悠古神秘綿長絢麗 —— 甲辰龍年春節埃及游（2024）

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埃及是一個神奇的國度，它的神秘金字塔、奇妙象形文字、絢麗壁畫雕塑、蜿蜒尼羅河、等等等等都吸引著眾多探秘者和獵奇者登上了這片土地。我們也一樣，在古老中國延續下的甲辰龍年的新春佳節到訪了另一個古老國度— 埃及。 　　2024年的除夕夜是在埃及開羅度過的，因為在埃及這個國家是找不到一滴酒精飲料的，讓我破天荒地有了一頓幾十年來唯一的無酒年夜飯。也許是沒有酒喝，現在居然一點想不起那天吃了點啥。???? 　　 此次游覽的第一站是亞歷山大港。傍海的城堡和歡樂的人群恰似本次探秘之旅的一道適口的前菜。 公元前330年，希臘的馬其頓國王亞歷山大攻占埃及，在埃及西北端、地中海南岸建造了以他名字命名的這座城市。 　　凱特貝城堡于1480年由馬穆魯克蘇丹凱特貝在著名的古七大奇跡的亞歷山大燈塔遺址上修建。鴿子籠似的房間有著各式各樣窗戶，很有意思，陽光透過窗口在地上畫出斑駁光影。 而透過窗口看地中海就是應了別有洞天之美景！ 　　一根高達26米的石柱豎立于光禿禿的塞拉比尤姆神廟遺址之上，這一著名的龐貝柱和那位有名的古羅馬將軍龐貝毫無關系，是公元291年為了支撐克里先皇帝雕像而豎立起來的。 　　亞歷山大圖書館在約2300年前是世界上最早、藏書最豐、語言文種最多的圖書館。后屢遭劫難不復存在。現在看到的圖書館是在據說是原址上于1995年開始重建的，修了二十多年才建成。也成了游客們必到的打卡之地。我們去的那天正逢休假，只能看看外貌，想象一下內部的宏大了 　　 金字塔是古七大奇跡唯一留存的建筑，游客們的必到之處。埃及境內有一百多座金字塔，此行看了最大的、最早的、最紅的和最歪的。 　　埃及人相信靈魂不死之說，相信如果人死后將尸體制成木乃伊保存完整，靈魂便能與肉身再次結合。在金字塔出現之前，埃及人的墳墓是長方形的。直到公元前27世紀埃及第三王朝的左賽爾統治時修建了第一座依次堆積升高的墳墓，就是我們現在看到的階梯金字塔。 　　階梯金字塔前顯示統治各地區的擎天大柱。 通向地下墓室的通道。 　　這種階梯狀的金字塔在南美的一些地區都能看到。而聰明的古埃及人卻在不斷創新，在修建他們永生之地時極力追求完美。 左賽爾王的兒子、古埃及第四王朝的法老斯尼弗魯當政時為自己修陵墓時他猶不滿足階梯型的金字塔，想建造一個完全光滑的金字塔。建筑師們按照層級金字塔的傾斜角度構建了塔身，但是建著建著，建筑師發現越到頂端，金字塔開始變得越不穩定，不得已只能改變了塔頂的角度，于是彎曲金字塔就這樣應運而生，而且也在尼羅河西岸屹立至今。 　　追求完美的法老沒有使用這個彎曲金字塔，而是在不遠處開始重新修建。經過嚴密的計算和調整，這座金字塔終于達到了他的設想：表面光滑，形狀穩定，表面包有一層光滑的外包石塊。因為使用了紅色石灰石，在陽光下耀著熠熠紅色，被后人稱為“紅色金字塔”。第四王朝的第一位法老滿意地入葬于此。 　　紅色金字塔的半腰有一個洞口，可以進入到金字塔內部。聽說那通道又陡又窄，空氣不好，沒敢上去。同行的年輕人沖了進去，待他們出來時在百米多處的金字塔腳下都能聽到他們沉重的喘息聲。 　　最著名的胡夫金字塔是吸取了紅色金字塔的經驗耗時20年修建而成。 胡夫金字塔是目前發現的規模最大的金字塔，其以近乎完美的等邊三角形屹立在燦燦的陽光之下。游客們都會靠近它或摸一摸或蹬一蹬那些重達2.5噸石塊以了心愿。 　　具有譏諷的事發生在此后的兩千多年后，有人用象牙雕塑了一尊極小的胡夫像。在埃及國家博物館我們見到了這尊號稱是世界上最小的帝王雕像，僅7.5厘米高。最小的雕像相對最大的金字塔給這位偉大的帝王的傳奇又添上了濃濃的一彩。 　　 法老們修建金字塔是因為他們相信不朽的身體可以通過金字塔上升的通道盡快重生，卻不料盜墓者盜取了陪葬的財寶而把木乃伊隨意丟棄。因此后來的法老們不再修金字塔而是修建陵墓了。 在尼羅河西岸的帝王谷里有著六十多座陵墓，安葬了法老時期第十七王朝至二十王朝的64位法老。這些陵墓很多也被盜墓者禍害，但也有一些幸存下來。 　　600埃及鎊（約合人民幣140元）的門票可以自行挑選3個陵墓參觀。為了參觀有精美壁畫的塞提一世陵墓及目前唯一發現未被破壞的圖坦卡蒙之墓，又自費花了2400埃及鎊！據說塞提一世之墓元旦前還只需1000埃鎊，現在是大幅漲價到1800埃及鎊，但現在可以拍照了。壁畫之精美程度多少也補償了游客對漲價的遺憾吧。 進入塞提一世墓道迎面而來的彩色繪頂已讓1800埃鎊的門票物有所值了。 　　 圖坦卡蒙的陵墓是現今發現的唯一沒有被盜墓者破壞的。這個年輕法老的突然猝死因為沒來得及修好陵墓被葬在著名法老拉美西斯六世陵墓下面的一個不大的洞穴。據說盜墓者發現了拉美西斯六世的陵墓已是欣喜若狂，無人能想到緊挨著還會有另一個陵墓。直到1922年被英國考古專家霍華德·卡特歷經19年的努力尋找而發現。 執政時間不長、名不經傳的圖坦卡蒙也因此名留青史，因為他墓葬出土的寶貝量大精美，亮煞世人眼。其完整更為后人研究了解古埃及提供了翔實明器。 　　現在在圖坦卡蒙的陵墓里只保存著他的石棺槨和木乃伊。在埃及博物館我們看到了大量的出土寶貝。 其中最珍貴的金面具、金夾趾鞋等放在一間小展室中，不允許拍照。由于空間狹小空氣不好沒能細細看。（金面具圖片來自網絡） 真人大小的圖坦卡蒙雕像 裝著圖坦卡蒙內臟的神龕，由四尊相對的神守護著。 圖坦卡蒙王座，鑲滿金、銀、寶石和彩色玻璃。號稱是埃及迄今最美麗的出土物。 椅子背面 描繪有法老坐在戰車上向埃及的敵人射箭圖案的箱子。這個箱子被發現時里面裝了三雙金色涼鞋，一束紙莎草和皮帶衣物等寶貝。 法老的棋具，可見桌游在幾千年前就流行。 尼羅河的西岸遍布陵墓，而東岸就是埃及人日常與他們心中的神交流的重要場所— 神廟。 此行探索了好幾個神廟。各式神廟都是為各式神修建的 — 如太陽神、月亮神、自然神、女神等等。一路看下來所有神廟都有三進殿堂：我等平民只能進第一進大殿，貴族和祭司可以進入第二進，最里面是圣堂只有高級祭司和法老才能進入。圣堂里都供奉著主神。 　　最先參觀的是公元前690年左右開始修建的最后一座供奉伊西斯女神的神廟，伊西絲神廟建立在阿斯旺諸島中的菲萊島上，又稱“菲萊神廟”。這個神廟源于一個悲傷的愛情故事：偉大的太陽神派來的使者奧西里斯和他的妻子伊西斯掌管著古埃及的這片土地。在他們的統治下，這個古老的王國繁榮昌盛。然而，奧西里斯的弟弟賽斯出于嫉妒殺死了他。奧西里斯被剁成10多塊，分散在埃及各地，他弟弟自己當了國王。是伊西斯收集了散落在大地上的尸塊，應用魔法讓奧里西斯重新復生。人們修了這座神廟來供奉她，尊她為生命婚姻生育之神。感謝聯合國教科文組織的干預，遷移了整座神廟，不然這么美的遺址就隨著阿斯旺大壩沉入水下了。 　　 同樣是被聯合國科教文組織從尼羅河水下搶救搬遷的還有阿布辛貝的拉美西斯二世大神廟及哈索爾神廟拉美西斯二世也是古埃及在位時間最長的法老，他執政了67年，活到90多歲。神廟正面的四尊高達20米坐像，和排列在大廳兩側的16座立像都是拉美西斯二世本人。神廟中眾多壁畫和浮雕也有很多都是他自己。感覺他是極度的自戀啊。 　　神廟的方位布置精妙，每年的2月22日與10月22日當最早的太陽光線照在最內室的后墻上，使得坐在那兒的四神像明亮發光。（這兩個日子分別是這位法老登基的日子和生日） 　　不遠處還有一座略小一籌的神廟，是這位拉美西斯二世獻給其妻子的哈索爾神廟。這座的正面雕刻有6尊高約10米的立像，其中4尊又是拉美西斯二世，另外2尊他妻子。 哈特謝普蘇特紀念神廟：一部分是在懸崖上開鑿的，從遠處可以看出是三層建筑。 　　哈特謝普蘇特女王是唯一被認為是合法統治者的女性法老。經歷與武則天很相似只是早了兩千多年。女王退位之后幾個世紀中神廟遭受了嚴重的毀壞，有關她個人的名字和圖像幾乎全部被抹去。在埃及博物館有她的頭像，是取之于這座神廟，看得出是個大美女。她為了有一個傳統的法老樣子，一直女扮男裝帶著假胡子，以展示法老的威嚴。 荷魯斯神廟，看看面前萌萌的老鷹雕像就知道是供奉哪座神啦。 這座兩千多年前的神廟是目前保持最完整的神廟，因為修建它就用了200年。雖然神廟里到處可見當年被基督教徒破壞的印跡，但墻上的浮雕還是生動地述說著這尊神的故事。 神圣帆船 此行游覽的最大的神廟是卡納克神殿，它是地球上最大的用柱子支撐的寺廟，也是最有故事的地方。這片供奉太陽神的神廟始建于公元前兩千年，隨后各朝各代都在擴建，延續了近千年。 　　這座方尖碑是世界上第一位女王哈特謝普蘇特女王所立，碑身全高29米，重323噸，是當時最高的方尖碑，也是現在埃及境內最高的方尖碑。到現在也沒研究出來它是怎么從阿斯旺的山體上分離出來，又如何在卡納克神廟豎起的。 　　卡納克神殿的大柱廳，約5000多平方米，廳內豎有134棵石柱，分16行排列，中央兩排特別粗大，每根高達21米，直徑3.57米，可容納100個人在上面站立。柱頭為開放的紙莎草花。在這些大柱子間轉悠，總不由自主地抬頭望望，提防著別有石頭掉下，因為大家都知道那著名的電影《尼羅河上的慘案》就在這兒取過景嘛。?????? 　　卡納克神廟的西邊有一條公羊大道，約一公里連接著據稱有最美夜景的盧克索神廟。 　　夜色中的盧克索神廟在景觀燈的映照下或閃爍輝煌或展現神秘，更多的是跳躍著許多鬼魅?? 這個神廟涵蓋了法老時期，14世紀的清真寺及3世紀的羅馬時期的不同風格建筑。能看到最多的印記就是拉美西斯二世，有高大的雕像有刻畫于墻上的壁畫。 在游覽中我總有疑惑：怎么就知道哪座雕像哪個雕刻是哪位帝王的呢？在埃及國家博物館新館找到了答案。原來每位帝王都有屬于自己專有的王名圈！拉美西斯二世的王名圈 圖坦卡蒙的王名圈 最初發現王名圈是在第四王朝斯尼夫魯法老的金字塔的外層巖石上，就是那個最紅的金字塔。王名圈是在法老名稱的外面用一個圈包圍起來，象征著強大的王權以突出其地位。王名圈也是最早破譯的古埃及象形文字。 　　這種王名圈在以后的銘文中都長期存在，一直到古埃及滅亡。每個法老的雕像和浮雕壁畫中，都會打上王名圈標明身份。因此后人根據王名圈就能明白無疑地知道是哪位帝王了。 相信很多人都是看了電影《尼羅河上的慘案》知道了埃及。尼羅河，這條世界上最長的河流貫穿全境，給埃及帶來了一條充滿生機的綠色長廊。 在阿斯旺入住五星酒店，在酒店的小碼頭登上小游船，開始了為時一小時的尼羅河探秘。 尼羅河由南向北貫穿整個埃及，時而緩緩在小樹村落間，時而湍急于礁石礫巖上，最美妙的是依傍著高高的沙丘靜靜地流淌，像極了羞怯的少女依偎在小伙健壯的胸膛。 更神奇的是，尼羅河還會有規律的定期泛濫。1-5月是尼羅河的低水期，可以在河水兩岸種植和收獲農作物，5-8月開始漲水河水淹沒農田，帶來了淤泥肥沃土壤，所以說“埃及是尼羅河的贈禮”。 　　我們溯流而上到了一個至今仍保持著傳統方式生活的努比亞人村落。 努比亞人是一個古老的民族，他們來自埃及南部和蘇丹北部的民族，公元前 6000 年左右就在埃及南部放牧、農耕。在隨后的數千年中，努比亞人與古埃及人常有戰爭，在陵墓的壁畫中總能看到古埃及人戰勝努比亞人的描繪。 埃及的努比亞人現在定居在尼羅河畔的兩個村落，崇尚鱷魚，家家都養著鱷魚。他們有自己的語言，且不傳授與其他民族。 努比亞人有把房屋繪成彩色的傳統。行走在村里就像置身于童話世界。 埃及的首都開羅，也是個神奇的地方。它是阿拉伯世界和非洲的最大的首都，也是世界上最古老的城市之一。因為它信仰伊斯蘭教，哪怕是入侵者也必須遵循那里的伊斯蘭文化和感情，因此經歷了6000多年的連續發展，遭到的破壞很小。 建于公元970年的艾資哈爾大清真寺，如今仍舊保留原來的雄偉風貌。 　　隨處可見的高高的宣禮塔，定時召喚信徒們前來禱告。 汗·哈利里市場位于開羅市中心地帶（老城區），由分布在幾十條小街巷里的幾千家個體小店組成，許多店鋪可追溯到公元14世紀。各色商品光怪陸離、斑斕耀目，卻據說80%出自義烏。???? 埃及大多數人都是穆斯林，但也與基督教和平共處。在開羅的圣塞格魯斯和巴格斯教堂中就保存著圣家庭避難的洞穴，據說圣母瑪利亞和耶穌為了躲避希律王的迫害逃往埃及，在這里避難三個月。 在這篇旅行記錄的最后再記錄兩件在這個神奇之地的神奇之事。 在埃及除了城市中心地段，還會在街道兩旁看到一些房子外墻面裸露著紅磚，房頂也沒封，頂著塑料布。但可看出已經有人入住了。一打聽才知道埃及政府對沒有完全完工的房屋是不能收稅的。許多人繳不起那不菲的稅，在這外表丑陋的房子里住了很多年了。 而在旅行途中常常能看到這樣的建筑，猜了許久也不知道是什么。問了當地的導游，才知道居然是用來養鴿子的，而且這個鴿子就是用來做埃及的一道名菜“烤鴿子”的。神奇的是埃及人不像我們國家專門飼養肉鴿用以食用。他們是用這個奇特形狀的建筑吸引野鴿子入內，鴿子飛進去后就無法飛出，只能成為人們餐盤中的美味啦。 開羅的交通實在不敢恭維，在埃及時一共也就看到三處紅綠燈。埃及的司機師傅身手實在敏捷，脾氣也實在是好！曾看到一起轎車碰擦事件：被蹭的車看著較新，司機滿臉怒容地下車理論，結果周圍一幫人又是調解又是指揮，他又笑嘻嘻地把車開走了。 　　親歷了埃及的公路交通，感覺在那兒自駕是不明智的，哪怕你有高超的駕駛技術，你不會有人家的好脾氣。所以我們的埃及游就是找了個當地的旅行社，包車包住，自己定行程自己吃飯，倒也玩得舒心隨意。 此次十天行程的一堆門票。 對到一地必吃一地美食的我來說，埃及沒什么好吃的吸引我，但路邊的榨甘蔗汁還是很不錯的。文章的結尾就奉上一道當地路邊攤的小吃吧：庫沙利（Koshari) 別有風味，有機會可以嘗嘗哦！

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悠古神秘 綿長絢麗 —— 甲辰龍年春節埃及游（2024）

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