<p class="ql-block">北非，在我幻想的版圖里古老、神秘而落后。在我固有的認知世界里選擇性地僅僅聚焦在毛驢在窄巷里穿行，駱駝在落日沙漠中行進。即便是卡薩布朗卡這座現(xiàn)代都市因“北非諜影”而染上的那一抹浪漫，也揮不去殖民時代的陰影，這是我對摩洛哥的偏見。旅行是可以改變世界觀的，現(xiàn)在，我對這個君主立憲的穆斯林非洲國家變得刮目相看了。</p><p class="ql-block">作為旅游目的地，摩洛哥已經(jīng)候選很久了。這次成行的動力是一位朋友回到德國，我們說好一塊旅行。歐洲她基本上都去過了，所以選中了摩洛哥。這次是我第一次參加旅行團旅游，三十個人的團，除了我們兩個中國人其余都是德國人，期中還有兩個德國家庭，健全的丈夫帶著他們的盲人妻子參加旅行。兩位盲人夫人每天都穿不同的漂亮衣裙。我很好奇，在她們的旅途中會有哪些與常人不同的感受？可惜我不曾和她們交談，因為我在她們面前不知所措。但是會在迷宮一樣的古城里穿梭時偶爾閉上眼睛，眼前只有一片黑暗。有一種說法是：“肉眼睛見景象，黑暗悟真知”。葡萄牙有一位特別出名的國寶級文學大師，叫“薩拉馬戈”，他寫過一本書，得過貝爾文學獎，名叫《失明癥漫記》，在他等紅綠燈的時候，他突然間變成一個盲人。 但是他非常奇怪就是，變成盲人之后，他的眼前不是一片漆黑，他停下來進了一罐牛奶里的感覺，眼前是乳白色。黑暗不好，乳白色也不好。我慶幸能用自己的雙眼看見摩洛哥這色彩斑斕的世界。</p><p class="ql-block">我們的旅行路線是摩洛哥四大皇城，有人將這四座古城用顏色編碼，充滿霸氣的白色皇城拉巴特、相對年輕的黑色皇城梅克內(nèi)斯、千回百轉(zhuǎn)的藍色皇城菲斯和 溫暖的紅色皇城馬拉喀什。</p><p class="ql-block">每到一城，我們的導游，一個穿著高貴的龍舌蘭絲質(zhì)“精靈袍”的中年男子，都會對我們說：“一定要跟上，這里的街巷是迷宮，問谷歌也沒有用！”。</p><p class="ql-block">“最有能耐的地圖繪制師到了菲斯也得甘拜下風”，這是菲斯古城居民常說的一句話。無論是初建菲斯的阿拉伯人，還是接替他們的柏柏爾人，似乎都從來沒有城市規(guī)劃的概念，總是把街道巷陌修得百轉(zhuǎn)千回。從世界各地慕名而來的游客，剛穿過鑲滿藍色瓷磚的城門，就一頭扎進了比蜘蛛網(wǎng)還復雜的小巷，還沒來得及看清這座古城，就已經(jīng)迷路了。</p><p class="ql-block">”摩洛哥人成功地保留了他們的社會形態(tài)，以及對人與自然和諧相處的理解。他們適應了‘現(xiàn)代’世界，同時保有自己的文化。”——布魯諾·巴貝。攝影師布魯諾·巴貝（Bruno Barbey）是瑞士裔法國人，生于摩洛哥。他曾在拉巴特、塞拉、馬拉喀什和丹吉爾等不同的摩洛哥城市生活。巴貝在其個人著作《我的摩洛哥》（My Morocco）的序言中曾提道，那里是“一片異常平靜、時間幾乎凝固的土地”。這些也概括了我對摩洛哥整體觀感。</p><p class="ql-block">跟團旅行是一種新的體驗，大部分情況下都是在抓拍，走馬觀花，一路下來拍了上千張照片，為了幫助消化，決定不按一城一地分類，而是按照內(nèi)容歸類。其實摩洛哥就像小時候看萬花筒，不停地轉(zhuǎn)動才更加五彩繽紛，那就索性將四大皇城的市井所見所聞一鍋燴了吧。</p> <p class="ql-block">一個阿拉伯人口占絕大多數(shù)的國家，能毫無忌憚地運用如此張揚的色彩，真是驚艷到了我。此前也看到過許多圖片，以為是適應旅游市場的需求。我又錯啦！了解一個國度，真的要在她的山川、江河、大海和沙漠中走走看看，到他們的人間煙火處轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)。說摩洛哥是個好色的國度，是因為他們有深藍的大西洋、碧藍的地中海，有萬物自然變幻莫測的大地色阿特拉斯山脈，有金色的撒哈拉沙漠和潤涵生命力的綠洲，他們有大西洋和地中海氣候所賜予的具有豐富色彩的果實，以及阿拉伯人、伯伯爾人、非洲人和地中海歐洲人的多元文化的碰撞和融合。天時地利人和造就了摩洛哥人對顏色獨特的敏感、鐘愛、駕馭力和審美觀，造就了這個浸潤到人們生活深處的色彩斑斕世界。就像亨利·馬蒂斯曾經(jīng)說的：“所有的色彩一同歌唱，它們的強度取決于合唱團的需要。就像音樂的和弦。”</p> <p class="ql-block">一種叫“皇茶”的香料茶。</p> <p class="ql-block">橄欖是摩洛哥的主要農(nóng)產(chǎn)品。</p> <p class="ql-block">五花八門的腌菜</p> <p class="ql-block">各類堅果糕點</p> <p class="ql-block">薄荷在摩洛哥是第一佐料，香料，更確切地說是茶。薄荷加綠茶是摩洛哥的國飲。無論走到哪里都離不開薄荷茶。</p> <p class="ql-block">這里也盛產(chǎn)海鮮，據(jù)說在摩洛哥可以實現(xiàn)皇帝蟹自由。我們跟團行，沒有這種自由！</p> <p class="ql-block">走著走著，猛然間看見肉鋪掛著兩個駱駝頭。中國人什么肉都吃的名聲在外，可是見到活生生兩駱駝頭！嗯……?</p> <p class="ql-block">“更讓人瞠目結(jié)舌的是，菲斯這9000多條街巷最寬的不過數(shù)米，最窄的只有0.2米，體型稍胖的人休想通過。狹窄的大巷套著小巷，小巷盡頭連著更小的巷，因此現(xiàn)代化的交通工具寸步難行，毛驢是唯一可以替代人力的運輸主力。從狹窄小巷迎面而來的馱貨毛驢，講述著幾個世紀以來不變的生活方式和節(jié)奏。它們脖子上的鈴鐺，聲音清脆，那聲音無疑還蘊含著一條不成文的規(guī)矩：“讓一讓，請給古老的傳統(tǒng)讓行！””。</p> <p class="ql-block">菲斯古城現(xiàn)存的三座古老露天鞣革場之中，就以這座休瓦拉鞣革場規(guī)模最大，這也是世界上最古老的鞣革場之一。「鞣制」是把動物皮膚處理成皮革的過程之一。生皮先浸泡在充滿石灰、牛尿、鹽的混合液槽中兩三天，以除去蛋白質(zhì)和脂肪雜質(zhì)來防腐。</p><p class="ql-block">接著清洗、晾干后，再以含鴿糞等成份的液體反覆沖刷，赤手揉捏長達數(shù)小時，使皮革軟化并具有彈性。</p> <p class="ql-block">皮具和尖尖的皮鞋是摩洛哥特產(chǎn)</p> <p class="ql-block">這些典型的金屬燈具和餐具也都是手工藝產(chǎn)品</p> <p class="ql-block">龍舌蘭絲的織染也都是采用傳統(tǒng)手工工藝，這種絲手感絲滑涼爽，用于摩洛哥傳統(tǒng)服飾和裝飾品制作。</p> <p class="ql-block">這些服飾都和上面的花邊都是用龍舌蘭絲制成。</p> <p class="ql-block">古城里迷宮一樣的窄巷子其實有規(guī)律的分工，我們七拐八拐進了磨刀巷。</p> <p class="ql-block">馬賽克的生產(chǎn)仍采用最傳統(tǒng)的工藝， 正如巴貝在《我的摩洛哥》（My Morocco）的序言中曾提道，那里是“一片異常平靜、時間幾乎凝固的土地”。</p> <p class="ql-block">這些五彩繽紛的陶器反映了摩洛哥人對顏色獨特的敏感、鐘愛、駕馭力和審美觀</p> <p class="ql-block">地毯和掛毯大部分使用了大地色系，也是摩洛哥著名的手工業(yè)產(chǎn)品。</p> <p class="ql-block">我們的旅行結(jié)束在夜晚的馬拉珂什德吉瑪廣場，這里彷佛是一個露天劇場，很多人都可以在這里找到自己的舞臺，包括兜售商品的小販、舞刀弄槍的藝人、占卜算命的巫師、耍猴玩蛇的奇士……，而最吸引我眼球的，還是這片美食廣場。還是那句話，人間有味，歲月有情。這不僅是時光的饋贈，更是阿拉伯文化濃烈的綻放。</p> <p class="ql-block">摩洛哥的人間煙火中有味有色有情</p>
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