布哈拉初探

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這里是傳說中一千零一夜的發源地，也是阿凡提的故鄉。歐亞大陸最深的腹地，也是中國古書中所說的不花剌、唐代昭武九姓中的畢國、安國……這便是中亞五國中的名城、曾經盛極一時的伊斯蘭文化中心——烏茲別克斯坦·布哈拉 布哈拉汗國四百多年的歷史中，有三分之二的故事是在布哈拉發生的。先是薩曼王國都城，成吉思汗所占，后來被帖木爾征服。所以來到烏茲別克斯坦，布哈拉是必不可少的一站 布哈拉是伊斯蘭教七個朝圣的城市之一，號稱是第二個麥加。在伊斯蘭世界，布哈拉古城以“為所有伊斯蘭教徒帶來榮耀與歡愉”的稱號而聞名。 登上城堡，首先看到的是一座清真寺，19-20世紀裝飾風格，有建于19世紀的木刻廊柱，看起來更像后面探訪的波洛考茲清真寺的縮水版。說是清真寺，里面其實已經改造成了博物館，位于中心位置的是一本年代比較久遠的古蘭經手抄本。 壯觀的雅克城堡其實是一座皇家的城中城，曾經是布哈拉統治者及其親屬的城堡和居所，最早可以追溯到公元前1世紀，是布哈拉中世紀文明的象征。 布哈拉老城里有意思的建筑很多，但你要說真正代表之作，那必須是喀龍清真寺Kalon Mosque。我白天、黃昏和晚上分別去了三次喀龍清真寺，不同時間的喀龍清真寺，都呈現出不一樣的美。 喀龍清真寺始建于1121年，由喀喇汗王朝大汗阿爾斯蘭建造，后來在成吉思汗圍攻布哈拉時被毀，僅剩宣禮塔，現在的清真寺建于1514年的布哈拉汗國時期，是布哈拉最大的清真寺，能容納超過1萬人作禮拜。 這里有著布哈拉最著名的波伊卡揚廣場，喀龍清真寺和米爾阿拉伯神學院，還有喀龍宣禮塔。 傳說中成吉思汗到達宣禮塔前的時候，被這座高47米的宣禮塔所嘆服，他抬頭仰望塔頂的時候，帽子掉落在地上，俯身拾起帽子的時候驚覺這是中亞唯一讓他折腰的地方，于是下令軍隊只能毀壞宣禮塔旁邊的清真寺，不能毀壞喀龍宣禮塔，才讓這座偉大的建筑得已保留至今。 在廣場的東側有一座銅像，當地人稱為Hoja nasuddin,他是一位半神話的智者，出現在世界各地的蘇菲派教義故事里。在中國他被叫做阿凡提。 值得注意的是其驚人的外飾瓷磚——一對孔雀抱著羊羔，人臉的兩側是太陽，這直接違反了伊斯蘭教禁止描繪生物的禁令。 在塑像的東側，是一座宏偉的建筑納迪爾·迪萬別基經學院，最初他作為一座大旅社而建造的，但是可汗以為他是一座經學院，于是在1662年他變成了一座經學院。 納迪爾神學院和圓頂集市，看傳統烏茲別克斯坦手工藝匠人的傳承。陶器，木雕，金銀器雕刻，掛毯制作還有細密畫等，這些東西都讓這座2500多年歷史的古城，流淌著歲月的痕跡。 印象中的布哈拉，他們總是不緊不慢，對人友善卻保持著一定的距離感，我們在互不相通的交流中，傳遞著互相所要表述的信息，感受著來自對方的善意。 上過《孤獨星球》中亞封面的查米納清真寺，用孤獨星球的話來說：位于迷宮般小巷中的查米納風景如畫，呈現出的印度風格比布哈拉其他任何建筑都顯著。 有人說四塔代表四種宗教，代表布哈拉的包容性。這座清真寺雖然現在是地毯博物館，但下面埋藏著拜火教甚至佛教遺址，以及猶太人會把它作為猶太教的會堂；也有人說四塔是一種對印度風格的模仿。 中心廣場Lyabi-Hauz是1620年圍繞一座水池而建的廣場（它的名字在塔吉克語中是“水池周圍”的意思），它是城市的核心，也是最有趣的地方，廣場上有遮天蔽日的桑樹和古老的水池。 人工水池邊就有一家不錯的露天餐館，這么好的地理位置相比餐館也不會差，里面坐了許多本地人，這讓我們很放心。 布哈拉古城其實并不大，但是只要走走逛逛，就很舒服。我們在布哈拉頭尾安排了兩天時間，在某個時刻流蕩在布哈拉的街頭，用有限的時間感受無限的異國風光 攝影/MY 謝謝觀賞

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