行走唐蕃古道（17）游“小布達拉宮”，感悟骷髏墻

如詩

清晨的索縣靜謐安詳。索縣位于藏北高原與藏東高山峽谷的結合部，地處怒江上游的索曲河流域。元朝的時候，它被稱為“索格”，藏語意為“蒙古”。歷史上索縣民眾信仰苯教和紅教者居多，清初隨著格魯派掌握西藏政權后，格魯派成為縣境內的主要教派。目前最有名的贊丹寺，即為格魯派寺廟。 贊丹寺，全稱“索·甘丹培杰林”，初建大殿有檀香主柱，“檀香木”藏語意譯為“贊丹”，寺名便由此得來。贊丹寺創建于1232年，是一座噶瑪噶舉派寺院，公元1668年由五世達賴喇嘛阿旺洛桑嘉措改奉格魯派，是拉薩哲蚌寺的屬寺，距今已有近800年的歷史。 贊丹寺所處的雅拉鄉，是格薩爾王妃森江·珠姆的故鄉。贊丹寺坐落在雅拉多山頂上，海拔4100米，占地面積41000平方米，建筑面積21000平方米。整個寺廟依山而建，氣勢雄偉壯觀，主體由紅宮、白宮兩個建筑群構成，形態酷似布達拉宮，又被譽為“小布達拉宮”。它是藏北地區最早的黃教寺廟，也是藏北規模最大最具特色的佛教古建筑群。傳說建造贊丹寺時，是準備完全按照布達拉宮的樣式建造的。可在建造前，帶回圖紙的人把不慎丟失了部分圖紙，所以贊丹寺建成了現在的樣式，與布達拉宮相仿，卻各具神態。建造贊丹寺的傳說與日喀則桑珠孜宗堡的建造傳說有幾分相似。除了拉薩瑪波日山上大名鼎鼎的布達拉宮，西藏還有幾個地方的建筑被稱為“小布達拉宮”，如日喀則的桑珠孜宗堡和索縣的贊丹寺。它們共同的特點是建筑雄偉壯觀，體量巨大；建筑形制相似，橫空出世；都是山巔宮堡式建筑，均為當地人心目中仰望的制高點。 遠遠望去，贊丹寺矗立在小山上，四周環繞八瓣蓮花山和索曲河水，盡顯吉祥瑞麗之兆。整個建筑由山下向山頂蜿蜒重疊，鱗次櫛比，錯落有致，形成較豐富的空間層次，具有韻律感、節奏感，與周圍的山巒和河水遙相呼應，有一種一氣呵成、氣勢磅礴、莊嚴雄偉的效果，給人以強烈的視覺沖擊。 贊丹寺分為紅宮和白宮。拾階而上，窄窄的通道，卻載著神秘與幽遠，仿佛能穿越時空。紅宮高4層，有大小殿堂28間，主供佛神和壇城。 白宮亦是4層，底部為經堂，余為佛殿、活佛寢宮、僧舍、倉庫、伙房等。 寺內珍藏了大量的佛像、壁畫、藏經印冊等，具有很高的文物價值和藝術價值。我在這看到了兩座純銀和兩座純金打造的壇城，其中一座純金的壇城是藏區最大的壇城，真是令人嘆為觀止。 在寺院遇到一些藏族婦女身背夯土，上到屋頂夯墻。我曾見過藏族婦女一邊夯墻，一邊唱著打墻歌，每一首歌的曲調都各有特點，體現了藏民族純粹的內心世界，讓人領略到藏族原始的文化，那種矜持的、樸素的、豁達的東西。 走出大殿，放眼望去，一排排嶄新的藏式新居整齊有序，遠處的天葬臺上桑煙裊裊，一群禿鷲靜候一旁。 年輕的僧侶吹響法號，好似頂著蓮花的佛像，莊嚴肅穆，無言亦無聲。法號一響，天葬開始，禿鷲猛撲而下。關于天葬，藏傳佛教認為，點燃桑煙是鋪上五彩路，恭請空行母到天葬臺，尸體作為供品，敬獻諸神，祈禱贖去逝者在世時的罪孽，請諸神把其靈魂帶到天界。天葬臺上桑煙引來的禿鷲，除吃人尸體外，不傷害任何動物，藏人稱之為“神鳥”。據說，如此葬法是效仿釋迦牟尼“舍身飼虎”的行為，所以西藏至今仍流行天葬。去過藏區很多次，在贊丹寺第一次遇到了天葬。雖然距離有點遠，可那種氛圍還是讓我對生命有一種敬畏感。 出索縣，進入比如縣。翻越康慶拉山，上山的路坡陡彎急，很多都是幾近180度的發卡彎，堪比G318上的怒江七十二拐，看上去險峻萬分。G317雖然沒有G318名氣大，但它同樣穿行于高山峽谷之間，沿途風景萬千，山高水遠，冰川、峽谷、森林、圣湖點綴其間，移步換景，獨具魅力。如果說G318的美是華麗驚艷，那么G317的美則是婉約悠長。 在海拔5100米左右的山坡上，有一大片黃色的綠絨蒿，我們興奮地爬上山坡去拍照，還看到了一朵藏雪蓮，如獲至寶。我們只帶走了照片，留下這些高原精靈燦爛在這離天最近的地方。 在海拔5300米的康慶拉山埡口打卡，這里海拔比我去過的珠穆拉瑪峰大本營的海拔（5200米）都要高，也是我們這次行程中海拔最高的地方。埡口處勁風疾吹，經幡獵獵，登高望遠，心曠神怡。 下山經過茶曲鄉的怒江第一灣。說起怒江第一灣，人們大都會說在云南的丙中洛，其實茶曲的怒江大拐彎才是真正意義上的怒江第一灣。 怒江發源于青藏高原唐古拉山南麓的吉熱拍格，它在藏語中叫嘉母吾曲，意思是蘇毗女王的圣水。怒江流經西藏、云南、緬甸，最后流入印度洋，全程3200公里。 怒江又有“水無不怒古，山有欲飛峰”之稱，登上高高的山坡，俯瞰，怒江，江如其名，以奔騰不可阻擋之勢在綿亙起伏的山谷間咆哮怒吼，詮釋著“怒”的形式，無情地將青山劈成兩半，形成一個S型的大灣，土紅色的江水與綠意盎然的山體形成了鮮明的對比色。仰望，藍天白云與山峰一線，仿佛觸手可及。這次旅行到了長江第一灣、瀾滄江第一灣、怒江第一灣，只覺收獲滿滿。 前行不遠，便到了達姆甘丹曲闊林寺，簡稱達姆寺。達姆寺是當年文成公主走唐蕃古道進藏途經此處時，認為此地是塊風水寶地，便委托其“倫布”（藏語音譯,意為“官長”）在此建寺，建寺時間比拉薩大昭寺早，在整個藏北是歷史最悠久的一座寺廟。 達姆寺主要建筑由經堂、佛塔、天葬臺組成。寺廟中還保留了文成公主留下來的法螺和撥及時輪佛像，以及檀香木的四根柱子（現只余一根），遺憾的是我們去的時候經堂沒有開門。 我們繞佛塔一圈。佛塔是藏傳佛教所供奉的圣物之一，藏族也稱佛塔為“圖丹”，這里的“圖”是心意、心境、心靈的意思。露天而建的佛塔那鮮明的藏北風情和濃郁的人文情懷，令人感到一種律動。 山坡上排列著一間間小小的修行體驗屋，藏式木屋是神秘威嚴的，阻隔了神和世俗。在這里坐定修行體驗，讓信仰的力量重新充盈人們的胸膛。這正應了佛經上一句話：“佛本無限制，要打開心門、自然解脫。” 一條高26.1米的石梯向山上延伸，由“九階六臺三墻”和頂部的轉經筒組成，其中“三墻”分別為萬物有靈（尊重生命）、六道輪回（珍惜生命）、生靈崇拜（崇拜生命）。登頂后依次轉經，實現對生命的參悟，感恩生命。故而此石梯被稱為“生命感悟天梯”。 達姆寺最有名的是天葬院的骷髏墻，被譽為“骷髏金字塔”。130多年前，達普八世白瑪白扎活佛效仿佛祖割肉喂鷹在此設立天葬臺，并關照當年的天葬師，把尸首喂禿鷲，頭骨保存起來，使每個活著的人一看到它們就會想起自己的歸宿，而后人便把骷髏堆成了墻。 天葬院的西、南兩處各有一道門，西門是活人進出用，南門是抬尸體的入口，北面是平房，專供為死者誦經祈禱的眾僧使用。院子四周有約一人高的土墻，在南墻和西墻上修有木架，木架內整齊地排列著一個個人頭骨，形成兩面長長的骷髏墻，這鑲嵌著3000多具人頭骨的墻壁，是西藏唯一天葬后保留頭顱的地方，舉世無雙，堪稱世界一絕。天葬是藏族文化必不可少的部分，是藏區最普遍的一種葬俗。在多數世人的眼中，死亡是一件令人害怕、悲傷的事情。但是在藏傳佛教中，死亡則是一種解脫，亡者將去往極樂世界，因此很多人面對生死時，十分平靜。這反映著藏族人的生死觀——死亡不是結束，而是一種新的開始。既然靈魂已經開始了新生，舊的皮囊又有何用？ 天葬師阿旺丹增說：把骷髏頭留下來，砌成墻，無非是告誡活著的人，要多行善，少有俗念，無論什么人，死了不過如此。曾有一位藏學高人說過：到骷髏墻去看看吧，那是人類的歸宿。 滿墻骷髏，靜默無語，那些曾經，煙消云散。如今，誰又能否分辨出，生前，他們哪個地位顯赫，哪個腰纏萬貫，哪個享盡榮華，哪個潦倒一生。 站在骷髏墻前，那種震撼，用語言、文字和照片都無法準確描述，只有當你親身站在它的面前時，你才會懂得無數前人未完的話語，才會對生命有一種新的參悟。

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