巴爾干半島四國之旅印象中（2024、5、27～6、8）

金不換

從塔拉河大橋到杜米托爾國家公園只有一小時車程，但山區的天氣不作美，雨越下越大，氣溫也降到10℃左右，幸好我們都帶了羽絨衣。 杜米托爾國家公園位于黑山共和國北部，是由冰川與河流切割形成的一座美麗絕倫的自然公園。園內擁有高山、世界最深的塔拉河谷大峽谷、遠古時期的黑松林、還有300多處冰河時期就存在的冰川之湖。公園1980年被登錄世界自然遺產。黑湖位于杜米托爾國家公園中心區域，是一系列冰川湖泊中最大的一個。黑湖被茂密的松林所環抱，使得湖水顯得幽暗，而非湖水呈黑色，因此得名黑湖。 從入口走大約800多米便到達黑湖。因為下雨，雨濛濛霧蒙蒙，撐著傘站在黑湖邊，看到的黑湖則是一片幽藍色，湖水平緩如鏡，周圍被郁郁蔥蔥的針葉松樹林環繞著，寂靜而迷人。湖背后的博博托夫庫克山峰終年冰雪披掛，此時在雨幕的籠罩下，若隱若現。湖的一邊有幾葉小舟停在湖面上，顯得更富有詩情畫意。據說繞湖一周要3～4小時，極致的景色只有徒步者才能看到，我們只是匆匆過客，漫步走在湖邊，已經被優雅的躺在群山環抱中的黑湖的美而震撼不已，即使雨下個不停，也要打卡留影，也舍不得離開～這也許是歐洲最后的秘境。在杜米托爾，人們把湖泊稱作“森林之眼”，“黑湖”被戲稱為“歐洲的眼淚”。 冒雨歡笑著與幽蘭的黑湖、遠處的雪山來個合影留念。 于方此時要是撐個大紅的傘，光影效果就出彩啦。 麗明面對雨幕下如詩如畫的絕美景致，一時進入到忘我的境界，大笑著張開雙臂欲擁抱大自然，于方趕緊把這最自然生動的身影定格留影。 6月1日早上八點大巴駛離黑山，朝波黑首都薩拉熱窩進發，車程170公里，進出關都要登記護照，直到下午一點才到達華人開的長城飯店吃中餐，飯菜很可口，大家都很滿意，遠在薩拉熱窩能吃到中餐也是很不容易的事。薩拉熱窩這座城市曾經歷過輝煌，1984年的冬季奧運會曾在這里舉行，誰能想到短短8年后，一場持續4年的薩拉熱窩圍城戰將這座美麗的山城陷入煉獄之中，整座城成了“一半城池，一半墳墓”。這是薩拉熱窩1984年第14屆世界冬季奧運會開幕式會場。 薩拉熱窩1984年冬季奧運會官方海報 1992年薩拉熱窩圍城戰打響后，塞軍迫擊炮直接炮轟市區樓房，著火燒毀。 這是我們進入薩拉熱窩以后拍攝到的畫面。在一山坡上密密麻麻的豎立著白色墓碑的都是在薩拉熱窩圍城戰中被槍擊炮火死去的死難者～穆斯林公墓。這個畫面沖擊所有人的視覺反應就是“一半城池，一半墳墓”。 生命隧道于1992年至1995年期間由波斯尼亞軍隊修建，以連結薩拉熱窩市區和薩拉熱窩機場，這是薩拉熱窩被南斯拉夫人民軍和塞族軍隊槍擊炮轟圍城大屠殺已到慘烈危機關頭，是戰役極為重要的一條希望與生命通道。工人們用鎬和鏟子花了六個多月的時間完成挖這條生命和希望的隧道，使得食品、軍用物資和人道主義援助得以進入薩拉熱窩，更有許多人通過隧道逃出薩拉熱窩得以生存。同時也有無數人在此期間喪生的悲慘記錄。隧道挖到此處，當地Kolar家族的住宅被征用，圍城結束后，該家族將住宅捐出作為紀念。如今，這里保留的一段25米長的隧道是當年那條希望之路的唯一痕跡。 我們參觀并進入生命隧道體驗感受了一番。 這條生命隧道從布滿彈孔的民居開始，全長約800米，目前只開放25米，高1.5米，寬1米，入口處和出口處被改建為博物館。 捐出住宅的科拉爾家族。當年他們住宅被征用時，明知道有危險，仍義無反顧獻出住宅，并參與一起運送物資彈藥，護送人員出逃。 向科拉爾家族所有成員致敬！ 我們彎腰進入狹窄的生命隧道，走在短短25米長的隧道里，恍惚中似乎還能瞥見當年的火光，聽見當年隧道里擁擠嘈雜的聲音，彎腰走一走，就已感到很壓抑，想想薩拉熱窩人民被圍困長達四年，當年戰爭的殘暴血腥場面讓人毛骨悚然。遠離戰爭、珍惜和平多么重要。進入生命隧道就見墻上掛著三排長長的人員照片，他們就是當年參與挖掘生命隧道的所有功臣。 行走在薩拉熱窩街頭，有一種最直觀的方式能讓游人感受到戰爭曾在此發生——尋找腳下的“薩拉熱窩玫瑰（Sarajevo Rose）”薩拉熱窩人用紅色印記??下了一個個彈孔，如血色玫瑰和生命隧道紀念過去，也警示未來。 這里記錄著在長達四年1425天的圍城戰中，有11541人名被打死，其中包括1600小孩，有60多名孩子死于毫無人性的阻擊手大街，有56000多人受傷。塞族軍隊每天有329次炮轟城市各角落。薩拉熱窩美麗山城幾乎被戰爭毀滅，但是戰爭仍然擋不住城市的光芒，如今的薩拉熱窩又自信閃亮、富有活力、深沉而又樸實的展現在世人面前。 6月2日上午參觀薩拉熱窩一座最不起眼卻在一百年前改變了整個世界歷史的橋～拉丁橋。在薩拉熱窩老城區有條東西向貫穿流淌在市中心的米里雅茨河，經歷了三次大的歷史事件的槍擊炮火，也見證了薩拉熱窩城的興衰歷史。沿著米里雅茨河的潺潺細流向西步行2分鐘，就看到了眼前這座小巧雋秀的石橋——拉丁橋。 1914年6月28日，這座籍籍無名的石橋，居然成了世界歷史舞臺的中心。在距離石橋幾步之遙路口，19歲青年學生～塞爾維亞民族主義者普林西普用手槍向奧匈帝國王位繼承人弗朗茨·斐迪南大公夫婦連開兩槍后，大公夫婦不治身亡，自此引爆了第一世界大戰的導火線。一戰有33個國家參與，投入軍隊7000萬人，有15億人卷入戰爭，有850萬士兵和1300萬平民死亡，2100萬人受傷，戰爭帶給歐洲人類無比深重的災難和經濟損失。 這是100年前6月28日刺殺事件發生時橋下拐角處的那座房子。 100年后拉丁橋頭的拐角處依然人來人往，更多的是世界各地游客為一戰拉丁橋而來。而紅黃相間的房子早已成為記錄和傳播一戰導火索事件的博物館。我們來的不巧，博物館未對外開放。 博物館的外墻貼有歷史圖片，使游客能一目了然了解一戰拉丁橋刺殺事件的前因后果。 博物館的外墻上嵌有一塊紀念碑，上面寫著： 1914年6月28日，加夫里洛·普林西普在此，暗殺了奧匈帝國皇位繼承人_弗朗茨·斐迪南及其妻子索菲。 ? 加夫里洛·普林西普的照片，被張貼在拐角最顯眼的位置刺殺事件后，當時普林西普儼然成為了波斯尼亞塞族人心中的民族英雄，石橋也改名為普林西普橋，不但他的紀念碑豎立起來，連他的腳印也在路面上標注出來。直到南斯拉夫解體后普林西普從神臺上走了下來，橋名又恢復為拉丁橋。 今天站在拉丁橋上，實地了解了100年前的歷史事件來龍去脈，我感覺這也是旅行看世界的意義所在。?薩拉熱窩被譽為“歐洲耶魯撒冷”的城市，戰后浴火重生，雖然歷經千瘡百孔的創傷，也有無法抹去的歷史痕跡，但現在漫步在老城區，更能感受到薩拉熱窩人熱愛和平、善良友好、給人一種松弛的包容一切的生活氛圍，老城寧靜、淡然、不招搖但令人著迷向往。 薩拉熱窩老城就是一本厚重的歷史書，建城于1263年，15世紀開始由奧斯曼帝國統治，1914年第一次世界大戰的導火索在這里發生，二戰時期她也是知名影片、曾經風靡中國，與我們這代人結下不解之緣的電影《瓦爾特保衛薩拉熱窩》的拍攝地，今天我們漫步走在老城大街小巷，教堂、鐘樓、清真寺、銅匠鋪……在老城里隨處可見電影里的場景。 薩拉熱窩老城打卡地～電影《瓦爾特保衛薩拉熱窩》取景場地：貝格清真寺和鐘樓。格茲·胡色雷·貝格清真寺～這里是影片中鐘表店老板犧牲的地方，也是薩拉熱窩最大的清真寺。建于16世紀，是經典的奧斯曼建筑。 高高聳立的塔樓就是當年瓦爾特神出鬼沒與德寇激戰的地方。 “空氣在顫抖，仿佛天空在燃燒”，我們這代人看多了影片“瓦爾特保衛薩拉熱窩”，聽到這句對白有人就會條件反射脫口而出：“是啊，暴風雨就要來了”，瓦爾特游擊隊的接頭暗號，還記得嗎？當年瓦爾特在鐘樓上用機槍掃射德軍納粹。來到鐘樓前，影片情節一幕幕都浮現在眼前。 薩拉熱窩市政廳是奧匈帝國占領薩拉熱窩時期建造的最富麗堂皇的建筑，1992年8月開始的波黑戰爭期間，市政廳被炮彈擊中，近90％的圖書館藏被燒毀殆盡。市政廳的重建于1996年開始進行，完工后于2014年5月9日正式對外開放。 薩拉熱窩老城圣母圣心天主教大教堂。 薩拉熱窩老城的歷史文化中心是“巴什察爾希亞”，土耳其語意思為“主要市場”，在匈奧帝國時期就很發達了，主要已手工業制品為主。賽比利木制噴泉小亭，建于1891年，是薩拉熱窩老城的標志性建筑。“賽比利”意為“建在水流經過地方的建筑”，戰爭也沒能阻止它涌出清澈的泉水，如今仍在使用。 在老城巴什察爾希亞廣場上有許多鴿子在人群中飛來飛去，有人投喂，便聚成一片，成為一道靚麗的風景線，所以也稱此廣場為鴿子廣場。在薩拉熱窩更寓意著和平和充滿生機的未來。 塞比利噴泉廣場四周有許多條街道，銅匠街是其中較著名的一條，當年奧斯曼帝國將銅器的制作工藝帶到這里，自此人們的生活就離不開銅器制品了，燈具、燭臺、餐具、飾品等不一而足。還有幾條小巷里也是各種店鋪琳瑯滿目、咖啡館和波黑特色美食的餐廳。 銅匠鋪巷古老的標志～高高掛起的一把銅制茶壺。 按照影片《瓦爾特保衛薩拉熱窩》的場景，應該還有一個重要的聯絡點：鐘表店，可惜現實中這個鐘表店已不復存在。銅匠鋪巷那個掩護瓦爾特游擊隊的銅匠鋪我們找到了，現在的主人是當年老人的兒子。門口還特意用中文張貼招徠游客，表達意思是“中國朋友不僅要參觀合影，還要照顧生意，這是他唯一的收入來源”。我和于方與他合影留念。伊紜買了他兩件紀念品，與他合影，表情就很高興。 現在銅匠鋪的老板是當年老游擊隊員的兒子。 走累了，我們坐下來每人要了杯拿鐵咖啡，看著旁邊來來往往的人們，偶爾傳來銅器制品店叮叮當當的敲擊聲，熱鬧喧嚷聲中，還有一個當地小姑娘隨著音樂聲歡快舞動的可愛模樣感染了我們，心情一下子放松了。 寶琴帶著小姑娘跳北京廣場舞，這姑娘居然也大大方方的扭上了。 于方與跳舞的小姑娘合影留念，一老一小都笑得很燦爛動人。 老城區有一條東西方文化交匯處，表示在薩拉熱窩堅持不同宗教和平共處，多元文化共處的“歐洲文化之都”。東方是奧斯曼帝國建于16世紀的老城，而西方是匈奧帝國從19世紀末建立的新城。清真寺的尖頂主導著老城區的天際線，天主教和東正教教堂的十字架點綴著新城的藍天。東西方文化在這里交匯，可以碰撞出來熠熠生輝的文化，但同時也是雙刃劍，它也能引出民族仇恨，宗教分歧，于是薩拉熱窩也被稱為巴爾干的“火藥桶”。但時至今日，我們在薩拉熱窩老城街巷看到的是東西方文化的互相包容，融洽相處，穿著時尚的西方女郎和身披長袍、黑紗遮面的穆斯林女子相對而行，時尚和古老并存，這里的一切看起來都顯得包容、融洽、平和、淡定。 6月3日早上八點大巴駛離薩拉熱窩老城，再見，薩拉熱窩！再見，瓦爾特！一個半小時后到達波黑另一座橋，二戰時期遺留的亞布拉尼察斷橋。亞布拉尼察是波黑古老的城鎮，位于波黑中部。亞布拉尼察斷橋大橋位于碧水深流的內雷特瓦河之上，歷史上曾三次修建三次被炸毀。站在指定平臺，目光越過岸邊樹叢，遠遠的果然望見一座斷橋。這是一座與塔拉河峽谷拉丁橋迥異的呈鋼鐵骨架、可行鐵路火車兩用橋。橋是在右岸處被炸斷，只見長長的橋身斜趴在左岸陡峭懸崖峭壁上，下端沒在綠波中。橋身銹跡斑斑，展示著飽受戰爭滄桑的歲月。 亞布拉尼察斷橋歷史事件要倒溯回1943年2月。德寇已完全占領南歐。在巴爾干半島反侵略作戰中，希特勒調集八萬兵力，四面布兵企圖一舉殲滅鐵托南斯拉夫游擊隊。鐵托率部與德寇且戰且退，伺機殲敵。鏖戰至3月，當抵近內雷特瓦河右岸，到達亞布拉尼察鐵橋時，追兵已近。大家都想著盡快過橋，甩掉頑敵。然而，鐵托判斷在河左岸（對岸）一定有敵重兵預伏。便毅然決定，炸斷了鐵橋。隨即率軍向北進擊佯動。德軍中計，鐵托又迅速返回斷橋處，連夜借助斷橋搭起一座浮橋，全軍得以安然過河，甩開了堵敵追兵，進入波黑東南方，開辟了新的更大的根據地。德寇在隨后的蘇捷什卡戰役中，對鐵托部隊的圍剿再次落空，加之歐洲其它戰場吃緊，調走了不少部隊。從此，南斯拉夫反侵略戰況轉折，德寇開始節節敗退，直至被全部趕走。根據這一歷史史實，1969年南斯拉夫與美國、意大利、西德聯袂拍攝了電影故事片《內雷特瓦河戰役》又名《鐵托炸橋》。該片曾獲奧斯卡最佳外語片提名，還創造了南斯拉夫電影在眾多國家發行的鐵托炸橋，已是世界軍事史中的經典戰例。這座被炸斷的橋，南斯拉夫存世46年中沒有修復，波黑獨立后至今26年也沒有修復。斷橋以它一身戰爭創傷的軀體繼續屹立在內雷特瓦河畔，讓它永遠警示世人：不義戰爭必敗， 這是內雷特瓦河戰役紀念博物館，當年博物館建成開放時，鐵托元帥還到場揭幕。博物館環境非常優雅秀美，背靠青山，面向清澈碧綠的內雷特瓦河，前面是一大片綠草如茵的草地。斷橋不再修復，火車頭和一節車廂都作為展品，向世人展示內雷特瓦河戰役的殘酷和戰爭剝奪了人們生存的權利，正義戰必勝。警示生活要繼續，必須遠離戰爭。 午飯后游覽波黑第五大城市莫斯塔爾。?莫斯塔爾被譽為波黑中世紀最美的小鎮，2014年被聯合國科教文組織評選為世界文化遺產。15世紀時由土耳其建造，1878年成為奧匈帝國領土，第一次世界大戰之后成為南斯拉夫王國的國土。? 莫斯塔爾古城新建的天主教教堂與和平鐘樓。 1993年莫斯塔爾也經歷了18個月的穆克圍城戰，房子上的單孔是戰爭遺留的痕跡。最大的代價是427年的莫斯塔爾古橋被炸毀。 莫斯塔爾古城和平鐘樓。 這個不知道是戰爭遺留的還是拆房遺留的？綠色植被填充的蠻有風景。 清澈碧綠的內雷特瓦河穿古城而過。 斯塔爾古城有一座單孔石拱老橋橫跨在內雷特瓦河上，1556年興建，9年后建成，橋寬4.5米，橋長27.3米，橋拱最高端距水面20米。橋兩端各有一個石砌橋頭堡，連接著兩岸的穆斯林族和克羅地亞族，也叫穆克文化之橋。波斯尼亞語中“莫斯塔爾”正是守橋人的意思,所以莫斯塔爾，因橋而聞名。如同薩拉熱窩的古城和新城不同的風格一樣，莫斯塔爾古橋的東邊住著信仰伊斯蘭教的波斯尼亞族（穆斯林族），西邊住著信仰天主教的克羅地亞族。可以想見的是，河的東岸是土耳其風情，西岸則是現代化的歐洲風格。穆克兩族隔河相望，各自有自己的宗教和信仰，各自有自己的教堂或清真寺，本可以井水不犯河水地和平相處，卻由于信仰的不同始終無法做到和睦相處。1992年的波黑戰爭，波黑首都薩拉熱窩經歷了長達40個月的圍城戰，莫斯塔爾也未能幸免，也經歷了18個月的圍城戰役，古橋是當時穆克交戰雙方爭奪得最激烈的據點之一。1993年11月9日，交戰雙方的士兵們摧毀了這座矗立了427年的古橋，切斷了分住橋兩岸的穆族人和克族人的聯系，也斷絕了連結東西方世界的通道。“橋塌了。那天全城的人都在哭。” 我們現在看到的古橋是1999年按原貌用同樣的技術和材料重建的，有一些石材從內雷特瓦河的河底打撈上來，以盡可能保持原貌。出資方竟是奇特的國家組合：西班牙，美國，土耳其，荷蘭，意大利和克羅地亞。古橋2004年建成重新開放。2005年被列入世界文化遺產。并且在公園豎立華人英雄李小龍塑像，波黑人愿意用李小龍作為形象大使，以他的正義精神緩解民族矛盾促進民族融合。 走到坡下的餐廳風景特別優美，又沒人打擾，在此連連合影留念。 與老外游客相遇，被要求合影，很高興togetherphoto。 莫斯塔爾古城游客接踵而至，漫步走在古老的街道上，因其路面是用河卵石鋪就的，非常光滑，走起來滑滑的，你不得不放慢節奏，慢慢的感受16世紀波斯尼亞的古樸風情和歐洲的藝術風格。 古橋有一項傳統的項目：跳水。原本是小伙子們互相競賽以博取同城姑娘們的青睞的一項運動。現在是每收滿游客100歐元便可一睹勇敢者的挑戰。畢竟看熱鬧人多，付錢人少，所以你等很長時間也不一定看到勇敢者的那一跳。不過我們那天終于還是看到了。 6月4日早上7：50大巴離開波黑慕斯塔爾前往科托爾峽灣，車程180公里，3個多小時，再次入境黑山共和國。科托爾峽灣是世界最美25個峽灣之一，雖然不是挪威的峽灣，但她是座落在巴爾干半島上挪威式的峽灣，兩岸高山挾持，海灣狹長，水天一色，是黑山共和國亞得里亞海上的璀璨藍寶石，人生第一次看到如此壯美的亞得里亞海東岸的科托爾峽灣，完全被陶醉了。 ? 佩拉斯特古城沿海而建。一條窄窄的海邊馬路通向城里。佩拉斯特小而富裕，正處在科托爾峽灣出海口的位置，十五世紀起被威尼斯、奧地利等國控制，所以古城的建筑群帶著濃厚的威尼斯風格。古城雖然小，曾經卻很繁華，至今仍留有威尼斯時期16個斯拉夫貴族家庭的宅邸，還有16座家族教堂。不過也有很多已經廢棄了。餐廳，酒吧，咖啡館，就開在路邊。平地少，民居也都是依山而建。那尖尖的，是圣尼古拉交通的鐘樓，也是佩拉斯特的標志性建筑，古時商船航海歸來，老遠就可以看到。 云逸、伊紜夫婦真會選景，這個角度拍攝，那是科托爾峽灣的人景大片。特美！ 佩拉斯特古城16個家族有16座教堂，這是其中一座教堂。大多廢棄了。 民居都是依山傍水而建，太美！ 方方正正的建筑是科托爾博物館，可惜沒對外開放。威尼斯時期的建筑。 圣尼古拉交通的鐘樓，也是佩拉斯特古城的標志性建筑。 一圖框倆島，（俯拍網圖）近處是圣母巖石袖珍島，可上島游覽。遠處的是圣喬治島，是私人屬地，游客不得登島。島上有一座12世紀建造的本篤會修道院。 我們乘船到圣母巖石人工袖珍島游覽，感受一下它的小巧精致。 島上最醒目的建筑是教堂，其中有巖石圣母像，入內朝圣的游客絡繹不絕，可見信仰力量之強大。原來，圣母巖島意為礁石上的圣母或巖石上的圣母。傳說15世紀時，礁石上奇跡般地發現了一座圣母像，于是佩拉斯特人決定在這里建造一座教堂，隨后就開始堆積石頭和沉船的碎片——所以海灣就成了這座人造島嶼的家園。現在我們所看到的教堂由威尼斯人在1630年建造的。 照片拍攝：金妙娟、于方、伊紜、王寶琴錄像：金妙娟、于方

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巴爾干半島四國之旅印象 中（2024、5、27～6、8）

金不換

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