，無奇不有。 　　大教堂屬薩拉戈薩大主教區管轄，其正式名稱為皮拉爾圣母顯圣大教堂，供奉的是全西班牙的守護神——紀念柱上的圣母，西語中的皮拉爾即是柱子之意。 相傳公元40年1月2日，圣母瑪利亞曾立于石柱上顯圣，驅散了瘟疫。 這具石柱據說至今仍保存于此，教堂因此而馳名，薩拉戈薩也就成了西班牙的圣母朝拜中心。 　　10月12日是當地的皮拉爾圣母節，每年的這天都有數十萬人身著傳統盛裝前來為圣母獻花。 同時，還組織大型音樂會等慶祝活動，使得這個宗教節日極具民俗特色，并成為國家文化遺產，成為城市的品牌和特色。 　　漫步在宏大壯麗的皮拉爾廣場上，仿佛置身于一個露天博物館之中，眼到之處，價重連城。 周邊坐落著一系列的重要建筑，如大主教宮、市政廳、拉隆哈交易所，還有設計精巧的西班牙噴泉等。 市政廳的門前，按規矩并排懸掛有歐盟盟旗、西班牙國旗、阿拉貢自治區的區旗和薩拉戈薩市的市旗。 　　這是一個融合了古羅馬文化、伊斯蘭教和天主教等多種文化的城市，是藝術家的搖籃。 市政廳一側，廣場正中央，白色大理石底座上立著戈雅的青銅塑像，石座正面沒有任何繁冗的文字銜稱，僅“GOYA”(戈雅)四個字母的大名足矣。 戈雅是薩拉戈薩的驕傲，距城44公里的芬德托多斯，便是這位西班牙偉大兒子的出生地。 他是西班牙近代三個最負盛名的畫家之一，其代表作，作為抵抗拿破侖戰爭鮮明的場景實錄，有著極強的藝術感染力。 一個藝術家、文化精英，能被人們祭奉在城市心臟的位置，體現的是這個民族的見識和素養。 　　夕陽的余暉酒在高高的塔尖上，閃閃熠熠，似乎在向我這個遠道而來的朋友，敘述昨日的過往。 公元711年，阿拉伯人的軍隊入侵并征服了幾乎整個伊比利亞半島。在接下來的750年里，獨立的穆斯林國家相繼建立。 而到了15世紀，以托萊多為首都的卡斯蒂利亞王國（占據伊比利亞半島的北部和中部地區）和以薩拉戈薩為首都的阿拉貢王國（占據半島東北部地區）成為了其中最強大的國家。 在卡斯蒂利亞王位繼承戰爭之后，伊莎貝拉保住了王位，并與其丈夫——阿拉貢的斐迪南二世實行共治。 伊莎貝拉和斐迪南被稱為“基督教君主”，該頭銜由教皇亞歷山大六世授予。 他們于1469年在巴利亞多利德結婚，實行王國共治并最終于1492年建立了西班牙王國。 他們見證了收復失地運動的最后一個階段——從摩爾人手里奪回格拉納達；他們征服了加納利群島；在國內他們發布了阿蘭布拉詔書，從而將猶太人和穆斯林驅逐出了西班牙。 他們支持克里斯托弗·哥倫布的探險，哥倫布首次揚帆出海尋找新大陸，給西班牙帶來了大量的財富，為西班牙在接下來的兩個世紀里成為歐洲的主導力量提供資金支持，從此揭開了西班牙帝國興盛的序幕。 　　這座城市的“阿爾哈菲利亞宮”，是西班牙的建筑瑰寶，被稱為北方的“阿爾罕布拉宮”，與格拉納達的阿爾罕布拉宮和科爾多瓦清真寺大教堂一起，被譽為南歐的摩爾藝術瑰寶。 這座宮殿建于 11 世紀，曾作為阿拉貢王室宅邸、天主雙王伊沙貝拉和斐迪南的宮殿。 　　意大利作曲家威爾第三部經典歌劇中的《游吟詩人》的創作就發生在這座宮殿里，劇中那首剛柔并濟的詠嘆調《乘著愛情玫瑰色的翅膀》，就是在宮殿最古老的部分———座建于公元9-10世紀的防御塔中唱出的，這座高塔也被稱為“游吟詩人之塔”。（這個宮殿我們沒去參觀，歌劇《游吟詩人》看過。） 歌劇用壯麗的場景、華麗的音樂以及演員精湛的表演，演繹了皇后貼身女官萊奧諾拉和游吟詩人曼里科以及魯納伯爵之間的三角戀情，“他愛她，她卻愛著他”。這對互不相認的孿生兄弟竟成了情敵，互相殘殺，而吉普賽人阿蘇茜娜終于為母親報了仇。 　　薩拉戈薩之旅，已漸行漸遠，而迄今深印腦際、揮之不去的，莫過于還是那些教堂、畫家、石橋的影像以及豐厚璀璨的歷史文化的積存。 《乘著愛情玫瑰色的翅膀》的優美旋律以及高亢激昂的唱腔如夕陽下與城依偎相伴、綿延不絕的埃布羅長流，深深鐫刻在我的心里，難以忘懷。 酒店風景 綠意盎然心曠神怡 2024年4月28日 早餐后，我們前往西班牙首都馬德里。 一路上，神清氣爽，心曠神怡。 翠綠的松筆插上了金黃色的筆頭，正準備在鋪開的藍色的天空上揮毫潑墨。 漫山遍野的小野花，金黃耀眼，遠遠望去，無邊無際，微風吹來，繡有一朵朵小黃花的綢緞，掀起一層層的綢緞花浪，一起一伏，恍惚中，仿佛置身于我們云南省瀘沽湖的“水性楊花”之中。 　　馬德里是西班牙首都及最大都市，也是馬德里自治區首府，其位置處于西班牙國土中部。 其建城于9世紀，是在摩爾人邊貿站“馬格立特”舊址上發展起來的城市。 1561年，西班牙國王菲力普二世將首都從托萊多遷入于此，由于其特殊的地位而得到迅速的發展，成為往后西班牙殖民帝國的運籌中心。 現今，則與巴塞羅那并列為西班牙的兩大對外文化窗口。同時也是西班牙的商業中心和“總部經濟”中心。 太陽門廣場 太陽門廣場是馬德里的中心。 廣場呈半圓形，房屋建筑環繞四周，建筑物的空隙之間有十條街道，以廣場為中心向四處放射。 廣場上有一個直徑一尺的零公里標志，標志中間醒目的位置是一幅伊比利亞半島地圖，地圖上方標有“零公里”字樣。 用“零公里”為起點，全國公路的里程碑都從這里向外計算。 這是還是馬德里市門牌號的起點。 幾百年來，太陽門廣場見證了西班牙重大的歷史事件。 1808年5月2日，西班牙人不畏拿破侖的淫威，在太陽門前浴血奮戰，拉開了西班牙獨立戰爭的序幕。 1812年資產階級革命爆發，西班牙議會通過的第一部憲法，最先在太陽門廣場公布于世。 1848年馬德里安裝了煤氣街燈，太陽門廣場的黑夜被照亮了；1879年，西班牙第一輛有軌電車誕生，它的處女行即發車儀式也在太陽門廣場舉行。 　　保安局大樓是太陽門廣場中最突出的建筑物，這是一座18世紀末新古典風格的宮殿式建筑。樓頂的鐘樓是1867年加建的。 一直以來，這座大鐘表示的時間被西班牙人視為“標準時間”，馬德里人民熱愛太陽門廣場保安局大樓樓頂上的大鐘，視這座大鐘的時間為標準時間。 相當長一段時間，人們以到這里來對表為榮耀，雖然在有了電臺、電視臺以后，沒有人再到這里來對表了，但人們仍然喜歡這座鐘樓。 每當跨年之夜，成千上萬的人群便涌向這里，辭舊迎新之際，太陽門廣場上古鐘樓響起悠揚的鐘聲之時，每個人便迅速吞下手中的12粒葡萄，祈愿第二年12個月萬事如意，月月交好運。 吃過葡萄之后，人們開始飲酒、跳舞、唱歌，歡度佳節，直到第二天的黎明。 這個傳統從19世紀一直延續到今天。 　　廣場上有一座騎馬的人物雕像，這就是“馬德里最好市長”卡洛斯三世，許多公共工程都是由他發動的，他為這個城市做了許多好事。 最初，太陽門廣場旁有一個太陽門，它曾經是馬德里的東大門，歷時一個世紀之久。 因為它面向太陽升起的東方，所以取名為太陽門。 　　廣場中央有一座花壇，壇內樹立著一座攀依在莓樹上的棕熊的青銅塑像，它是馬德里的城徽——“熊和樹莓”。 說起這個城徽來，還有一段有趣的故事呢。 傳說很早很早以前，一天，一個小男孩跟媽媽出來玩，淘氣的他蹦蹦跳跳往前走，漸漸遠離了媽媽。 這時，一只棕熊躥了出來。小男孩撒腿就跑，棕熊在后面緊追不舍，情急之中，小男孩蹭蹭幾下爬上了一棵大樹。 忽然，他聽到媽媽找他的喊聲，可是樹底下的那頭棕熊正在尋找自己呢。 那棕熊肯定會去傷害媽媽。于是，他在樹上沖著媽媽大聲疾呼：“媽媽快跑——媽媽快跑——” 有人說他的喊聲引來了獵人，有人說他的喊聲嚇跑了棕熊，不管有多少說法，這個勇敢的男孩給這座城市留下了一段美麗的傳說。 西班牙語里“媽媽快跑”就是Madre Id, 連寫就是Madrid, 翻譯成中文就是馬德里。 從此，“熊與樹莓”成為了馬德里的標志。 　　將熊與樹莓作為馬德里的標志大概可以追述到13世紀，而太陽門的這座雕像是藝術家安東尼奧·納瓦羅的作品，于 1967 年 1 月 10 日落成。 當時，馬德里市議會文化部門希望建造一座“不朽的”雕塑，作為城市的文化符號。 于是，用來自于馬德里山脈的花崗巖和青銅打造了這個重20噸的紀念碑。 這一馬德里的文化標簽，不僅是馬德里旅游局的標志，還是馬德里自治大學的?；?，更重要的是它是馬德里市七星市徽的主要部分。 凡是來馬德里，不到太陽門廣場摸一摸熊，踩一踩大區議會大廈門前的零公里地標，仿佛就是錯過了重要的打卡活動。 馬約爾廣場 這個廣場是菲力普三世在1619年主持修建的，是一個巴洛克建筑風格的四方形廣場。橫向128米，縱向94米，由4層高的建筑圍成。 廣場中央是菲力普三世的騎馬雕像。 在建成之后的漫長歲月里經歷了3次火災，又重新修建，直至1953年完成后形成我們所看到的樣子。 　　廣場以其獨特的形態、精巧的空間布局、豐富的建筑特征以及深厚的歷史文化底蘊，吸引著世界各地的游客。 　　廣場位于市中心，不遠處就是太陽門廣場。 近百年來，馬約爾廣場都是舉辦集市和戲劇表演的場地，也是各種宗教活動、斗牛表演和節日慶典的中心。 你看，這黑熊不是在太陽門廣場上么，怎么跑這來了呢？ 這里還是街頭藝術家的聚集地。圍著廣場一圈有很多小店，要買紀念品伴手禮可以在這里找到。 　　在17世紀之前，西班牙的首都并不是馬德里，而是馬德里南部的托萊多，馬約爾廣場只是托萊多郊區的一座小市場。 1531年，國王將王宮遷至馬德里，馬德里這時才開始逐漸發展起來。 1619年，菲力普三世主持修建了馬約爾廣場，讓這座靠近王宮的小市場變成一個規則齊整，充滿活力的城市廣場。 　　廣場四周被四層的建筑環繞，采用巴洛克古典主義建筑風格，共有114個拱頂，377個陽臺和4個尖塔。 藍灰色的屋頂、深紅和淡黃相間的墻面，高聳的尖塔。 置身其中，仿佛回到了西班牙最強盛的那個年代。 又仿佛來到了一個放大了的“北京四合院”，只不過建筑不同，裝飾不同，面孔不同。難怪有作家就稱其為“西班牙的大院”。 “我們碰頭的話，記得約在這兒，因為任何一條游覽路線都是從這里出發的?！?lt;/p> 格蘭維亞大街 格蘭維亞大街是馬德里最繁華熱鬧的大街，相當于上海的南京路步行街和北京的王府井。 大街于1952年建設完成，是馬德里的主要交通干道，大道旁多為一些有著歐洲和美洲風格的西班牙傳統建筑，它們都有著華麗的外觀、雄偉的柱廊和臨街的陽臺。 　　格蘭維亞大道，被譽為“馬德里的香榭麗舍”，街道兩旁的店鋪琳瑯滿目，從高級珠寶到時尚配飾，應有盡有。 　　在馬德里的街頭巷尾，我感受到了歷史的厚重和文化的瑰麗，也體驗到了當地人民的熱情好客和生活的美好。 馬德里西班牙廣場 是西班牙首都馬德里市中心的一個大型廣場和熱門旅游目的地。 位于格蘭維亞大街的西端，馬德里王宮在廣場南面不遠處。 　　西班牙廣場以其壯麗的建筑和悠久的歷史而聞名。 廣場的中心是米格爾·德·塞萬提斯紀念碑，包括上方的塞萬提斯石雕，前方的堂吉訶德和桑丘·潘沙銅像，以及代表堂吉訶德真愛的兩尊石像。 《唐·吉訶德》（又譯作《堂吉訶德》《堂·吉訶德》等）是西班牙作家塞萬提斯·薩維德拉于1605年和1615年分兩部分出版的長篇反騎士小說。 故事發生時，騎士早已絕跡一個多世紀，但主角阿隆索·吉哈諾（唐·吉訶德原名）卻因為沉迷于騎士小說，時常幻想自己是個中世紀騎士，進而自封為“唐·吉訶德·德·拉曼卻”（拉曼卻地區的守護者），拉著鄰居桑丘·潘沙做自己的仆人，“行俠仗義”、游走天下，做出了種種與時代相悖、令人匪夷所思的行徑，結果四處碰壁。 但最終從夢幻中蘇醒過來?；氐郊亦l后死去。 文學評論家稱《唐·吉訶德》是西方文學史上的第一部現代小說，也是世界文學的瑰寶之一。 　　廣場周圍布滿了古羅馬式的回廊、拱門、柱頭以及阿拉伯和西班牙建筑風格混然一體的塞維利亞風格建筑，被譽為西班牙最美麗的廣場之一。 　　廣場周邊有許多活動和景點可以讓你度過愉快的時光。 你可以在樹蔭下閉目養神或者在靠近噴泉的大草坪上休憩。 你還可以沿著廣場悠閑地散步，欣賞那些細節精美的瓷磚壁畫，它們講述著西班牙歷史的重要故事。 如果運氣好，你還能在廣場上欣賞到各式各樣的藝術表演。 此外，廣場附近還有一些博物館和藝術畫廊，你可以參觀這些場所，進一步了解更多關于馬德里的文化和藝術。 在廣場附近，你還可以品嘗西班牙美食和咖啡。馬德里以其豐富多樣的美食文化而聞名，你可以在當地的餐廳或小吃攤位上品嘗到傳統的西班牙菜肴。 　　走進馬德里，仿佛走進了一個充滿歷史與文化底蘊的畫卷。 這座城市既有歐洲古老都市的韻味，又充滿了現代都市的活力。 我深深地被這里的建筑藝術、美食文化和人們的熱情所打動。 期望明天的游覽更加精彩逼人，美輪美奐。 　　下圖是本次旅游的路線圖，紅線標注的是《西葡摩17天之旅》系列游記已寫到的地方。

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西葡摩17天之旅——西班牙（薩拉戈薩、馬德里上集）

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西葡摩17天之旅——西班牙（薩拉戈薩、馬德里上集）