去向往的地方（六）

蒼耳

D31 　　敦煌市，古名“沙洲”，甘肅省的一個縣級市，屬酒泉市管轄，位于甘肅省西北部，河西走廊的最西端，青藏高原東北邊緣，甘、青、新三省（區）交匯處。敦煌之名，初見于張騫給漢武帝匯報中有“始月氏居敦煌、祁連間”。《漢書》中也有提到“敦，大也；煌，盛也”，意為盛大輝煌之意。著名景點是距市區6公里的鳴沙山月牙泉，鳴沙山因風吹沙響而得名，月牙泉被鳴沙山環抱其中，其形狀猶如彎月，故被人們叫做月牙泉。鳴沙山與月牙泉以“山泉共處，沙水共生”的獨特方式著稱于世。千百年來，二者共存成了浩瀚沙海中的奇妙景觀。 　　離開敦煌，向東，走在回家的路上。 走G3011到瓜州，路邊賣哈密瓜和玉蘭瓜的成排成排，場地是當地政府為方便瓜農專門臨高速路劈出來的。瓜是挺新鮮，也甜，價位略高。因下著雨，車上備有，就沒有支持當地經濟，說來有些慚愧。 過瓜州地，高速右轉上連霍高速，車流量立即馬上大了起來，多是大貨車。我自言自語:運瓜車，往內地運哈密瓜的。 敦煌距離張掖594公里，下午3點半，我們抵達河西走廊“四郡”之一的張掖郡——張掖市。 張掖，古稱“甘州”，位于河西走廊中段，“兩山夾一川”形成張掖盆地，是甘肅省的糧食種植大市，國內第二大內陸河流經市區。歷史文物古跡遍布全境，其中有西夏國寺（大佛寺）、西來寺、木塔、清代山西會館、山丹坐佛、馬蹄寺石窟、黑水城遺址等古跡。肅南的裕固族自治縣也是全國唯一的裕固族居住地。 大佛寺，始建于西夏崇宗永安元年（公元1098年），因寺內巨大的臥佛（釋迦摩尼涅槃像）故名大佛寺。木架泥塑釋迦摩尼涅槃像身長34.5米，肩寬7.5米，耳朵長4米，腳長5.62米。金妝彩繪，面龐貼金，頭枕蓮臺，側身而臥，雙目半閉，嘴唇微啟，形象豐滿端秀，姿態恬靜安詳，胸前飾“卍”字符號，寓意“吉祥海云相”。佛像為亞洲最大的室內木胎泥塑臥佛，也是張掖的標志性建筑，素有“塞上名剎，佛國勝境”的美譽。據說這里還是元世祖忽必烈的出生地，忽必烈將去世后的媽媽（西帝之母）也葬于此，享受后世香火。 　　西來寺，初建于唐，明又重建，當時名為“慈云精舍”，坐落于市區西來寺巷。 　　張掖木塔，始建于北周，隋開皇二年（公元582年）重建，以后歷代均有修葺。據史料記載，釋迦摩尼涅槃后火化，得舍利子84000粒，阿育王置瓶造塔，每粒造塔一座，中國共建16座，張掖木塔是其中之一。原建木塔在清代末期被大風所毀，現存木塔是1926年重建。木塔結構精巧，造型優美，獨具一格。風清氣朗時，白云饒塔轉，飛鳥圍塔翔，鈴聲隨風響，令人難回返。塔內設有樓梯，蹬塔頂不僅可以一覽全城風光，還可東迎旭日升、南望祁連峰、西眺弱水流、北觀居延牧。雨后的木塔，倒影在濕潤的廣場上，別有一番韻味，越發的玲瓏了些。 我有一位生于斯長于斯的摯友，既來到張掖，便特向她描述張掖盛景，說到大佛寺、木塔，友說她的母校就在木塔旁邊，我說我就在木塔下面，你且等，我去拍你母校的圖片解你思鄉之情哈。打聽之后跑到西來寺巷拍了“張掖育才中學”，興高采烈發圖片給她，友說，我的母校叫“張掖中學”，當時我們背書就繞著木塔轉著圈背，聽說學校已遷至城外，你好好玩兒吧，不費心了。我只得作罷。友推薦張掖美食炒炮仗、釀皮、拉條、搓魚、香頭子、手抓羊肉。我只吃了釀皮子，感覺辣椒香卻不辣，面皮綿柔軟糯，還行。 D32 告別鐘靈毓秀的張掖市，往南61公里到達馬蹄鄉，去探訪堪與莫高窟相媲美的馬蹄寺石窟。從昨天晚上，淅淅瀝瀝的小中雨就下個不停，213縣道兩邊是大片的油菜花和低矮的青青小麥（目測離成熟收割還需些時日），蠶豆花和土豆花點綴在田壟上，粉白淡黃，層層交疊。白皮水菠蘿的種子培育基地小白花正值盛開期（菜花也燦爛），半人高的玉米綠油油連天鋪開，一望無際。民居建筑格式規范，或整齊劃一，或散落在田野，在朦朧小雨中，猶如一幅田園風光油畫。 　　馬蹄寺石窟，因雨中景區不開放。大口套小口——回。 　　馬蹄寺出來走縣道過山丹縣城順G312往前約50公里，雨越下越大，安全起見，臨時決定返回山丹縣城入住，待雨停再繼續前行。 回山丹縣的路上，大雨滂沱，雨刷忙到刷刷刷的一絲不敢怠慢，前方十來米就是一片水霧，視線嚴重被影響。國道兩邊是斷斷續續的壕式漢長城和土夯式明長城綿延不絕，隱約可見山頂上的烽燧。兩千多年來，這些殘垣斷壁見證了發生在河西走廊以及西域歷代的紛飛戰火，同時為了抵御匈奴來犯也起到了巨大的作用。 漢朝初年，為遏制匈奴頻繁侵擾中原，朝廷采取和親的方式，但效果不大理想，匈奴貴族不時還會侵犯中原。公元前121年，漢武帝派驃騎將軍霍去病發動了有名的“河西之戰”。霍去病率軍進攻河西地區的匈奴右郡，采取大迂回戰術，經居延奔襲祁連山北麓的匈奴部落，大敗匈奴，使其元氣大傷。漢王朝趁機往河西地區移民屯兵、修筑長城以防外侵，保障絲綢大道的暢通和西域乃至西南亞和歐洲的商貿往來。 補插一部分內容。從陽關、玉門關、敦煌（沙洲）、瓜州、張掖（甘州）一路走來，霍去病的名字也伴隨著我一路走來，我特別想說說對霍去病的感受。 小時候學過歷史，知道歷史上有個名將叫霍去病，記住這位少年將軍，不是因為他的赫赫戰績，而是他的名字很特別。老陳（我先生）的偶像是霍去病，說起漢史的討伐匈奴他如數家珍，每一次出征，誰是主將誰為副將，帶兵多少，戰況如何，他閑時會跟我說幾句，奈何我對戰爭不感興趣，話題不經意就被我岔到八卦花邊新聞上，他就懶得再搭理我。老陳時有感嘆，遺憾此生錯失從軍機會，不然他一定是那個沖鋒陷陣、為國赴死的軍人。老陳說這些的時候我會感覺他的光芒正晃瞎了在下的雙眼，對他的崇拜就像滔滔江水連綿不絕。跑題了，說霍去病。 霍去病，今山西臨汾人，公元前140-前117年，僅活到23歲年紀上就病死了（我猜，他從小就多病，身體羸弱，所以父母才取名“去病”）。漢朝名將，官至大司馬、驃騎將軍，封冠軍侯。善騎射，用兵靈活，注重方略，英勇果敢，不拘古法，善于長途奔襲、閃電戰、迂回戰、穿插戰。曾先后六次率兵出征塞外，戰無不勝。初次隨衛青（漢武帝的小舅子，衛子夫的親弟弟）在漠南攻擊匈奴，年僅17歲，率800驍騎不帶輜重，不帶糧草，深入敵境數百里，勇冠全軍。在兩次河西之戰中，大破匈奴，生擒兵士，祭天金人，打通了河西走廊。漠北之戰，大捷而歸。自古英雄出少年，出處大概就來自霍去病。然而天妒英才，公元前117年，霍去病病卒，終年方23歲，死后被漢武帝謚封景桓侯，命陪葬茂陵（漢武帝劉徹之墓），筑墓“象形祁連”，象征著他為國家立下了不朽功勛。留下了“匈奴未滅，何以家為”的千古名句。 記下這段文字，我算了了個心愿，歷史總會銘記一些對國家和民族做出過豐功偉績的人。 晚間涮了一頓地鍋羊肉，打了一場雙升，團隊算是休整了半天，夠奢侈了。 D33 　　山丹縣城西出5公里也有一大佛寺，山丹大佛寺，又稱“土佛”。明英宗皇帝朱祁鎮曾親手為該寺題寫匾額“土佛”，土佛寺由此得名。 土佛寺始建于北魏（公元425年），歷史上屢遭戰火又屢次重建，特別是1971年，這座千年古剎幾乎在文革中盡毀，1992年，在釋覺慧大師主持期間，經多方努力對土佛寺進行重建。寺內擁有世界上最大室內泥塑坐佛，與張掖臥佛，武威站佛并稱為河西三大佛。2023年7月24日凌晨，山丹土佛寺發生火災，當日10時左右，明火基本撲滅。 到山丹土佛寺現場，除了七孔牌坊和金粉裹身的觀音菩薩高大塑像，并沒有見到過火后的坐佛，據在此工作的工人介紹，目前修繕工作還正在進行，暫時不開放。 這個沒得辦法。放棄觀瀾，往東方向，走吧。 　　順G312往文昌方向走，探訪古羅馬軍團消失的足跡。我在兩山夾一川的G312國道上睡的昏天黑地，被晚霞喚醒，我迷七八瞪，已經到了酈軒古城。酈軒古城，位于甘肅金昌市永昌縣焦家莊鄉酈軒村，始建于西漢公元前36年，是古絲綢之路上重要的城市和軍事要塞。大日頭底下只見荒草叢生中有一片白亮的建筑，對著大門有羅馬軍團的戰士雕像，再往里，圓頂的西式建筑，上面寫“金山寺”，寺門外設的有可供上香的設施，兩旁建筑上大紅的字體寫著“擁軍、愛黨、文明、和諧”的字樣。 不見一個人。 我一頭霧水，這個古城要表達的文化元素令人吃不大透。 　　粗略走了一趟古城，我們驅車去酈軒村，尋訪古羅馬軍團遺址。 酈軒村，本來叫“者來寨”，坐落在國道312旁邊，與古城毗鄰。 溯個與古羅馬軍團相關的源。公元前2世紀前后，世界上出現兩大帝國，即東方的西漢王朝和西方的羅馬帝國。公元前53年，一支東征的古羅馬軍隊在卡萊爾戰役中幾乎全軍覆沒，6000名殺出重圍的將士，在亞美尼亞草原上，神秘的消失在歷史的滄海記憶里。18年后，在西漢王朝的版圖上，酈軒縣誕生。史料記載，這個縣是大漢天子為羅馬人而設。 2000年過去，目前生活在永昌縣具有歐洲人樣貌的人有200口之多，主要分布在者來寨方圓三十里范圍內，被當地人稱為“酈軒人”。這些高鼻梁、深眼窩、藍眼珠的村民說當地話，身份為漢民族，但具有46%的歐洲血統。 酈軒遺址在者來寨村子中心地段，由于風雨侵蝕和人為破壞，現在只剩一段殘垣、一塊巨石，建有圍欄約500米予以保護。 　　酈軒亭上記載，公元前53年，古羅馬為打通與東方大漢王朝的聯系，發動了對帕提亞王國的戰爭，羅馬軍團七個軍團由克拉蘇率領，越過幼發拉底河，在卡萊爾遭帕提亞軍隊圍殲，第一軍團約6000將士拼死突圍，揮戈東進，在公元前48年進入西漢版圖，張掖太守辛慶忌奉命接納，設酈軒縣，安置了這些羅馬人。 我們打聽村頭小賣部的村民，現在有沒有歐洲相貌的當地人？回答肯定，有，但都被旅行社聘走了，并且多數年輕人出去就不回來了。 酈軒亭。 D34 　　武威市，古稱“涼州”，地處黃土高原、青藏高原、內蒙古高原交匯處，是個擁有深厚文化底蘊和文化元素的歷史文化名城，也是絲綢之路在河西走廊中東部的要塞。 西漢初年，姑藏被匈奴占據，漢武帝派霍去病大敗匈奴，征服河西，為慶祝這一勝利，東漢時期，將姑藏改名為武威，顯示大漢王朝在河西的軍威和武功。 第一站，參觀了“武威西夏博物館”。 第二站，參觀了“武威文廟”。 第三站，參觀了“武威市博物館”。 文廟對著的廣場上有音樂聲震耳欲聾，單聽曲調，無法判斷劇種，能分辨出是弦樂，吱吱扭扭拉的很趕，唱的平而尖利，但是蠻合拍，也熱鬧。我問文廟的售票員他們唱的是個啥？姑娘說，應該是涼州小調。我前往廣場一看，挺大的形式，一排老頭呈弧形坐在凳子上，每人一把叫不上名字的弦，面前地上放一臺微型音響，音響都通著電。中心空場上站著兩位老太太，手握話筒，地上也放著一臺通著電的小音響。老頭拉的是和弦，老太太唱的是和聲，再仔細聽，什么涼州小調，原來是“我是一條小河”。一首蕩氣回腸的草原歌曲，被老人們用通電的擴音器念的平鋪直敘，還聲震四野，極具中國特色，但顯而易見，拉的唱的都很享受這種娛樂方式。一輩子不易，老人們高興就好。 看博物館和文廟，基本都是走馬觀花，一知半解。一般都是年代、出土文物、遺址。重點說說武威市博物館的“馬踏飛燕”。 “馬踏飛燕”馬的名字叫“銅奔馬”，武威博物館里是個復制品，原件收藏在蘭州“甘肅省博物館”內。 河西走廊自古就是馴養良馬的天然之地。在古代，這里出產的良馬地表之上是古代帝王開疆拓土的利器，地表之下是云端輕靈使者的化身。這匹馬，頭部高昂，揚尾御風，三足騰空超飛鳥為伍，骨肉勻稱，身姿矯健，具備了一匹好馬的外在條件。銅奔馬是1969年從一座東漢墓葬中挖掘出來的，墓主人是東漢一個張姓將領。與銅馬一起出土的還有個儀仗隊、三組軍官和夫人的乘騎坐馬、輜重車，銅器上都刻有“張氏奴”字樣。這是古代豪族無論生死都要競相追逐的榮耀，在這個為墓主人構造的長生之所中，馬的身上附著了溝通人與天界的神性，引導著亡靈去往彼岸極樂世界，載著主人賦予它的雄風飛奔于天際之間。 D35 　　云梯山石窟，又稱“涼州”石窟，位于甘肅武威城南50公里的張義鎮燈山村，始建于東晉十六國晚期的北涼，距今有1600年的悠久歷史，被史學界尊譽為“石窟鼻祖”，為當時北涼王蒙遜主持開鑿的，使其具有皇家的顯赫身世，是我國早期石窟的杰出代表，對同時期的石窟開鑿有示范和啟蒙作用。雖歷經歲月滄桑，但依舊保存了長達千年的佛教藝術精華，其開鑿年代之久遠，時間跨度之綿長，保存文物之豐富，當屬我國石窟開鑿史上的一部恢宏巨制。 天梯石窟第十三號窟，為穹隆式敞口窟，窟高30米，面闊19米，進深6米，內有7尊石胎泥塑造像，主尊釋迦摩尼佛，高28米，兩側分別是二弟子（迦葉和阿難），二菩薩（文殊菩薩和普賢菩薩），二天王（北方多聞天王和西方廣目天王），兩側塑像均高21米，南北兩壁為歷代壁畫，內容豐富，精美絕倫，堪稱古代塑像和繪畫藝術的精品。 　　十八羅漢洞。 　　在石窟的前面，有個小小的盆地，盆地的北側有個水庫——黃羊水庫。黃羊水庫1958年初建，1960年蓄水，當時正是我國三年自然災害，水庫的建成，保證了農田灌溉、滿足了蘭新鐵路、黃羊電廠、糖廠的工業用水。 這里景色如畫，盆地小巧而迷人，抬眼遠望可見祁連峰雪，低頭細嗅可聞青草芳香，站在石窟縱觀盆地全景，倒影重重，白云飄飄。心中不由感嘆，古人賢能，這等神仙住處不立佛像，哪里還配尊立佛像？ 　　烏鞘嶺，地處青藏、黃土、內蒙古三大高原交匯地帶，是河西走廊的門戶和咽喉，位居河西走廊最東端，古絲綢之路的天然關隘和軍事要地。也是隴西高原和河西走廊的天然分界，是北部內陸河和南部外流河的分水嶺，東亞季風所能到達的最西端。其主峰海拔4326米，素以山勢駿拔、地勢險要而聞名于世，是我國自然環境中的一座界山。漢、明長城海拔最高段在烏鞘嶺匯合。張騫出使西域、霍去病西征、唐玄奘西行取經、左宗棠收復新疆，都曾在這里留下了歷史的足跡。 烏鞘嶺，突厥語意為“和尚”。由于嶺上曾有過一座韓湘子廟，藏語中烏鞘嶺被稱為“哈香日”，意思為“和尚嶺”。 今天的烏鞘嶺，藍天白云，棧道通天。順棧道拾級而上，環顧四野，高山仰止，遼闊連綿，目測地勢其險要，可謂是把守一關則千軍不可越也。嶺上最高峰立了一塊稀松平常的三面尖頂鐵皮牌子，牌子的三面對著三個方向，分別寫著振聾發聵的內容:黃土高原、青藏高原、內蒙古高原。再加棧道上隨風飄揚的五星紅旗，激發人產生歷史與現代相融合、自豪與感動相交織的情感。 D36 　　黃河石林國家地質公園（石林大峽谷），位于甘肅白銀市北70公里的景泰縣中象鄉龍灣村，構造屬祁連褶皺帶，形成于200多萬年前，屬于砂礫巖層結構。由于雨洪侵蝕、重力崩塌等因素，核心景區飲馬溝內80到200余米的峰林多呈石柱、石錐、石冠狀，4.5公里長峽如同畫廊，奇峰絕壁千姿百態，崖壑裂隙奇妙無窮。溝內天然造型或粗獷樸拙，或秀麗精巧，皆惟妙惟肖。其中最為神似的有“觀音打坐、西天取經、屈原問天、霸王別姬、大象吸水、神女望月、一線天”等。 黃河在龍灣村轉了個270度的大彎——龍灣，黃河流經此處有一段西流的景象。龍灣環抱的綠洲恰似一個巨大的八卦圖，而黃河兩岸阡陌縱橫，果樹成行柳成蔭，瓜果飄香稻谷香。龍灣村街道整潔，房舍整齊，村民面相和善，神態祥和。 石林大峽谷我曾經來過，那時候大巴車還可以直接到龍灣村上碼頭，我們乘坐羊皮筏子過黃河，到下碼頭至飲馬溝，之后坐在叮叮當當頭頂披紅著綠的驢拉車上，一路上被造型奇特的峰林震撼不已，經過4.5公里的飲馬溝，轉乘卡丁車，一路卷起黃沙一片，風馳電掣般竄到觀景臺下面，在觀景臺上一覽連綿起伏的黃土高嶺，驚嘆于大自然的鬼斧神工。當時不曾目睹景區全景的壯觀，今日再來，沒有選擇買票進入景區，而是選擇爬到景區后山頂峰，一覽全景。 黃河之水天上來，一曲絕唱到海灣。在這洞天福地，黃河自流白云任飛，一圍黃土將這一抹綠色環抱，也將這一方歲月變遷留下的斑駁痕跡藏匿。而今，陽光頂頭照，微風徐徐來，萬里奔赴，只為與這山河相遇。 　　黃河石林東去15公里的景泰縣中泉鎮三合村，巧遇了一處古跡——西番窯。 為什么說巧遇？走在縣道461公路上，無意間發現左側的石壁上有大大小小數個人工開鑿、黑黢黢的洞口，我們感覺這不似現代人所為，停車去一探究竟。 洞口大小不一，進洞查探里面的空間也各不相同，有洞洞相連如同三室一廳的，也有一個大通間的，也有的空間較小。洞內洞洞想通，有灶臺、煙道、火炕、燈臺一應俱全的。但是無一例外，里面都是玉米芯兒、干草、破桌子爛板凳之類的廢棄之物，應該是現代人所為。 整個村子就遇見一嫗一狗，兩者均是充斥著警惕的目光跟隨我們。與老嫗語言溝通不暢，我們作簡短參觀繼續趕路。 查西番窯信息并不多，據歷史論證考察，唐廣德（公元763年），吐蕃占領西北，在此繁衍生息近百年，為解決住宿問題，開鑿崖壁造窯而居。這些窯洞距今已有1200多年的歷史，也是西番窯人躲避土匪和抵抗自然災害的好去處。 D37 　　平涼市，位于甘肅省東部，東臨陜西咸陽，西連甘肅定西、白銀。離平涼市12公里，是聞名遐邇的名山——崆峒山，也是古絲綢之路西出關中之要塞，故而擁有“西來第一山”“西鎮奇觀”的稱呼。 崆峒山，是三教合一的名山，我國道教發源地之一，古代多位帝王曾親臨崆峒山，或尋仙問道，或舉行封禪儀式。自秦漢起，歷代陸續在山上興建亭臺樓閣、寶剎梵宮、廟宇殿堂、古塔鳴鐘，遍布諸峰。有“九宮八臺十二院四十二亭臺”的建筑群。 早上乘坐景區小中巴直接到山頂香山寺，然后參觀崆峒山地質博物館（山頂大閣樓），之后沿著山道逐級而下。古建筑群令人目不暇接，移步景變，各個古建旁都有石碑立在側，從年代上看唐明清都有，只是字跡太過模糊，其內容多為捐資人的名字，就沒有費心去看。各路神仙在崆峒山上都占有一席之地，很難記住都是哪方神圣、管轄范圍、職責所在。簡直數不勝數，沒聽說過沒見過的比比皆是，感覺自己對三教文化甚至神話傳說都如此孤陋寡聞。能做的就是見神仙就磕頭或者鞠躬來表達我的虔誠。 　　印象深刻的第一是“上天梯”，總臺階369級，坡度超過60，兩邊安置鐵鎖鏈，到最頂端十幾米要手腳并用，有恐高癥的人直接放棄。 　　然后是棋盤嶺，也稱鐵棋坪。相傳是廣成子、赤松子二位神仙弈棋之地，也有傳說是陳摶和趙匡胤弈棋之所，故得名。 　　朽木橋。北臺向北，有兩處狹小天塹將山體分割開來，分出去的一部分像孤島一樣矗立在山體之外，若即若離，看似觸手可及，人卻不得跨越。古時有人架設獨木橋在天塹之上，久之，巨木漸朽，故被人們稱作“朽木橋”。明清時，北臺上有12株古松，乾隆中期，陜甘總督楊應琚游崆峒山后有“北臺以松勝”之美譽。清平涼知府、文人善昌詩贊北臺“到此山更好，奇峭莫能名。雪就峰頭養，松掙石隙生。尋幽誰有癖，坐久我忘情。但得游仙境，何須問廣成”。 　　遠眺檢修中的通天橋。 　　崆峒山，供奉著儒、釋、道三教始祖（孔子、釋迦牟尼、老子），同居名山并沒有俗語說的“神仙打架”，而是雍容大度和諧共處，充分體現了崆峒山三教合一的博大思想和包容精神。崆峒武術源于崆峒山，是道教文化的組成部分，與少林、武當、峨眉、昆侖并稱為我國五大武術流派，馳名華夏。武俠小說泰斗金庸先生曾為崆峒山題詞“崆峒武術，威峙西陲”。 　　有感:如果列位對宗教有信仰（佛教、道教、儒教）或者各種神話有興趣，再或者對古建筑情有獨鐘，請游走一趟崆峒山，這座名山會帶給你視覺盛宴和精神滿足。我看到和描述的不過了了而已。 D38 　　河南三門峽陜州區，地處河南西部，黃河南岸，東為澠池，西接靈寶，南是洛寧，北與山西平陸隔岸相望。特點是有地下熱礦產——溫泉。 陜州溫泉是汾渭熱礦水帶的分支，構造復雜，是一個具有優越隔熱條件的逕流區。區內有發育深達300多米的大裂谷，裂谷深部有較新的巖漿活動，巨大的侵入巖體成為陜州的主要熱源和豐富礦物質的來源，同時也是熱水通道。 溫泉愛好者來自全國各地，使原本知名度有限的陜州近年來熱鬧起來，也促使當地的酒店、賓館、公寓如雨后春筍般快速成長。入住的魔方酒店遇到個上海五人團隊，說是已經在這里泡了兩個多月了，出于禮貌，終究還是忍了沒有問泡的效果如何。 D39 　　魔方酒店后面就是陜州高陽山景區，從窗戶望出去，一條陡峭的石臺階貌似垂直著通向山頂，因為恐高，我本不打算體驗登山，然而清晨五點多一點，七顆星在走廊吆喝一聲:看日出呢，誰去快點。神使鬼差，我一臉惺忪爬起來跟著就走。 高陽山頂看日出，避不過穿過“山門”的石階，知道陡，但不知道陡到超過60度，需要雙手拉鐵鏈往上爬。從山腳到山頂，860個石階走的我膽戰心驚，每一步都需要拉緊鐵鏈方敢抬腳。這條石階，比崆峒山的“上天梯”有過之而無不及。等我戰戰兢兢的爬到山頂，太陽正好露出紅紅的臉龐，留心看了一眼時間，5:43分。 　　出行近四十天（5.20-6.27），落腳三門峽陜州區，休整兩天，泡去旅途勞頓，帶一身清爽，滿心清歡，回歸我火熱的大鄭州。 一行兩車八人，歷經14000余公里，跨越8個省區，歷時39天順利完成藏、新西南、西北大環線旅行。特別感謝領隊七顆星，從做攻略到一路安排吃住行，不辭辛苦；特別感謝北斗星，一路辛勞駕駛，每天裝卸行李，無怨無悔；感謝旅伴，行程中有快樂也有感動。聚是愉悅，感恩歲月靜好；散也有時，終究路短情長。 山長水遠，惟愿自在常有，歡喜相隨。 　　完

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去向往的地方（六）

蒼耳