意大利一奧爾維耶托（Orvieto)

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在意大利中部，還有一座引入注目的古老山城奧里維耶托（Orvieto），距離"天空之城"僅21公里，非常適合納入同期旅行計劃中。與奇維塔.巴尼奧雷焦的衰亡之象不同，奧里維耶托老城保存的相當完整，這點與她在歷史中的地位有關。奧城坐落在一塊崛起于谷地的巨大火山巖之上，上下落差有一千多英尺，巖壁陡峭，壯觀雄偉，俯瞰著廣袤的翁布里亞平原（這里屬于Umbria大區）。驅車沿著山谷蜿蜒，遠遠地便可眺望到山城的全貌，令人過目難忘（上圖）。 老城幾乎沒有交通，必須從谷底新城區進入。城市建有自動扶梯、電梯和纜車，火車站和停車場均設置有相應的連接系統，是最佳的上山方式。不建議自駕入城，就親身體驗而言，這絕非易事。古城就像一座"陷阱"，鵝卵石輔就的小街小巷細密無序，處處迷宮，一個不小心就可能轉進死胡同，讓你進退維谷，無所事從。尤其不能完全依賴GPS導航系統，出錯率高并時常失靈。安全快捷的方式，是將車泊在城外停車場，然后取道自動扶梯系統直接進入市中心。介紹奧里維耶托兩處主要的停車場：城東的"卡恩廣場"（Cahen?Park?Car?Parking)和中西部"懸崖停車場"（Parcheggio?della?Rupe?Orvieto）。卡恩廣場，鄰近古井和城堡公園，從這里步行，沿加福爾大道（Corso?Cavour），可直達西端城中心的共和國廣場，適宜邊走邊看，只是費些腳力。懸崖停車場（上圖），位于城西主城門外，峭壁直下，懸崖頂上就是老城區所在的位置。停車場連接自動扶梯和電梯系統，非常方便，推薦自駕者首選。 上圖即為自動扶梯系統。扶梯加步行，經歷數次轉換，徑直抵達山頂。扶挮出口的小街，距離共和國廣場僅數分種腳程。回程時，只需按圖中央的黃色標牌的指引，便可輕易找到自動扶梯進口，順利返回停車場。 來奧里維耶托看什么？除開田園風光外，重點聚焦于歷史和文化。古城歷史悠久，久遠到始于公元前九世紀。在這漫長的數千年歷史進程中，奧里維耶托分別在古代和中世紀的舞臺上登場亮相，留下了它深刻的歷史印記。先來看古代，這段重要和輝煌的時期，屬于伊特魯里亞人（Estrucans)。伊特魯里亞是存在于古羅馬之前的古老城邦文明，詳情已在前篇介紹過，這里不再贅述。伊特魯里亞人于公元前九世紀建城定居于此，羅馬人稱它為"Velzna"（維爾茲納）。城邦經歷了六個多世紀的發展，創造過輝煌的一段過往，一直是這片廣闊領土上，最重要的十二城邦之一，直到公元前三世紀被羅馬人占領并摧毀。考古學家在奧里維耶托地下，發現了一座由伊特魯里亞人建造的巨大地下城，已發掘的部分如上圖所示（Orvieto?Underground?上圖）。這個分布廣泛的地下網絡世界，充分印證了2500多年前的歷史，揭示了生活在這里的伊特魯里亞人的生存狀態。參觀地下城是來奧城旅行的一個有趣選項，如果你對伊特魯里亞文明感興趣的話。進入地下城，必須由導游帶領，需提前預約，參觀時段可根據你的行程選定。 我們隨著導游的腳步，走進二千多年前的地下世界，目力所及之處，讓人嘆為觀止，而這些還僅僅是向公眾開放的部分區域。1200多個洞穴中，有闊敞的大廳，隧道，水井，蓄水池，磨坊，休閑娛樂場所，釆石場，避難所?，大部分洞穴屋高大寬敞，并不感覺壓抑（上圖）。印象最深刻是鴿房，專為飼養鴿子開挖的洞穴。每間鴿房的四壁，均勻布滿著尺寸相似的壁龕，專供鴿子棲息之用。洞屋內建有食槽，一端有窗，通往外面的世界，鴿子經此放飛自我，倦了，入窗歸巢，舒適度遠勝現在的鴿子籠（上圖左）。伊特魯里人養鴿，一是吃，二是出售，這讓我想到了有同樣習性的埃及人。挖掘如此眾多的地下洞穴和水井，伊特魯里亞人也是逼不得已。公元前三世紀羅馬崛起，開始不斷向北擴張搶奪資源，嚴重威脅到居住在臺伯河北岸，伊特魯里亞城邦的安全和穩定，雙方之間爆發數次大戰，羅馬勝勢顯著。奧里維耶托也受到了羅馬人的入侵。面對這座四面懸崖的天然堡壘城市，羅馬人取之艱難。兩年時間的爭奪，最后圍城數月，才得以完全征服。伊特魯里亞人頑強抵抗，為此挖掘了龐大的地下世界，為的是能長期與羅馬人抗衡。羅馬占領之后，進行了殘暴的鎮壓，毀滅了城中大部分伊特魯里亞文明，僅將此地作為農作物的提供地。原住民則被趕出城市，遷往不遠處的新維爾納茲（今博爾塞納）定居，直到羅馬滅亡后，他們才得以重返家園。羅馬以殘酷無情征服對手，卻絕不拒絕向他的敵人學習，這是羅馬之所以成就帝國霸業的重要因素之一。從伊特魯里亞人那里，他們繼承了許多的生活方式、學習修建水利工程和接受了部分文化藝術傳統，特別是延用了伊特魯里亞的寡頭共和制政體，將歷史從王政時代推進到羅馬共和國時期。所以，當我問及導游，"現代意大利人如何看待伊特魯里亞文明"時，她脫口而出答到："他們是我們的老師"。 我們進入的奧爾維耶托老城，是一座保存完好的中世紀城市，從共和國廣場沿著Corso?Cavour大街（加富爾大道）緩步向東，邊走邊看，卻沒發現任何與伊特魯里亞或羅馬人相關的遺留。這座精致的中世紀城市，完整地保留著13一15世紀的城區格局、政治區域劃分、以及相應的建筑風格和民居，她呈現給現代的，正是奧爾維耶托歷史進程中，第二個輝煌時期，擴張、富有、美麗。從共和國廣場開始，城中心處處洋溢著濃濃的圣誕節慶氣氛。當地人用飾物、燈光、色彩精心裝扮，肆溢渲泄情感，點燃欲望，烘托出愉悅、歡樂和激動的心情（上圖），讓身處異鄉中的我們，感同身受，深度體驗了一次意大利山城歡度圣誕的氣氛。 奧爾維耶托因何而輝煌于中世紀？需要先說點歷史。羅馬之后的奧爾維耶托，遭到了北方蠻族的占領，直到公元8世紀下半葉并入教皇國后，命運才發生逆轉。由于距離羅馬不遠，擁有特殊的地理優勢，即安靜又安全，遂被羅馬教廷選中，和維泰博城一起成為羅馬的大后方，維泰博作為臨時教廷，奧城成了避難場所。13世紀正是西歐教權和皇權爭霸博弈最激烈的階段，尤其是以腓特烈二世為代表的皇權一方，憤而以武力對抗教皇"君權神授"的非難打壓，引發頻繁的爆力沖突，直接威脅到教廷的安全，迫使教廷撤離羅馬北上。（這段政教紛爭的歷史，我在維泰博一篇中已有介紹，不再重述）。歷史上先后有五位教皇來奧城暫住，烏爾班四世（Urban?IV?1271-1276）)是第一位來避難的教宗，因他而推動了城市的發展，啟動了大規模的城市建設。擴建規劃以不同的政治系統為基礎，劃分成四個功能城區，這被認為是中世紀功能齊全的"現代化"城邦，一時間富有而繁華。各方政治勢力的標志，是廣場和宮殿組成的綜合建筑群，它們構成了城市的主體結構，并且一直延用至今。例如：大教堂廣場?（Piazza?Duomo)??代表宗權，人民廣場?(Piazza?del?Popola)?代表民權，而共和國廣場（Piazza?della?Repubblica)，政府機構所在地，代表了世俗權力。在當時，這樣的城市規劃是很先進的。盡管如此，城市在擴建時，保留下古遺，沒有以與拆除。圖中這座藍色燈光裝點的圣安德烈教堂（San'Andrea?Church?上圖)，始建于公元六世紀，基礎是伊特魯里人的神廟廢墟，到13世紀城市擴建時，早已存在了6一7百年之久，是古城中的古城。 圣安德烈教堂非常簡單樸素，即使后來進行了擴建修繕，依舊堅持了樸實無華的本色。唯一特別的是鐘樓，多面城垛式造型，上半部三排雙孔，兼備防御功能（上圖），帶有鮮明的中世紀特征。教堂看似平淡無奇，毫無看點，恕不知，卻是一些重要歷史事件的發生地，有著一定的地位和價值。例如：1,大教堂興建之前，這里是教區的主教座堂。2,1125年，西歐政教紛爭，引發雙方激烈對峙，導致兩大陣營形成，一方為支持教宗的"教宗派"，又稱"奎爾夫派"（Guelphs)，另一方為支持皇帝的"皇帝派"，也稱"吉伯林派"（Ghibellines)。奧爾維耶托屬鐵桿奎爾夫派。當兩派沖突激烈時，奎爾夫派的教宗支持者們，正是聚集在圣安德烈教堂內，做出決定，與皇權勢力開戰。3,1216年，教皇英諾森三世（Innocenzo?III)在這里向天主教世界宣布，意欲發動第四次十字軍東征，目標進軍阿尤布王朝的埃及，最終達到奪取圣城耶路撒冷的目的。可結果，卻讓這位最強勢的教宗始料未及。這次的十字軍東征，非但沒有踏上東方的土地半步，反而掉頭強暴洗劫了君士坦丁堡，這在200年的十字軍東征史上，成為了最具嘲諷的一次軍事行動。4,1281年，教廷在維泰博選舉新教皇，這是一次火藥味十足的選舉。由于被那不勒斯和西西里國王安茹的查理操控，激怒了教宗派信眾，爆發了武力沖突。在激烈的過程中，馬丁四世倉促當選新任教皇，但他未經加冕，便匆忙逃離，躲到了奧爾維耶托，最后在圣安德烈教堂中舉行了加冕典禮。這些事件發生的年代，雖距我們已經十分的遙遠，卻一直存在沒有離開過。當你了解了她的過往，再走進去中殿大廳時，仿佛時光倒流，腦海中有了畫面，有了內容，有了帶入感，而不再只是一座沒有多少看點的建筑物。上圖左為中殿，右為鐘樓。 之后的數個世紀中，奧城的市政建設一直沒有停止過，推動和資助方，主要來自教皇和高級主教。16-17世紀，又一批華麗的宮殿落座奧城；舉世矚目的大教堂，在破土動土數百年之后，也終于完成了最后的裝飾，雄偉的豎立在大教堂廣場，占據于城市最醒目的位置，成為奧城的地標性建筑。大教堂廣場（Piazza?Duomo?上圖)，除了大教堂之外，還包括有大教堂歌劇院宮，教皇宮，索里亞諾宮等其他宮殿建筑，分別呈現了從13世紀至17世紀不同的時代風格。現代，奧爾維耶托政府將這組建筑群統一整合，冠以"大教堂歌劇院博物館"之名，簡稱"MODO"?（Museo?Opera?del?Duomo)，作為當地歷史遺產加以保護，對公眾開放。MODO的參觀內容共有六處，但以我之見，真正值得看的只有大教堂，或可加上教皇宮，其他的完全可以放棄，除非你興致所至。 Duomo大教堂確實非常驚艷，更讓人吃驚的是她的體量和規模，對于一座僅有一萬多人的小山城而言，實在是出乎意料的巨大，若非沒有宗教高層的推動，僅憑該市當局是不可能承受的。這充分體現了教皇的權勢作用，展示了教廷的富有，突出了這座山城對羅馬的重要性，可以說是最能體現奧城身份的一座紀念碑(上圖)。大教堂建造的年代，正是奧爾維耶托市最輝煌的時期，政治制度發展完善，又正值教皇烏爾班四世長居此地。機遇巧合，1263年發生了“博爾賽納奇跡”事件（此事之后介紹），此事激發了烏爾班四世的宗教熱誠，在作出甄別之后，遂下令委托建造奧爾維耶托大教堂。1290年，在教皇尼古拉四世的見證下，圣母升天大教堂舉行了奠基典禮，原址為伊特魯里亞神廟廢墟。之后，建筑設計用去了30年，1293年終于正式開工建造，而這一建就是三百年。三百年間天翻地覆，最初的總體規劃必然發生深刻的變化，無論是設計、材料、政治還是環境。三百年間，許多重要和著名的人物參與了進來，“代際危機”或是“品味的變化”，通過他們定下的基調得到了實現，其中，最關鍵的轉折點是在羅倫佐.麥塔尼（Lorenzo.Maitani)接手后的建筑時期。他是位來自錫耶納的偉大建筑師和雕塑家，難怪當我第一眼看到大教堂時，便感似曾相識，因為它與記憶中的錫耶納大教堂有著極高的相似度。 羅倫佐.麥塔尼主持建筑工程之后，對教堂的結構進行了根本性的改變，以"哥特式拉丁十字"結構取代了最初的羅馬式風格。在他之后，許多來自意大利的人參與了建設，除了藝術家之外，還有工人和工匠，他們中的很多人均來自錫耶納。集眾家之才華，精雕細琢了三百年，出手的必然是精品。大教堂主要的看點有二：1, 外部正立面，2, 內部的兩座耳堂。教堂外觀秉承了錫耶納教堂"斑馬條紋狀墻體和"金百合"的正立面，以雕塑，銅像，馬賽克拼圖等藝術手法，突出基督救贖的信息，用直觀的畫面內容，教化識字不多的信眾。哥特式風格的正立面內容真多，象幅大拼圖，如果不懂《圣經》，需要借助于介紹，不然便是草草帶過。整個立面從下到上分區分塊，用功于細節，制作之精致，堪比國畫中的功筆，內容全部取材于《圣經》，涵蓋從創世至末日審判（上圖）。 底部的四幅大理石淺浮雕，放置于三座青銅大門之間的空白處，作于13-14世紀，人物眾多，形象生動。據介紹，分別講述了創世紀，杰西之樹，耶穌生平和最后的審判（上圖）。淺浮雕版塊之上，塑有天使，獅子，鷹和公牛的青銅雕像，它們分別是四位福音傳道者的形象符號。 眾使徒的雕像被豎立在高聳的尖頂和塔尖上（上圖左）。玫瑰花窗占居了中央顯著的位置，內圓切于正方形，中心鑲著耶穌正面像，方型邊框中50個頭像環繞中心圓，分別是先知和使徒（上圖右），突顯基督的強大。正立面沒有雕塑的部分，全部被馬賽克裝飾填滿，大教堂奉供給升天圣母，畫中描述的全部是圣母瑪利亞的故事。馬賽克大部分被重新加工過，修舊如新，色彩艷麗，金光燦燦（上圖左）。 教堂的外墻呈"斑馬狀條紋"，由白色石灰華和黑綠色玄武巖交替搭配而成，不太多見（上圖）。 走進教堂，內部寬敞、簡樸，木桁架屋頂，圓形石柱拱分隔出中殿和左右過道，13世紀教堂的風格。黑白條紋的墻壁及柱子保持了與外部的一致，除了幾幅壁畫和使徒塑像外，沒有多余的裝飾。 分置于主祭壇左右的兩座精致小耳堂，是教堂的主要看點，更是大教堂重要之所在。兩座耳堂都是后來加建的，不在原規劃之列，年代分別是14和16世紀。耳堂雖然不大，卻各有各的精彩和故事，被視為時代的代表作，很值得你駐足關注。注意，左邊耳堂不允許從祭壇旁直接進入，只能走外面的左側旁門，原因在于其特別的宗教含義。先看左邊耳堂Cappella?del?Corporale?，譯作"下士禮拜堂"（上圖）。這座小堂存放的一件圣物，與所謂的"博爾塞納奇跡"有關，因此，最終引發了天主教"圣體圣血節"的產生。"博爾塞納奇跡"發生的地點博爾塞納鎮，距離奧爾維耶托不遠，那里正是被羅馬占領者趕出奧城后，伊特魯里亞人新的居住地。該"奇跡"發生在1263年，有位德國牧師彼得，在博爾塞納舉行的彌撒中，親眼見證了祝圣的圣體滲出鮮血這樁奇事。（所謂"圣體"即圣餐時用的面包或飲品）。彼得發現，當他剛念出祝圣詞時，鮮血隨即從面包中緩緩滲出，滴落在他的雙手和桌布上。這一場景，令他頓感錯愕，因為他原本是一個懷疑"祝圣面包"＝"耶酥基督身體"的虔誠信徒。震驚之下，彼得立即前往奧爾維耶托市，面見住在那里的教皇烏爾班四世，向教皇呈述了奇跡的經過。教皇聽完敘述，遂即派出特使前往調查甄別。當得到肯定答復后，教宗隨即下令，將圣體和染有血跡的亞麻桌布帶回奧爾維耶托，同時舉行了盛大的迎接儀式，且委托奧爾維耶托建造一座大教堂，供奉圣物。一年之后，教皇委托圣托馬斯.阿奎納撰寫專著（基督教理論家之一），從理論上確定圣體圣事為基督之身體，認為經過祝圣后的餅和酒，實體形質雖未變，但本質上已神秘地轉變為耶穌的身體和血。有了理論基礎，教皇便下諭設立"圣體圣血節"（Feast?of?Corpus?Christi?），從理論到實踐確定了圣餐和基督之間關系，定下了這件天主教世界的大事。 圣物小堂增建于1350-1356年，染血的亞麻布被放在一只精制的圣物箱中，又稱"Orcagna"，由一位來自錫耶納的金匠打造而成。圣物箱放置在祭壇下方，通過圓窗可窺得一斑，亞麻布就別想了（上圖）。圣物對于天主教而言是非常神圣的存在，更為大教堂的建造尋找到強有力的宗教依據。另一方面，質疑"博爾塞納奇跡"真實性的聲音，也從未斷絕過，但這些對于我們而言都不重要。小堂色調很雅致，從屋頂到墻壁繪滿了壁畫，講述的都是有關圣體奇跡的故事，一目了然。 "La?Capella?Nova?o?di?San?Brizio"，薩布里奇奧禮拜堂（上圖）。祭壇右邊的耳堂初建于1408年，用時36年完成。小堂內的濕壁畫《啟示錄》和《最后的審判》最是令人印象深刻的部分，也是大教堂中最為精彩的所在，每幅畫都值得駐足仔細欣賞。作者：盧卡.西諾雷利?(Luca.?Signorelli)，創作于1490-1503年，比米開朗基羅西斯廷的《最后的審判》早了整整40年。西諾雷利來自托斯卡納科爾托納鎮，活躍于文藝復興時期的16世紀，善長通過技巧描繪人體，以姿勢造型和表情渲染作品內涵。耳堂中所有的壁畫幾乎全部出自他手，除了部分的屋頂之外。其中大型濕壁畫《啟示錄》《最后的審判》是西諾雷利最重要的作品，被視為文藝復興時期的杰作。據說，他在接手創作之前，曾經咨詢了神學家，是為畫家向神學借力的早期例子。年輕時的米開朗基羅，曾經在奧爾維耶托待過數月，研究并思考西諾雷利的作品。這次探訪，顯而易見地影響到了西斯廷《最后的審判》的創作。有史學曾評價說（喬治.瓦薩里）：＂米開朗基羅的《最后的審判》，部分地取自了盧卡的創造力，比如，天使、惡魔、天道秩序等方面，米開朗基羅模仿了盧卡的腳步，這是任何人都能看到的"。?更有人甚至認為，西諾雷利的《最后的審判》要勝過米開朗基羅的后來之作。 西諾雷利以五幅大型畫面展示了《啟示錄》和《最后審判》的主題。前者獨立成篇，后者兩兩成雙分布于主祭壇兩面的墻壁上，每幅畫面宏大，人物眾多，造型生動，以令人驚嘆的想像力，將基督教的核心內容具像化，真的是一項浩大的工程。《The?Apocalyse》(啟示錄?)繪于圓形拱門上方（小堂入口），是文藝復興時期著名的杰作，也是當時最大的壁畫作品之一。畫面構圖復雜，描繪細膩，分幾個部分展示了《啟示錄》中的不同場景，如巴比倫的陷落，大天使與龍的爭斗，天空昏暗，海洋動蕩，人群驚恐，混亂，不知所措?，描繪出一幅世界末日景象（上圖）。整幅壁畫，用色豐富多彩，風格獨特，充滿活力，數百年來，備受世人喜愛。作品完成于1498年，后經多次修改和修復，依然艷麗如新。 《最后的審判》分別以四幅畫面呈現主題，祭壇左側兩幅：《反基督的講演》和《天堂里的選民》，右邊兩幅：《地獄場景》和《肉身的復活》（上圖）。 圖一，《The?Preaching?of?the?Antichrist》（反對基督的演講）上圖）。西諾雷利講述的是一幅可怕的場景，中心人物基督遭受到反對者的攻擊，惡魔從天而降，在基督耳邊狂語，僧人議論紛紛爭論不休。四周開始混亂，出現了殺人、嫖娼等劣性事情，遠處的寺廟，被持刀黑衣人攻擊，混亂引發世人悚然，…，盡管如此，作者給予畫面的色彩仍然是明亮的。小堂繪制周期，約1498至1504年間。先于西諾雷利開始繪制的是兩位畫家，特別是弗拉.安吉利科，他們完成了部分的天花板。當西諾雷利接手后，他的風格立刻占據了主導地位。西諾雷利也將他自己和安吉利科的肖像畫入了《反基督的演講》之中，放置在壁畫左下方的位置（兩位黑衣人）。 圖二，《Resurrection?of?the?flesh》（肉身的復活?，上圖，取自網絡）這是個人最喜歡的一幅壁畫，畫家豐富的想像力，令人驚嘆，使人折服。西諾雷利通過讓亡者自己從地上爬起來的過程描繪，直白地表達了"復活"的含義。畫面中一群人赤身裸體，或爬、或坐、或蹲、或已挺直身體，他們相互扶持，全部青春煥發，昂起頭聽著大天使對他們的呼喚，甚至還有已經變成骷髏的骨架，也在復活的路上，正在等待新肉體的來臨。畫作場景即怪異又震撼且充滿人性，意喻明確，通俗易懂。不知為什么，這幅畫會令我聯想到了劉慈心先生的科幻小說《三體》，書中對三體人脫水和復活狀態的描寫，已被影視作品呈現了出來，紙片人遇水復活的過程幾乎是西諾雷利畫面的再現，呈然，西諾雷利所指的復活，絕不僅僅只是肉體。 圖三，《The?Scene?of?Paradise》（天堂里的選民?，上圖）西諾雷利用明快的色彩描繪了天堂，他畫了個布滿音樂天使的天空，每位天使各自手持樂器正在演奏，為下方的選民祝受。進入天堂的人們，仰著臉，表情各異，或驚訝、或平靜、或著迷、或歡快，在大天使們的祝受中，正在體驗和感受著天堂的奇妙與喜悅，呈現了一個理想中的美妙世界。 圖四，《The?Scene?of?Hell》（地獄場景，上圖）對應于天堂的自然是地獄，畫面暗灰恐怖。西諾雷利在畫中描繪了可怕的魔鬼，綠蘭色皮膚，頭上長角，手持兵器，從天而降。進入地獄的人受盡折磨，痛苦不堪，靈魂被淹死，肉體被消滅。據說，他甚至于將自己不忠的情婦也放進了畫面，擲于魔鬼的懷抱中。認真看完西諾雷利的幾幅大作，對遍及歐陸的教堂文化彼有些感觸，僅此《地獄》與《天堂》兩幅為例，作者采用畫面的強烈對比效應，從視感上刺激信眾，由此產生的心靈震撼，強化了信眾的心靈依托和對宗教權力的敬畏與服從，尤其對那些不識字的普羅大眾而言，富有藝術感染力的彩色壁畫比文字的描述有效的多。 教皇宮（??Palazzo?Papale?，上圖)?位于大教堂后面，MODO的一部分。內部主要展出是一些宗教精品收藏。教皇宮在烏爾班四世居住時進行了擴建，成為13世紀最大的教皇宮殿。?參觀的意義，歷史背景重于內容。13世紀，這座宮殿成為了五位教皇的避難所，教皇遷徙的主要原因，是各路皇帝和教宗為權財的纏斗，羅馬教廷沒有軍隊，除了以宗教手段"絕罰"皇帝外，別無他法，一動兵器，只能東躲西藏，甚至最后被逼為"阿維尼翁之囚"長達70年之久。 教皇宮旁的這座索里亞諾宮（Palazzo?Soliano?上圖)，同樣是13-14世紀的建筑物，那時屬于教廷。自教皇博尼法斯八世開始建造，斷斷續續進行了幾十年，之后被廢棄不用。直到15世紀中葉，羅馬教皇才又開始產生了興趣，拆資加以修繕。用來舉行教廷會議，發布公告，舉行儀式。目前一併收入MODO，主要展出西西里雕家格雷科的作品（20世紀藝術家）。 奧城東端有兩處看點：圣帕特里克水井和古城堡遺址。如前所述，奧爾維耶托人迫于地理環境的限制，承繼了伊待魯里亞人挖洞打井的功夫，特別是在冷兵器時代，一但被圍城，水源就是全城人的生命線，由此誕生了世界上最獨特的建筑之一，圣帕特里克水井（Pozzo?di?San?Patrizio?）。水井建在懸崖邊上，和古城堡為鄰。外觀為一封閉的環型（上圖）。建造背景和1527年的"羅馬之劫"有關。"羅馬之劫"發生在1527年5月6日，指的是神圣羅馬帝國皇帝查理五世屬下軍隊發生嘩變，對羅馬城進行了大肆的洗劫。這場兵災的后果，造成歐洲歷史上最嚴重的文化慘劇，羅馬因此徹底失去了文藝復興的中心位置。教宗逃離羅馬，教廷被迫割地賠款。身處奧城的教皇，擔心會被查理五世圍城，為保證城市供水，下令建造該井，1537年竣工。 購票，從一側小門走進600多年前的水井工程。沿著井邊的螺旋坡道一路向下，共248個臺階。坡道有兩條，分門出入，在井底匯合，一進一出，方便騾子運水。井深50多米，底部直徑13米，設有78個窗戶提供照明（上圖）。 堡壘，中世紀關鍵的防御工事。阿爾博諾斯要塞（Rocca?Fortezza?Albornaz}始建于1364年，15-16世紀，在教權不斷被皇權制約的情況下，受教廷委托不斷被強化，成為教皇國"堡壘政治"的組成部分，目的，維護教皇國安危，抵御皇權勢力的蠶食，讓意大利中部的重鎮回歸教皇的控制之下。堡壘的軍事防御功能，一直持續至19世紀后結束。現在是座中世紀古堡公園，游人廖廖，安靜暇意，與水井相鄰，建有通道相互連接，可以一起參觀。最好黃昏時分來，憑墻遠眺谷地，視野開闊，賞心悅目，風景怡人。 意大利中部城市，大多與教皇國的歷史關系密切，一是老城保存完好，古韻深郁，二是可以了解中世紀和宗教發展史，若有興趣，是為佳選。最后，推薦位于山頂的這座酒莊酒店：阿爾塔羅卡葡萄酒度假酒店（Altarocca?Wine?Resort)。上山路雖曲折蜿蜒，可一路田園景色，風光無限。酒莊兼酒店，餐廳美食搭配自產葡萄酒，是奔波一天后最好的放松狀態。

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意大利一奧爾維耶托（Orvieto)

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