走進阿里大北線

印象派

西藏被稱作世界的屋脊，而西藏的阿里地區稱作世界屋脊的屋脊，那是因為整個阿里地區平均海拔都在五千米以上。從西藏的拉薩去阿里有南線和北線，南線就是近幾年轟轟烈烈爭相涌入，可與318媲美“此生必駕”的219國道西藏境內的一段，北線稱作阿里大北線，幾年前還是一條大部分無人區，路上沼澤，沙漠，戈壁沙石非鋪裝路面。本人幾年前去阿里徒步岡仁波齊轉山，返回拉薩時，打算斗膽走個大北線，不走回頭路，不是因為自己想要探險或越野的野心，而是大北線有無與倫比的高海拔原始風光，各種美麗的海子鱗次櫛比，星羅棋布令人目不暇接，被稱作“一措再措”。還有各種野生動物出沒，跳來穿去。作為一個美景可以當飯吃，和一名業余風景攝影“骨灰級”愛好者來說，能抵擋住這樣的誘惑嗎？可是經多方打探，和親自與老把師們面談，都說放棄吧，理由是你目前的車不行，而且是單車獨斗，一旦陷車根本不會有救援，關鍵是沒有手機信號，尤其那個地方狼多而食物匱乏，想想也是，好虎都斗不過一群狼，何況我一肉體凡身細思極恐，還是老老實實的走南線回拉薩。 如今好了，雖然沒有鳥槍換炮但是滄海桑田路好了，名副其實風景大道了，川藏北線的317國道，直接大北線延伸到阿里的首府獅泉河，而且路上修了許多觀景臺，可以露營觀日出日落，夜里拍星星賞月啥的，更雅興的是幾乎每個觀景臺都有賣咖啡的，而且是現磨咖啡，旅途勞累了或高反嚴重了，小躺椅上坐半躺著，涼棚下呷一口咖啡，或聊著各自的旅途見聞，或靜靜地看這措那措的美景，好不愜意。黃昏時分，落日余暉摸紅了天邊，唯美浪漫，人們陶醉其中。只是也不能繼續走了，大北線廣袤荒野也沒有旅店可住，觀景臺上陸陸續續有人來，也有房車和搭帳篷的，房車自不必說銅墻鐵壁護著，我還是屬于搭帳篷的，那帳篷只是一層布隔著，不放心過去問賣咖啡的，晚上在這搭帳篷不會有狼入侵吧，他說放心狼早被車來車往的嚇跑了，我在這兒搭帳篷幾個月，不然你能見到我嗎？入夜，星光滿天，大風呼號幾次醒來，耳朵貼著帳篷細聽，難以分辮是狼嚎還是風號。清晨被腳步吵醒，打開帳篷一角，色木措已是紅彤彤的一片，人們歡呼雀躍，拍照，也有人坐在小椅子上身上蓋著素花毛毯，在晨曦里靜靜的發呆欣賞。我是手機相機忙著咔嚓。 只是路好了，狼群也去了，但是海拔是沒有降低的，想來的朋友或帶足氧氣，或慢慢的適用，我是后者沒有用一次氧，畢竟是海拔五千米。

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