離開科爾多瓦，汽車在安達盧西亞崎嶇的山地行駛了200公里，便來到格拉納達。<div> 格拉納達位于西班牙最南部，在西班牙具有特殊重要的地位，這個重要性居然顯示在了西班牙的國旗之上。上面是西班牙國旗圖案，中央的主體部分是四個徽章，分別代表了組成近代西班牙國家的四個王國：卡斯蒂利亞、阿拉貢、萊昂、納瓦拉。最下面是一顆石榴，代表的正是格拉納達，因為"格拉納達"一詞的本意就是“石榴”。</div><div> 摩爾人曾經(jīng)入主伊比利亞半島將近800年，但從來沒有征服過半島全境。摩爾人統(tǒng)治的各地時間長短不同，總的來說，越是靠南，時間越長。格拉納達位于西班牙最南部，被摩爾人統(tǒng)治的時間最長，也留下了最多，也最燦爛的伊斯蘭文明成果。格拉納達能夠在西班牙國旗占據(jù)一席之地，這應該是一個重要原因。除此之外，還有其他更重要的因素，下文將會提到。</div><div> </div> <p class="ql-block"> 前面說過，公元11世紀科爾多瓦的后倭馬亞王朝分崩離析，分裂成了23個小王國。到13世紀，在格拉納達又崛起一個摩爾人的奈斯爾王朝，以格拉納達為都城，人稱格拉納達王國。這是伊比利亞半島最后一個伊斯蘭王朝，前后存在了250多年。舉世聞名的阿爾罕布拉宮就是奈斯爾王朝修建的皇宮。</p><p class="ql-block"> 1479年，伊莎貝拉的丈夫費爾南多繼承了阿拉貢王國的王位，宣布伊莎貝拉為阿拉貢的共治國王，這樣，西班牙最強大的兩個王國卡斯蒂利亞和阿拉貢“雙王共治”的局面正式形成。從1482年到1492年，雙王對格拉納達王國發(fā)動了長達十年的戰(zhàn)爭。</p><p class="ql-block"> 1492年1月2日，格拉納達王國的末代君主穆罕默德十二世向雙王投降。摩爾人對伊比利亞半島八百年的統(tǒng)治，在格拉納達終結。</p><p class="ql-block"> 1492年，是西方文明史上至關重要的一年，從此以后，整個歐洲歸于基督教的世界。</p><p class="ql-block"> 也是在這一年，哥倫布發(fā)現(xiàn)了新大陸。</p> <p class="ql-block"> 到達格拉納達已是中午，不顧舟車勞頓，我們步行來到市中心的伊莎貝拉·卡托利亞廣場，瞻仰伊莎貝拉雕像。 </p><p class="ql-block"> 眼前這尊塑像是1892年在這個廣場上建成的，以紀念哥倫布發(fā)現(xiàn)新大陸400周年。伊莎貝拉女王坐在王座上，哥倫布展開一張地圖，弓腰向女王解說著什么。與昨天在科爾多瓦看到的雕像不同，這里不再有費爾南多的位置，只留下了兩個最重要的人物，伊莎貝拉和哥倫布。這個場景強調了一個結論：是伊莎貝拉女王，也只有伊莎貝拉女王，支持了哥倫布的遠航！沒有其他人什么事。</p><p class="ql-block"> 1486年5月1日，哥倫布在科爾多瓦國王城堡第一次謁見雙王，獻上了尋找新航路的方案。費爾南多對此不感興趣，伊莎貝拉卻被說動了，她下令成立了一個專家委員會審議哥倫布的方案，為此還舉行了答辯會，但從此便沒了下文，因為這時雙王正在同摩爾人作戰(zhàn)，既無精力也無財力顧及尋找新航路的事。 </p><p class="ql-block"> 1492年初，格拉納達的圍城戰(zhàn)剛剛結束，伊莎貝拉就在大軍營帳里接見了哥倫布。4月17日，伊莎貝拉不顧費爾南多和一些貴族的反對，同哥倫布簽訂了《圣大菲條約》，確定資助他尋找新航路。撥付的資金中，有一部分是伊莎貝拉自己的私房錢。這一年的8月3日，哥倫布率領3艘帆船出發(fā)去尋找新航路。兩個多月后的10月12日，哥倫布的船隊發(fā)現(xiàn)并登上了加勒比海的圣薩爾瓦多島，此舉標志著新大陸的發(fā)現(xiàn)。</p><p class="ql-block"> 后來，西班牙人把10月12日定為了西班牙的國慶日，因為這件事對西班牙的國運實在是太重要了！</p><p class="ql-block"> </p> 油畫：哥倫布謁見雙王 （皇家禮拜堂，網(wǎng)絡圖片） <p class="ql-block"> 雙王是西班牙最偉大的君主，他們最偉大的歷史功績有兩件，第一件是徹底驅逐摩爾人勢力，為西班牙的統(tǒng)一奠定了基礎。第二件便是資助哥倫布發(fā)現(xiàn)新大陸，奠定了西班牙未來的世界霸主地位。這兩件事情都發(fā)生在格拉納達。對于西班牙雙王來說，格拉納達是他們事業(yè)的頂峰。我想，這就是格拉納達成為西班牙國旗組成部分的最重要的原因。</p><p class="ql-block"> 1504年伊莎貝拉女王逝世，遺囑規(guī)定死后葬在格拉納達。卡托利亞廣場旁邊就是格拉納達皇家禮拜堂，伊莎貝拉女王和費爾南多二世的靈柩就安放在里面。因為功課沒有做好，竟然不知道這個信息，已經(jīng)來到廣場，卻與雙王失之交臂，也算是此次兩牙之行的一個小小遺憾。</p> （皇家禮拜堂，網(wǎng)絡圖片） <p class="ql-block"> 在酒店睡了午覺，一眾人出發(fā)去阿爾拜辛，是在摩爾格拉納達時期形成的一個伊斯蘭街區(qū)，保存得十分完好。摩爾人在山坡上鋪上鵝卵石，筑成臺階小道，建起了一座座白色的房屋，四周由高墻包圍，住房后邊往往有一個小小的果園或花園。在這里，我看到的是一個完全不同的西班牙，不是歐洲，而是一個阿拉伯世界。</p> 雨果這樣贊美格拉納達：“沒有一個城市，像格拉納達那樣，帶著優(yōu)雅和微笑，帶著閃爍的東方魅力，在明凈的蒼穹下鋪展。” 轉過這個拐角是一座白色教堂，叫圣尼古拉斯教堂。它是格拉納達最古老的、具有伊斯蘭建筑風格的一座教堂。 圣尼古拉斯教堂旁邊就是圣尼古拉斯眺望臺，從這里可以眺望山谷對面的阿爾罕布拉宮。四周城垣環(huán)繞，塔樓聳立，外面是城堡，里面是宮殿。<div> 越過阿爾罕布拉宮可以看到內華達山脈的萬年積雪。內華達是西班牙語，意為雪山。內華達山脈是安達盧西亞山脈最高段，長約41公里，有數(shù)座海拔3000米以上的山峰，其中最高峰穆拉森山海拔3718米，為伊比利亞半島最高點。</div> 第二天的行程是重頭戲，參觀阿爾罕布拉宮。在進入阿爾罕布拉宮之前，先參觀卡洛斯五世宮。伊莎貝拉的外孫查理一世，同時又是神圣羅馬帝國皇帝卡洛斯五世，覺得摩爾人風格的宮殿無法滿足他審美，于是在阿爾罕布拉宮的旁邊修建了這座外方內圓的文藝復興風格宮殿。<br><br> 卡洛斯五世宮外觀呈正方形，下層采用了巨大的方巖作為裝飾，上層則是正統(tǒng)的文藝復興風格。在摩爾風格的建筑群里，這座宮殿顯得格格不入，給人以強烈的違和感。 這位女士是我們的西班牙官導，中文名字叫藝豐，曾經(jīng)在北大讀了六年博士，又在云南呆了十年，是個地道的中國通，中文爛熟，熱情開朗，還告訴我她很可能有摩爾人的血統(tǒng)，這是她從自己的狹長的臉型上推論出來的，因為摩爾人的臉大多是這樣的。 進入宮殿，是一個寬廣的圓形庭院，兩層柱廊支撐，整座宮殿里幾乎看不到其他的陳設。 <div> “阿爾罕布拉”是阿拉伯語，意為“紅堡”，既是城堡，又是宮殿，建在內華達山麓的一塊巨大的巖基上。赭紅色的高大城堡外墻，掩蓋著內部精雕細琢，巧奪天工的宮殿。</div><div> 1236年，穆罕默德一世創(chuàng)建了奈斯爾王朝，1238年便著手建造阿爾罕布拉宮。此后的一兩百年間，奈斯爾王朝的每一代君主不斷大興土木，為阿爾罕布拉增添宮室，最后形成了現(xiàn)在的局面。</div><div> 今天的阿爾罕布拉宮，主要由納塞瑞斯宮、軒尼洛里菲宮（夏宮）和赫內拉利花園組成。</div><div> 納塞瑞斯宮是阿爾罕布拉宮的精華，也是整個歐洲最為輝煌和精致的伊斯蘭建筑。納塞瑞斯宮的門票必須單獨買，它是全西班牙，甚至可以說全世界最難買到的門票。納宮門票一律網(wǎng)上預約，為了防止黃牛黨，門票居然與護照綁定。為了保證門票到手，旅行社提前三個月就督促地接開始操作。</div><div> 旅行團隊必須提前到達，每30分鐘檢票一次，每次按照票上的時間放行300人，當下一組的游客開始放行時，前一組的參觀券就不能進入了。<br></div><div><br></div> <div> 納塞瑞斯宮面積不算太大，有幾個宮院和花園，其中最重要的是兩個宮院，每個宮院都有一個中庭，中庭四周圍繞著宮室。</div><div> 中國傳統(tǒng)的宮殿格局是所謂“前朝后寢”， 納塞瑞斯宮的兩個院也大致相當。第一個宮院是科馬雷斯宮，又名桃金娘中庭，這是大臣和使節(jié)覲見君主的地方，顯示國家威儀的處所，可謂“前朝”，氣氛肅穆。另一個宮院是獅子院，又名獅子中庭，是君主和后妃居所，可謂“后寢”，環(huán)境富麗而奢華。</div><div><br></div><div><br></div> 我們從馬丘卡院進入，從君主宮出來，參觀隊伍單方向前進。<div> 龐大的納塞瑞斯宮的入口，既小，又隱蔽。跨過門檻就來到了宮內最古老的建筑梅斯亞爾廳，這是司法審理的處所。</div> 從進入宮門開始，便是一步三嘆的參觀過程。第一次這么近距離欣賞到如此的藝術之美:每一面墻，每一道門，每一扇窗，每一個轉角，滿壁都是雪花石膏雕琢的細密鏤花紋飾，錯落交纏，雖經(jīng)歷了千年時光的磨礪，卻依然泛著玉石般的潤澤和堅硬。 精致繁復的紋飾<div> <br></div> <div> </div><div> 科馬雷斯宮，其45米高的科馬雷斯塔是納塞瑞斯宮最高的建筑，塔樓之下就是覲見廳，又稱使節(jié)廳，也稱科馬雷斯廳，四面墻壁全是金銀絲鑲嵌而成的幾何圖案，色彩艷麗。是納塞瑞斯王朝的權力象征，國王御座就設在這里。舉首仰望木制天花板上鏤刻的星空，七層疊加，象征著《可蘭經(jīng)》中的"七重天”。<br></div><div><div> 就是在這里，末代君王穆罕默德十二世將格拉納達交給了天主教雙王。</div></div> 大使廳的星狀彩色天花板和拱形窗戶，輔之以金銀絲鑲嵌而成的幾何圖案，色彩十分艷麗，手工極其精細。 <div> 使節(jié)廳一側的的一個格柵，是祈禱之處，也是密室。細碎的光線透過漂亮的格柵花紋灑落在墻面上，使上面的精雕細琢顯得更加真切。</div> 桃金娘中庭，也稱科馬雷斯庭院。一個長方形的水池，兩邊栽種著桃金娘形成綠籬，故名。水池盡頭的塔樓就是科馬雷斯塔，塔的下方就是我們剛剛走過的使節(jié)廳。<div> 水中倒映著巨大的塔影，仿佛一座漂浮在水上的宮殿。有人說，“當歐洲的其他國家把城堡都建在空中時，格拉納達卻將皇宮蓋在水上”，這是對阿宮最形象的贊美和比喻。<div><div> 這種建筑景觀稱為“水鏡”，后世的印度泰姬陵就借鑒了這種手法。<div><br></div></div></div></div> 獅子院是蘇丹的后宮，為一長方形宮院，長35 米，寬20 米，建于1362-1391年間，是摩爾建筑登峰造極之作。四周的國王廳、阿本塞拉赫斯廳和兩姐妹廳等宮室，無一不是美輪美奐。<div> <br></div> 獅子院的美，首先體現(xiàn)在它的柱廊，由124根棕櫚樹般的柱子組成，柱子分單柱、雙柱、三柱甚至四柱組合。既排列整齊，又錯落有致，自成一種韻律感。單株不顯單薄，四柱也不顯繁復，卻能給人的視覺帶來充分的愉悅。 獅子院的回廊中央是獅子中庭，由12頭雄獅馱起了大理石的石盆噴泉。每一只雄獅代表一個太陽，組成阿拉伯星象中的12個太陽和一年12個月。池子向四方向引出四條小渠，代表天堂中的四條天河:水河、乳河、酒河、蜜河。伊斯蘭教義禁止偶像崇拜，獅子噴泉是一個罕見的特例。大概摩爾工匠絕少操持動物形象的雕刻，所以造出來的獅子全無威武之氣，正所謂“畫獅不成反類犬”。 伊斯蘭教法嚴禁偶像崇拜，獅子院里卻不僅有動物形象，國王廳的天花板上居然還有人物形象，真是不可思議。 獅子中庭南、北兩面的宮室分別叫阿本塞拉赫斯廳和兩姐妹廳。其穹頂?shù)难b飾是阿爾罕布拉宮的另一極致之作。這種穹頂稱為“鐘乳石拱頂”。屋頂代表宇宙，蜂巢結構的穹頂?shù)袼芊睆途拢缟n穹之上的群星閃爍，讓人目眩神迷。據(jù)說，這種雕塑技藝是用珍珠貝殼粉與石膏泥土揉合后進行塑形，再一片片粘接，這樣才能使墻壁泛出珍珠般的光澤，給人以如夢如幻的美感。<br> 在這里，精致與繁復到了極致，美也到了極致。 走出獅子院，在君主宮的走廊里穿行。走廊的窗上裝飾著一幅麋鹿圖案。<div> 當年，格拉納達的末代蘇丹波伯迪爾向天主教雙王投降，被雙王放逐到一個叫阿爾布夏拉的地方去居住。離開阿爾罕布拉宮時，這個亡國之君自覺無顏見格拉納達的臣民父老，沒有從宮殿正門出堡，而是走了后門。來到了一座山上的一塊巨石之上，小國王回望阿爾罕布拉，不禁淚流滿面，恨鐵不成鋼的母親憤憤地斥責他:</div><div> “你倒是該像女人一樣哭泣，哭的是沒能像男人那般戰(zhàn)斗!”</div><div> 此后，這座山就被人叫做眼淚山；這塊石頭，有人叫它“摩爾人最后的嘆息”。</div><div> 遠處的山峰和山谷，哪里是“眼淚山”？哪一塊石頭是“摩爾人最后的嘆息”？<br></div> 赫內拉利花園 水池旁邊的帕塔爾宮。 夏宮的水渠庭院 軒尼洛里菲宮被稱為“夏宮”，修建于13世紀穆罕默德三世統(tǒng)治時期。夏宮是皇家的度假別墅，是君主們放松身心的地方。長形的庭院里鮮花盛開，中間兩排細細水柱向上噴吐時，會在空中交叉，景象輕靈而美妙。 在納斯爾王朝的最后歲月里，兩個最強大的家族曾為后宮打得不可開交。老國王哈桑有了新寵，是一位金發(fā)碧眼的女子。王后醋海興波，大鬧后宮，惱羞成怒的國王將王后和小王子囚禁在高塔里。性情剛烈的王后把幼年的王子從塔樓上懸放下來，交給了她的心腹，自己后來也逃了出來并興師討伐丈夫。戰(zhàn)爭進行了十年，最后王后趕跑了哈桑，立小王子為王，這個小王子就是格拉納達王國的末代君主穆罕默德十二世波阿迪爾。<div> 據(jù)說，這個大殿就是當年囚禁末代小國王和他母親的地方。</div> 蘇丹娜庭院是赫內拉利宮殿區(qū)里的一個庭院，也稱柏樹庭院。 阿宮路旁的華盛頓?歐文塑像，是他，讓阿爾罕布拉重獲新生。<div> 基督教軍隊奪回格拉納達之后，阿爾罕布拉漸漸地荒蕪，大片宮殿日漸殘圮，成了流浪漢的家園。拿破侖入侵西班牙，法軍曾在阿宮駐扎，撤退時還炸毀了幾處城堡的厚墻，據(jù)說是為了尋找傳說中末代蘇丹埋藏在宮中的珍寶。</div><div> 西班牙人快要忘記阿爾罕布拉了。直到300年后來了華盛頓?歐文。<br> 華盛頓?歐文（1783~1859），19世紀美國最重要的文學家，號稱“美國文學之父”。1826年，歐文擔任美國駐西班牙領事館官員期間，游歷了格拉納達，在阿爾罕伯拉宮逗留了近三個月。在這里歐文收集了大量的第一手信息和傳奇逸事，寫成了《阿爾罕伯拉的故事》。這本書是阿爾罕布拉被重新發(fā)現(xiàn)的里程碑。如同為西班牙人拂去了一件熟視無睹的舊物上的灰塵，讓他們看到了金子的光澤。被荒廢了300多年的阿宮重新回到人們關注之中。隨后在國王斐迪南七世的資助下，阿宮經(jīng)歷了建筑師何塞·孔特雷拉斯與其子、孫三代的精心修復，才有了今天我們所看到的景象。</div> 這是華盛頓? 歐文在阿宮住過的房間。房間至今仍保持當年的模樣，除了床、書桌和行李木箱，別無它物。門口掛著一塊牌子，寫著“華盛頓?歐文，1829年，于阿爾罕布拉的寓所”。 揮一揮手，作別藝豐。揮一揮手，作別阿爾罕布拉。
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