巴爾干半島四國之旅印象下（2024、5、27～6、8）

金不換

6月4日下午離開科托爾峽灣出?？谔幍呐謇固毓懦?，我們又來到不遠處位于科特爾峽灣最南端的科特爾古城游覽。科特爾古城具有2500年悠久歷史，是一顆鑲嵌在黑山共和國南部、亞得里亞海科托爾峽灣心臟地帶的璀璨珍珠，也是一個突顯現代簡約浪漫與中世紀奢侈華麗浪漫互相交織的海岸城市。科托爾古城歷史可以追溯至公元前3世紀，然而它的輝煌始于15世紀，先后被威尼斯、奧地利、法蘭西等強權掌控，直到1918年，它成為南斯拉夫的一部分，二戰時期，鐵托領導的軍隊解放了科托爾，這個日子被銘記在古城西端城門上方的石匾上。南斯拉夫解體后，最終在2006年歸屬黑山共和國，成為這個國家的文化瑰寶。 古城坐落于科特爾峽灣，四周被俊俏的圣喬瓦尼群山環繞。科托爾一共有三個城門，最主要的是位于古城西側的城門，因為面向大海，叫海門，建于1555年威尼斯殖民時期，頂部原本是威尼斯獅子造型的雕塑，后來改為哈布斯堡王朝的雙頭鷹標志，現在刻有前南斯拉夫鐵托的標志，拱形門上方刻有1944年11月21日的字樣，這是鐵托領導的游擊隊把科托爾從德國納粹手中解救出來的重要日子。城門長條石上還刻有鐵托的著名語錄：不屬于我們的我們不想要，是我們的我們決不放棄。北門面向護城河，就叫河門，建于1540年。南門叫古爾迪克門，建于1540年。 穿過城門，便可看見威尼斯時期精美的石雕。 進入古城，首先看到的是武器廣場，地方不大，是古城的活動中心。武器廣場也叫軍隊廣場，據說過去這里是買賣武器的地方，地處港口世界各地往來船只、郵輪繁多，各種各樣買賣、貿易應運而生，地方名稱也隨之而取。這個廣場，也是古城的脈搏，訴說著過去的榮光與變遷。 鐘樓位于廣場中心，建于1602年，是科托爾古城的地標，鐘樓下的錐形石柱——羞恥之柱，曾是過去的懲戒之地，如今已成為歷史的印記。 科托爾的宗教多元性在古城風貌中體現得淋漓盡致，不同教堂并肩而立，如科托爾大教堂，這座12世紀的古老雙塔建筑，是黑山共和國僅有的兩座之一，見證了亞得里亞海東岸的歲月滄桑。 圣路加教堂始建于1195年，供奉圣徒路加，在19世紀時經過整修。且多次經歷地震而不倒，是堅韌的象征。 圣尼古拉教堂，20世紀初科托爾居民中信奉東正教的人數不斷增加，占總人數7成以上，于是，教會于1902年動工興建這座教堂，于1909年完工，成為古城又一標志性建筑。我們團隊導游莉導正在細聲慢語的講解著古城中世紀的歷史風貌。 科托爾古城既有威尼斯水城的浪漫，又有挪威峽灣的壯麗，古城墻、古城堡、大教堂、鐘樓、護城河、完好的彰顯了中古世紀拜占庭式、巴洛克、哥特式建筑風格。迎著習習海風，漫步走在錯綜曲折迂回、形似迷宮似的中古世紀石頭城里，那份寧靜與祥和、那份愜意與快樂讓人忘卻時間迷失方向。 走街串巷逛累了，口渴了，一轉彎就是一個庭院似的小花園，非常人性化的還放置了一個石制的水壺，四個出水口，可以隨時飲用水。 這是顯赫家族居住過的“皮馬宮”豪宅，灰白色建筑、石欄桿陽臺和墨綠色百葉窗，彰顯巴洛克風格，幾乎門口都鐫刻著代表家族身份的獨特徽章。由此，可見當年這些宅子是何等的氣派和豪華。 在古城打卡之地留影留念。 古城的護城河叫什庫爾達河，位于科托爾老城的北側，是由威尼斯人規劃的防御工事，從老城的西北角一直延伸到了險峻的山腳下。這條河不僅具有防御功能，還易守難攻，至今仍然保護著老城的安全。護城河水因為河里的水藻繁殖茂盛，所以呈現碧綠的顏色。 于方悠然自得坐在護城河畔休息，就差一杯拿鐵在手。 著名的歐洲“科托爾長城” 就雄踞在險峻的圣喬瓦尼山上。雖然根本無法與中國的長城相提并論，但卻是歐洲現今保存最為完整的古代長城。科托爾的古城墻是威尼斯時期拱衛城市的重要軍事設設施，堅固厚實的古城墻始于海邊，順山勢蜿蜒向上，呈 “之” 字形延伸到達山頂。從后山徒步上山到山頂，大概需要2個多小時，可以俯瞰整個科托爾峽灣一覽無遺。 我們自然是望山興嘆，但我們登上半山腰的城墻，也能看到古城古建筑和護城河相得益彰的絕美景色。在半山腰又見到一座綠色圓頂的東正教教堂，掩映在山崖綠樹中，氣勢壯麗。 ?？吭诳铺貭枍{灣港口的大型豪華游輪，每天都帶來世界各地的游客絡繹不絕。 科特爾古城還是喵星人的天堂。漫步在古城，隨處可見貓咪的蹤跡，這對喜歡貓咪、狗狗的我來說，不啻是旅行中的一件樂事。在古城一處空地，我和于方親眼目睹古城人悉心照顧剛出生的小奶貓，像喂嬰兒一樣用針管給一個個小小貓咪喂流汁，而這些貓咪全都是野生的流浪的，是全城人在共同喂養護理這些安然無恙幸福生活在古城里的喵星人。聯想到我們這邊，只有寵物貓咪，才有權享受這種生活。 古城有一個貓咪博物館，主要是一些宣傳圖片和資料，據說原本博物館門口有一只黑色肥貓，昵稱黑貓警長，我們去時沒看到。我好奇科特爾古城為什么這么喜歡貓？相傳歷史上科特爾曾經鬧過鼠疫，遠航的水手們回到家時，把貓帶回了科托爾，而貓幫助科托爾戰勝鼠疫。因此，貓成為了科特爾人神一樣的物種供養，也成了黑山好運的象征。 6月5日上午我們又來到黑山布德瓦古城。古城位于亞得里亞海畔，有2500年悠久歷史，曾長期被威尼斯帝國所控制，古城外有堅固的城墻、高聳的城堡，城中各處的老建筑都由威尼斯人設計建造，無一不透露出威尼斯式的奢華、浪漫和熱情，充滿濃郁的地中海風情。 布德瓦老城獨特濃郁的地中海式建筑群 和于方在進入城門前合影留念。 云逸伊紜夫婦在古城門前合影留念 布德瓦古城的城墻、城堡。 進入古城的大門設計的也很講究，先得推開兩扇沉重的木門，進入后還有兩個并排圓石拱門，走過石拱門，就是古城老街了。 老街曲徑通幽，漫步走在狹窄的小巷里，威尼斯古羅馬風情撲面而來，石塊鋪就的路面，石砌的房屋、紅瓦屋頂、鏤空鐵藝陽臺、木制百葉窗，中世紀的路燈，個性化的小店令人眼花繚亂，小巷深處別有洞天，或精致的小花園，或有著棕櫚樹的小小庭院，可以喝咖啡品茶，或順著小路走上城墻，俯瞰亞德里海湛藍的海水，還有散落在山崖上的別墅群。這一切映入眼簾，讓我又想起2017年在意大利威尼斯水城逛街的情景，似曾相識。 老城里很有特色的披薩小店，小店沒有門進出，就在櫥窗買賣，各種披薩看起來色香味俱全，很誘人。 鑲在石壁上的郵筒，小巧又精致，特別是郵筒中間銅雕的是郵局標志吧，細膩而生動。威尼斯古羅馬當年在布德瓦老城的每一件生活公益用品都那么講究，滿滿的藝術氣息。 坐落在老城北側的是圣伊萬天主教堂，建于17世紀，其高聳的塔樓是布德瓦老城的地標。 建于1804年的圣三一教堂。古城在1979年遭受大地震后教堂按原樣重建，直到1987年菜重回原貌。 古城錯落有致的紅瓦石砌的古建筑、平坦宜人的沙灘，海天一色的亞得里亞海水構成一幅美輪美奐的天然山水畫。 古城外的港灣碼頭停了許多船只，里面不乏有不少是私人的高檔豪華游艇。 古城外有許多景色宜人的沙灘，順著莫格倫沙灘一直走，遠遠的就見到一尊姿勢優美的芭蕾舞女孩雕塑屹立在沙灘的巖石上，雕塑前面是驚濤駭浪的大海。這尊雕塑還有一個凄美的愛情故事傳說?，F在早已是網紅打卡之地，也是布德瓦老城的標志。 結束布德瓦老城的游覽，又到距老城約6公里的圣斯特凡島，同樣位于位于亞得里亞海畔，它原本只是一座歷史可以追溯到15世紀的小漁村，后來因景色秀麗、海水澄澈逐漸發展成為度假之地。這座建在巖石地區的中世紀小城與大陸僅由一條狹窄的砂石海峽橋相連，這條海峽橋由早期漁民為保衛自己，阻止海盜入侵而建。現在島上遍布酒店和度假村，成了世界各地富豪、政要、名人青睞的度假勝地。據說，歐洲多國的王室成員、電影明星索菲亞?羅蘭、史泰龍、足壇巨星貝克漢姆等都是這里的常客。民間稱圣斯特凡島為富豪島。我們過路游客到此一游，只能遠觀拍攝，開開眼界，給亞得里亞海如詩如畫的自然景觀增添一幅有視覺沖擊力的絕美景致。 圣斯特凡島在海天一色的亞得里亞海畔如一顆璀璨的紅寶石，耀眼而光芒四射。太美，無與倫比！不能登島，合影留個念想。 在圣斯特凡島周圍，有許多毗鄰亞得里亞海的海景餐廳，景色秀美，云逸先生與老外夫婦同坐一桌，合影留念。 寶琴和麗明不是姐妹親似姐妹，倆人到哪兒都是一起，自然也是一起合影留念。 在布德瓦本人還有一個小插曲。上午大巴從科特爾到達布德瓦時，我下了大巴，正好看見一個花壇里躺著一只花貓，卷縮著身體在花叢中呼呼大睡。看著很可愛，情不自禁就去擼了一下，貓醒了，瞇著眼睛看著我，我很高興，“hello，cat”，邊說邊想用手再去輕撫它，不料，貓咪以迅雷不及掩耳之勢的速度用前爪抓到了我的右手，隨即跳下花壇，跑到汽車底疼，幸好抓傷的口子很淺，出血了，伊紜及時給了酒精棉，擠出了血，處理了一下，本來覺得沒什么，但告訴兒子后，他非常重視，一定要到當地醫院就診打針，并且也與莉導溝通了，后來到達黑山首都布德格里察，莉導即陪我去酒店附近的公立醫院就診，結果人家遇到這種情況，只打破傷風針，壓根就沒有狂犬疫苗針，所以我是8日回到北京后在于方陪同下到海淀醫院打了第一針，回上海后再打四針。這是我喜歡小動物的意外狀況。貓沒有錯，它在睡覺，是我打擾到它了，打破了它的美夢，這時候你再要撫摸它，自然是自討苦吃。打針是買個安心踏實。黑山人都喜歡貓咪。希望我們這邊總有一天大多數人也能善待流浪狗狗、流浪貓咪！ 2024、6、5日下午?大巴駛離黑山前往阿爾巴尼亞首都地拉那，三個多小時后到達山鷹之國，不過一路所見，在我們所游覽的巴爾干半島四國中，山鷹之國在失去世界援助國的大量援助后，經濟已經是歐洲墊底國，地拉那城市風貌看上去也比較簡樸。城市建筑是最不像歐洲的歐洲國家，時間關系，主要游覽了市中心斯坎德培廣場。斯坎德培廣場是阿爾巴尼亞最大的廣場，也是地拉那的市中心所在，就像北京的小型天安門。該廣場的名字來源于紀念1468年阿爾巴尼亞民族英雄——斯坎德培（Skanderbeg）的名字，斯坎德培騎馬的紀念碑矗立在廣場上，這是斯坎德培廣場的著名標志。 阿爾巴尼亞國家歷史博物館位于廣場北邊，總共三層，從羅馬時期到霍查時期的文物都有展出，我們到的時間晚了，所以就沒來得及參觀。博物館正門上方巨幅馬賽克鑲嵌的壁畫引人注目，壁畫上記錄了從伊利里亞時代到第二次世界大戰時期阿爾巴尼亞人們團結起來奮勇保護國家的情景，用來歌頌阿爾巴尼亞的歷史。畫面朝氣蓬勃充滿了濃烈的社會主義風格，正中心的兩男一女，高舉國旗步槍，邁著堅定的步伐前進，這個畫面我們這代人太熟悉了。 阿爾巴尼亞國家舞劇歌劇院（也叫文化宮）位于廣場東邊，是一棟俄羅斯風格的建筑。這里經常舉辦各種文化活動和文藝演出。注意到博物館和歌劇院門口都擺放了一溜排五顏六色的可以躺的塑料凳子，可能是為年輕人準備的吧，上面涂鴉了很多，似乎是“I love you"之類的。 這是廣場南面的阿爾巴尼亞國家美術館?？上佬g館沒有機會進去欣賞一下阿爾巴尼亞的美術畫展。美術館正門前的一片草地上豎立著一個藝術裝置，當時我們看到了，但沒聽莉導說起，自己沒看明白，透明網格狀的，又像迷你版的腳手架，要表達什么意思？上網查了后才知曉這是日本建筑設計師的作品，賦于“在云端”的名稱，意曰：“自由與民主”。這件“在云端”的作品曾在英國倫敦展出過，所以這件我們看似不以為然的藝術裝置在阿爾巴尼亞人的心中可能比他們國家美術館里的所有作品都有名氣。 埃塞姆貝吉清真寺位于廣場南邊，這是一座擁有500年歷史的清真寺，現在仍然用作祈禱場所。 東正教基督復活大教堂是歐洲第三大東正教教堂。是一座典型的拜占庭風格的建筑，教堂內部裝飾非常華麗。 地拉那的鐘樓從1822年起由19世紀奧斯曼帝國的阿爾巴尼亞行政長官哈西·埃德姆委托建造。因此我們看到的鐘樓是奧斯曼時期的建筑。 這是阿爾巴尼亞地拉那大學，成立于1957年，最初由5個高等教育學院合并而成，擁有8個院系、50個專業。地拉那大學是阿爾巴尼亞的第一所綜合性大學，現有在校學生1.5萬名。地拉那理工大學是阿爾巴尼亞的一所公立大學，以理工科為主要特色。該校成立于1951年，是阿爾巴尼亞最早的大學之一。地拉那理工大學現有學生約1萬名，僅次于地拉那大學。這所大學在阿爾巴尼亞的教育體系中占有重要地位，為該國培養了大量的理工科人才。 地拉那廣場上的“金字塔”是要加引號的，它只是外觀三角形像而已，最初是由霍查女兒設計意圖建造霍查紀念博物館，阿爾巴尼亞顏色革命后，此工程隨之廢棄擱淺，是否拆除爭議很大，當地民眾認為這是阿爾巴尼亞的歷史印記，應當保留。后來經重新設計改建，現在已成為新生代文化娛樂聚集地，生活與教育的載體，。我們也乘坐電梯登上了金字塔的頂樓，在哪兒可以俯瞰地拉那市全貌，地拉那的高樓確實屈指可數，但色彩都很鮮亮，顯得蠻有活力，我們看到的年輕人也很自信活躍，很會玩。阿爾巴尼亞國家的經濟發展上不去，關鍵是教育跟不上，人才留不住。希望和未來還是寄托在青年一代，當然政局穩定是前提。 地拉那市政廳大樓。大門口由警察守衛。據說政府機關大樓一般都有保安或警察守衛。這和老牌歐洲國家的市政廳大樓明顯不同，人家還專門對游客開放，歡迎入內參觀。 在金字塔頂樓上合影留念。 改造后金字塔樓上的房子結構很有意思，就像搭積木一樣且顏色五顏六色很艷麗，符合給新生一代小朋友或年輕人學習或搞活動使用。 50年代末～60年代，由于與南斯拉夫、蘇聯及華約的關系日益緊張，阿爾巴尼亞霍查決定加強軍事防御工事，投入了超過1.75億美元資金，舉全國人力物力，在國內建造了超過36萬座各式碉堡，成為了名副其實的碉堡之國。現在，這些數量龐大的碉堡如拆除需要大量的資金投入，故仍然矗立在阿爾巴尼亞的大地上，我們在地拉那停留短短半天時間在街上就看見好幾個地堡。如今它們已經被重新利用為住宅、酒吧、旅館，甚至是羊圈和豬圈等。據說，地拉那沒有住房的市民只能買地堡住，一個地堡相當于人民幣5萬元。 地拉那可愛的小朋友在家長陪同下正在廣場附近的公園玩耍。橘黃色的熊寶寶非常招小朋友喜歡。 公園草地上學校的學生正在搞活動，熱鬧非凡。 6月6日早上八點大巴離開阿爾巴尼亞第三次重返黑山共和國，游覽黑山斯庫臺湖國家公園。車程很長，直到午飯后到達。黑山共和國面積僅為1.38萬平方公里的國家，以小小的國土，承載著悠久的歷史和豐富的景致。黑山有五個國家森林公園，我們這次就游覽了杜米爾國家森林公園和斯庫臺湖國家公園。斯庫臺湖位于黑山共和國和阿爾巴尼亞邊境，不僅是巴爾干半島最大的淡水湖泊，還是地中海盆地最大的淡水湖水域。其長48千米，最寬處可達14千米，最深處為44米，是一個由河水及少量地下水補給的湖泊。冬季水量增多時，湖面可擴大三分之一，漲水時面積可從370平方公里擴大到530平方公里，展現了其獨特的自然美景和生態系統。斯庫臺湖離亞得里亞海僅12公里，370～530平方公里廣闊的面積，三分之二屬于黑山共和國，包括北邊和西部的湖岸，三分之一屬于阿爾巴尼亞，包括東部和南部湖岸。在聯合國教科文組織的幫助下，兩國建立了跨國生態保護區域。湖水經布埃納河注入亞得里亞海，可以通航。與國內不同的是，斯庫臺湖國家公園沒有圍欄，以原生態呈現在世界各地的游客面前。如果你不坐游船，無需買門票就可觀賞拍攝斯庫臺湖外圍的美麗景色。但租船游覽是全方位近距離觀賞斯庫臺湖最佳的方式，越過千山萬水而來，對我們也是唯一的選擇。我們和來自武漢的四姐妹共10人包了一條游船，包船費加門票錢共100歐元，當地帥氣陽光的小伙子為我們掌舵，小伙會講英語，又自來熟，非?；钴S，我們紛紛與他合影留念，通過手機翻譯功能與他交流，聊的非常開心。游船慢慢開出在清澈碧綠的湖面上蕩漾，遠處群山如黛，水天一色，近處兩旁蘆葦茂密，伴隨著我們快樂的歡聲笑語船穿行于蘆葦又過了小灌木叢，豁然開闊，眼前已是如天空之鏡的湖面，只見遠處陡峭的山嶺、連綿的城墻、高聳的城堡、小村莊的建筑如同湖面上升起來一般，與湖光山色相映成趣，構成一幅靜美悠遠的山水油畫。這迷人的景色讓我們心曠神怡，拿起手機不停的按下快門，構圖好的話，每一張照片堪比大片，且與斯庫臺湖合影留念，留下一張張最美的倩影。在斯庫臺湖船游度過了一個養眼怡情又非常愜意而愉快的下午，也是我生命中難以忘懷的一段旅程。 這是斯庫臺湖國家公園外圍所在地維爾巴扎拉小鎮靜謐唯美的畫面，身臨其境，仿佛身心都得到了凈化，忘卻了人世間所有的紛擾。 明麗站位極好，表情自然生動。旅行中留影很多，但非常滿意的照片不多。 這是維爾巴扎拉小鎮橋頭一個特殊的雕塑，為了紀念第二次世界大戰期間黑山維爾巴扎拉人民發起的一次起義。 與游船掌舵的帥小伙合影留念，歡樂唯美的場景是不是很有感染力。 坐在船頭，放眼望去，湖面如鏡，水天一色，睡蓮漂浮在湖面上，野鴨游弋在湖里，悠然自得，茂盛的蘆葦倒影橫斜，山丘古城墻古城堡小村莊建筑倒影，，，，盡收眼底，內心充滿了喜悅與感動。感謝于方為我留下這張難得的鎂光照。 湖區植被茂密，優良的生態環境，為各種野生動植物提供了優良的棲息環境。這里是鳥類的天堂，超過260種的鳥類在此棲息，包括罕見的南部達爾馬提亞鵜鶘和侏儒鸕鶿，鸛，蒼鷺，白鷺和朱鷺、獵鷹等春秋季節船游斯庫臺湖可以盡情的觀賞鳥兒，正值夏季，湖面上基本沒看到鳥飛過。這點讓人有點小小遺憾。想起在云南游覽，冬季時云南溫暖如春，紅嘴海鷗每年11月從西伯利亞飛至滇池過冬，行程6000公里，次年3月又不辭千辛萬苦返回西伯利亞，所以12月是滇池觀鳥最佳時機。我們在海埂大壩下了出租，就見滇池上空、海濱大道上、湖面上成千上萬只海鷗或飛翔或盤旋或俯沖或叼食游客手里的食物，如此壯觀的海鷗活動的場景在國內外景區實屬罕見。而且滇池非常大，游客也不多，我們和海鷗互動、合影充滿了歡樂，那個情景這輩子難以忘卻。 這只野鴨叫不出名字，看來有點名貴氣質，獨自在湖里游弋，陪伴它的還有它可愛的倒影。 湖里的小島植被茂盛，其中不乏名貴的中草藥植物各種豐富多樣用途的植物。現在我們看到的是漂浮在湖面的荷葉，再過段時間，荷花長出來了，有的游船船主看到漂亮的姑娘，會從水里拔出荷花，獻給姑娘合影。（抖影所見） 湖岸的城墻城堡倒影橫斜與湖光山色構成一幅迷人的畫面。 斯庫臺湖漁類資源也非常豐富，是黑山和阿爾巴尼亞的淡水漁業基地。據統計斯庫臺湖有45種魚類物種，常見的有鱒魚、梭魚、鱸魚、銀魚等等。在斯庫臺湖還有釣魚項目，有此愛好的游客只要辦理了釣魚會員證，就有專門的釣魚老人帶你到偌大的斯庫臺湖坐小船釣魚。 6月7日是巴爾干半島四國游最后一天，上午參觀了黑山波德戈里察奧斯特羅格修道院。?奧斯特洛格修道院17世紀由圣巴西爾建立，建在幾乎垂直的懸崖峭壁之上，由于山路狹窄，只能乘坐景區小型車上去。登上修道院頂層，可以俯瞰澤塔河壯麗的平原風光。院內保留著建造者東正教主教圣人圣巴西爾的圣體，更有17世紀末未完成的精美壁畫，這成為巴爾干地區最重要的朝圣之地之一。每年都有上百萬的朝圣者和世界各地的游客前來參觀。潔白的建筑，擁有凈化心靈，平撫情緒的力量。奧斯特羅修道院被稱為“天空最美的那座城”。依我們看，更像黑山的懸空寺。 奧斯特羅格修道院建立者圣巴西爾于1610年12月出生于黑山，后來黑山被奧斯曼帝國占領。由于擔心他的安全，他的父母將他托付給扎瓦拉修道院的叔叔塞拉芬。 他的叔叔又把他送到特雷比涅（現波黑）的Tvrdos修道院繼續他的學業，他過著苦行僧的生活，多年后，特雷比涅也不幸被占領，于是他搬到了現在的奧斯特羅格修道院的位置。傳說圣巴西爾于1671年去世，修道院為了紀念圣巴西爾將他遺體安葬于修道院內。 在他去世后的第七年，附近的圣盧克修道院院長收到圣巴西爾的托夢，告訴他去奧斯特洛格修道院打開的他的墳墓。起初院長并未當真，但是連續三次同樣的夢境出現后，圣盧克修道院院長決定去一探究竟，經歷7天的禁食和禱告后一行人打開了圣巴西爾的墳墓，不可思議的一幕出現了，圣巴西爾的遺體完好無損，且伴有一股香味，于是修道院教士決定把圣巴西爾的遺體轉葬到上層修道院常年受教徒供奉。 奧斯特洛修道院據說每年都有上百萬的朝圣者和世界各地的游客前來參觀。我們和當地朝圣者一起排著長長的隊伍，拾階而上到修道院頂層，只為一睹圣巴西爾的圣體。 修道院分為上下兩部分，下教堂的歷史可以追溯到18世紀，用于供奉圣母瑪利亞。 上部建于一個洞穴中，于1665年建造并繪制了許多精美的馬賽克壁畫。 6、7日下午參觀波德戈里察市容。波德戈里察（Podgorica）是黑山共和國首都，完全是座新建的城市。1945年至1992年間名為鐵托格勒（Titograd）鐵托格勒在第二次世界大戰期間毀于戰火，僅存土耳其鐘樓、清真寺和幾處房屋。作為首都，波德戈里察這座城市真的很小，沒有名勝古跡、沒有繁華大道，也沒有大型的超市，城市的一半建筑大多是娛樂休閑場所，難能可貴還有一座國際機場。因此被大多數游客當做中轉站而短暫停留，今晚我們就從波德戈里察國際機場飛往土耳其伊斯坦布爾，然后從伊斯坦布爾返回北京。 波德戈里察基督救世主復活大教堂。 復活大教堂內部裝飾 老首都鐵托格勒毀于戰火僅存的塔樓。堅韌不屈的象征。 老首都鐵托格勒城毀于二戰戰火僅存的清真寺。 波德戈里察民族英雄尼古拉一世紀念塑像。 波德戈里察機場，規模不大，但中轉游客不少。辦理托運行李時，碰巧遇到臺灣游客，也不知道他（她）們在臺灣扮演什么角色，好像心情不佳，見到我們并不友好，排在后面有幾個女的對著我們嘰哩哇啦的一頓亂說，雞鴨嘮嗑聽不懂，不理睬便是了。當晚我們登上飛機準點起飛離開波德戈里察。巴爾干半島四國之旅就此結束。再見黑山！再見波斯尼亞黑塞哥維那！再見薩拉熱窩！再見瓦爾特！再見塞爾維亞！再見長眠于貝爾格萊德的三位年輕優秀的記者烈士！再見阿爾巴尼亞地拉那活潑可愛的小朋友！愿阿爾巴尼亞人民生活越來越好！巴爾干半島四國之旅收獲滿滿，給了我余生難以忘懷的美好印象。生活繼續，只要身體狀況允許，旅行照樣繼續。 這是巴爾干地區的特色菜～穆薩卡，各種食材不錯，可是經巴爾干大廚混合烹飪后，作為主打菜犒勞我們時，刀叉在手，還沒有使刀切，穆薩卡就散了，叉了一小塊土豆送進嘴里，第一反應就是咸鹽的味道～齁咸，其它的牛肉土豆雞蛋西紅柿等也吃不出食材的原味，大多數人就此擱淺。只有我們的大巴司機羅格吃的津津有味。 這是第一天到塞爾維亞貝爾格萊德晚上聚餐，同桌的是黑龍江大學西語系剛退休的老師。 照片攝影：金妙娟、于方、伊紜、王寶琴視頻錄像：金妙娟、王寶琴、莉導

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巴爾干半島四國之旅印象 下（2024、5、27～6、8）

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