灑滿陽光的旅程——伊比利亞半島記行(巴塞羅那）

老羊

上一次出境游已經是四年前的事兒了。突如其來的新冠疫情席卷全球，對于熱愛旅行的我們來說，無疑是始料未及的無奈。一時間，境外旅行戛然而止，一耽擱就是四年。<div deep="9"> 今年春節剛過，擱置已久的出境游計劃重啟。目的地選在位于伊比利亞半島的西班牙和葡萄牙這兩個南歐國家。<div> 還是按照以前出境游的策劃方式：上網查資料、選景點——物色和聯系旅行社、敲定行程和出行方式——確定出行人員——洽談價格。最后，決定出入境口岸并自行購買機票。</div><div> 現在視頻號、抖音之類的平臺有許多當地的華人導游以及境內外旅行社發布的出游信息。我與多家聯系過，其中要特別感謝葡萄牙的華人旅行社“葡萄牙之星”，因為雙方接觸過之后，她明知我們不適合跟她們的團，還繼續給了我很多的幫助：路線、餐食、景點等。朋友們也提供了很多當地人的意見。最終，選擇了攜程旅行社。19天地接價格為19900元／人，我們自行購買從廣州飛巴塞羅那，馬德里返廣州的機票共5455元／人，并分擔導游機票208.20元／人。</div><div> 另外，經過從網上收集資料。對西葡越是深入了解，越覺得其不可小覷，深厚的歷史和獨特的藝術氣息，注定這必定是一場景觀獨特、色彩繽紛的旅程。</div></div> 西葡19天全程路線圖 <div><br><div> 2024年5月19日晚，我們一行24人在白云機場T1航站樓與領隊李銘祥匯合，搭乘阿聯酋航空EK363航班經迪拜飛往西班牙第二大城市——巴塞羅那。</div></div> 經過8小時10分鐘的飛行，我們抵達迪拜機場，經停將近4個小時。迪拜機場據說是世界上最繁忙的機場之一，每80秒就有一架飛機起落，光機場內的行李輸送帶就長達135公里。由于迪拜與中國的時差為4小時，我們到達的時間為當地時間早上4點，機場內人員熙來攘往，仍舊熱鬧非常。通往各層級的電梯也有不凡的氣勢。好像只有中國人戴口罩。據說迪拜的免稅店價格最優。時間充裕，大家分散各尋所好。在機場問了好幾個人，才找到機場內的瀑布水墻。其中問到一個臺灣人時，他居然說他不是中國人！機場內有免費WIFI，涼水供應，但是沒有熱水。繼續在飛機上吃了兩頓飛機餐后，我們于當地時間5月20日13點25分（北京時間19點25分）順利抵達巴塞羅那。并將在巴塞羅那停留3晚。<div> 巴塞羅那（Barcelona）位于伊比利亞半島的東北面，瀕臨地中海。人口約160萬，是西班牙第二大城市，也是西班牙加泰羅尼亞自治區的首府。加泰羅尼亞自治區議會、行政機構、高等法院均設立于此。因其擁有眾多歷史建筑和文化景點，素有“伊比利亞半島的明珠”之稱。 <b><br></b></div><div> 下車伊始，我們來到巴塞羅那的城市中心。由當地官導帶我們觀賞這座享譽世界的地中海風光旅游目的地和世界著名的歷史文化名城。 </div> 加泰羅尼亞燦爛陽光下的巴塞羅那，蔚藍的天空如水洗一般明亮，風清氣朗，十分宜人。官導帶領我們所走的路線是加泰羅尼亞廣場→蘭布拉大街（流浪者大街）→四只貓咖啡館→吻墻→巴塞羅那大教堂→老城天橋，最后走到蘭布拉大街的盡頭，那里就是舊海港區了。加泰羅尼亞廣場位于市中心位置。面積不大，連接著老城區和擴建區。它也是城市主要街道：蘭布拉大街和格拉西亞大街的起點。廣場上有成群的鴿子毫不顧忌地上下翻飛，從人們的眼前和身邊掠過。廣場附近的建筑物高大整齊，廣場四周有象征加泰羅尼亞地區四大省份的青銅雕像，這四個省份是赫羅那、巴塞羅那、萊里達和塔拉戈納，這座為代表萊里達省的青銅雕像，面向天使門街（Av. del Portal de l'àngel）的水池左側。代表巴塞羅那的作品是Frederic Marès的作品，另一側的男性雕塑上手里就持有齒輪。而正面一位裸女雙手托著一艘船，代表了航海。如果你想從3D地圖上尋找蘭布拉大街的俯視圖，找那條綠樹成蔭的大街準沒錯。它全長1800米。據說“蘭布拉”是阿拉伯語“河床”的意思，這里曾是巴塞羅那排放城市污水的河道，它的東側就是有上千年歷史的哥特區。街道兩旁書報亭、花店、咖啡店、食品亭、商店鱗次櫛比，還有各種雕像和古跡，讓人目不暇接。站在陽臺上搔首弄姿的西班牙女郎陶醉在自己的舞步中，這不禁讓人想起夢露那張著名的照片。街邊大型的人物塑像氣勢不凡。都說蘭布拉大街上的街頭表演多，但直到大街的南段我們才看到幾位如有金屬般質感的真人秀。還有色彩繽紛的展示櫥窗。好喜歡這些精靈古怪的小玩偶呀。 “四只貓咖啡館”是我們行程之外的一個景點。后段我們在馬拉加參觀了畢加索博物館后，回頭再來看“四只貓”，對這個于1897年開張的咖啡館有了更深的認識。 “4 Gats”是加泰羅尼亞語，中文譯為四只貓。它坐落在天使大街旁一條很不起眼的小街道，一副酒香不怕巷子深的架勢。之所以說它是咖啡與藝術完美的邂逅，不僅因為這家小店本身是一件藝術品，更因為它還有一個名字——畢加索咖啡館。 20世紀初，這里聚集了大批崇尚自由波西米亞的文人雅士，其中包括著名的畢加索、達利、米羅、高第、羅卡等人。而如今四只貓餐廳最重要的資產，竟是這些文人雅士當時在此喝咖啡時留下的草稿及涂鴉。特別值得一提的是，它的第一份菜單是由年輕的畢加索親手設計的。此后，一個穿著長擺大衣的浪蕩男子在此喝咖啡的畫面，就成為四只貓餐廳延續到今日的菜單封面。（我們去的時候咖啡館沒開門，這張照片來自網絡） 1895年，畢加索全家從馬拉加搬到巴塞羅那。1900年，他在“四只貓咖啡館”舉辦了第一次個人畫展。1901年離開巴塞羅亞后，他去了法國。繼續前行沒幾分鐘，有一個很奇特的景觀：吻墻。剛開始站的離墻很近，看不到全景，以為只是拼湊了一個墻面而已。導游介紹說，這幅墻面由藝術家Joan Fontcuberta以“自由的瞬間”為主題向市民征集照片，最終在2014年拼砌完成。名為：Elmónneixen cada besada （世界始于每一個吻）。這件作品是一個8 x 3.8米的巨型吻照，由4000張小幅面照片印在瓷磚上組成，Fontcuberta根據顏色和密度排列照片，從遠處看，就形成了一個巨大的接吻圖像。走遠，才看清墻上真的是由接吻畫面組成的“吻墻”。正如紀念牌上所寫：“The sound of a kiss is not so loud as that of a cannon, but its echo lasts a great deal longer.”（接吻的聲音比不上大炮轟響，然而它的余韻更為綿長）。<div> 能用4000幅照片組成這樣大幅的墻面，而且匹配出色調、構圖如此完美的畫作，制作者的良苦用心真是令人感嘆。<br></div> 這座教堂是天主教巴塞羅那總教區的主座教堂。它的全稱為Catedral de Santa Eulalia de Barcelona（圣艾烏拉利亞主教堂），是巴塞羅那哥特區的一座哥特式建筑。建造于13-15世紀之間，但其立面則是19世紀的成果。<div> 很多人坐在教堂門前，悠然享受著巴塞午后熱度漸漸退去的時光。而我們還要繼續趕路。</div> 離主教堂不遠，有一條巴塞羅那市區內僅存的古羅馬時期的城市遺跡——古羅馬城墻。直到19世紀中葉，巴塞的城區范圍仍被局限在這片區域之中。這片區域，也就是現在的哥特區。哥特區（El Gotic 或 Barri Gotic）是巴塞羅那老城的中心區。它是巴塞羅那的發祥地，也是景點集中的區域。<br> 除了在19世紀和20世紀初經歷了一些改變之外，許多建筑都建于中世紀。哥特區保留了錯綜復雜的街道規劃，有許多小街道和廣場，且本身面積不大，非常適合漫步游覽。遠遠地就被一座哥特式過街廊橋吸引。繁復的設計讓我想起少女服飾上的鏤空花邊。原來這個新哥特式“假古董”天橋，是1928年由高迪的助手盧畢歐（Joan Rubio I Bellver）建造的，用來連接加泰羅尼亞自治區政府和政府首長官邸。橋很有名，也很精美，高高地懸掛在兩座樓房之間。地接官導告訴我們，如果能倒退著走到天橋下方，會走好運哦。巴塞羅那市政廳位于圣合烏梅廣場上，對面就是著名的加泰羅尼亞政府宮。市政廳正立面是新古典主義風格，和對面的加泰羅尼亞政府宮的建筑風格遙相呼應，由建筑師Amau Bargues于1399年完成。<div> 市政廳上飄揚著三面旗幟，中間一面帶西班牙國徽的是西班牙國旗、左邊的紅黃條是加泰羅尼亞區旗、右邊的紅黃條加白底紅十字是巴塞羅那市旗。</div><div> 我們看到市政廳正面白色橫幅上寫的是“我們正在維修”，不開放。</div> 對面的加泰羅尼亞政府宮掛著紅黃相間加泰羅尼亞區旗。<div> 在加泰羅尼亞地區，還有一種旗幟是爭取加泰羅尼亞獨立旗幟。形制是在紅黃相間的區旗上加底色為藍色的三角形，三角形中間?一顆白色的五角星。在巴塞，常常可以看到一些住戶、高樓上懸掛著這種獨立旗幟。</div><div> 加泰羅尼亞地區要求獨立的呼聲從來沒有停歇過，這是西班牙政府的一塊“心病”。</div> 加泰羅尼亞在中世紀時逐漸形成。12世紀時加泰羅尼亞與阿拉貢王國聯合建立加泰羅尼亞-阿拉貢王國。18世紀時波旁王朝的腓力五世成為西班牙國王，他取消了加泰羅尼亞的自治政府，禁止以加泰羅尼亞語作為官方語言。1933年加泰羅尼亞重建自治政府。但1939年佛朗哥在西班牙內戰中勝利后，再次取消加泰羅尼亞的自治并禁用加泰羅尼亞語。直到1975年，加泰羅尼亞重又恢復自治，加泰羅尼亞語也在西班牙獲得官方語言地位，并被承認為獨立的歐洲語言。<div> 2006年6月17日，加泰羅尼亞舉辦地方自治政權擴張的公民投票，贊成獨立的比例高達73.9%。</div><div> 分久必合，合久必分的歷史淵源和利益自得的心態，是造成加泰羅尼亞不斷尋求獨立的根本原因。<br></div> 蘭布拉大街走到頭，首先看到這座高高聳立的紀念塔。<div> 紀念塔于1888年由拉斐爾·阿爾契（Rafael Arche）設計建造，紀念13世紀開啟了西班牙財富大門的意大利籍航海家克里斯托瓦爾 · 哥倫布。</div> 雄偉的紀念塔高達60米，哥倫布左手持航海圖，右手指向大海，腳踏地球儀站立在塔頂。塔身實際是個組合式的羅馬柱，上面有“光榮屬于哥倫布”的字樣。塔座上方展翅的勝利女神下端坐著的四尊雕像分別代表西班牙的四個古王國：納瓦拉、萊昂、阿拉貢和卡斯蒂利亞。圖中高舉右手的代表加泰羅尼亞，而持劍端坐的代表阿拉貢。在他們的兩側各有兩個獎章形狀的頭像，分別雕刻著幾位資助或幫助過哥倫布發現之旅的重要人物，包括伊莎貝拉一世、費爾南多二世，以及跟隨他的兩位船長平松兄弟等地中海沿岸的舊海港，美得仿佛一幅畫。<div> 西班牙有著悠久的歷史：中世紀時，西班牙境內有多個國家并立。1492年光復運動勝利后，建立起統一的西班牙王國。16世紀起，成為大航海時代中重要的海上強國，在歐洲、美洲、亞洲和非洲建立起大量殖民地。三十年戰爭后開始衰落。在經歷兩個共和國和一個君主國后，于1978年宣布實行君主立憲制。即便如此，現今它的領土面積仍占到整個歐洲總面積的1/20，是一個發達的資本主義國家，也是歐盟和北約成員國，經濟總量居歐盟前位。</div><div> 波瀾壯闊的發展歷程，造就了西班牙豐富多彩的歷史文化遺產。其中被列入聯合國世界遺產目錄的項目就有49項，僅居意大利和中國之后（2022年數據）。</div> 如果說，一個城市有一位標志性人物的話，巴塞羅那的標志性人物非高迪莫屬。人們稱他為現代主義的天才建筑師。他設計了諸多作品：奎爾公園、米拉公寓、巴特羅公寓、神圣家族教堂等，這些作品至今在世人眼中閃爍著耀眼的光芒。<div> 世界遺產委員會評價：在巴塞羅那市區或近郊的7處安東尼·高迪的建筑作品，見證了他對19世紀末和20世紀初建筑技術的杰出創意與貢獻。奎爾公園、奎爾宮、米拉公寓、文森特公寓、神圣家族教堂、巴特里奧公寓和奎爾住宅區的地下教堂，這些建筑物都呈現了折衷主義風格，非常人性化，這對花園、雕塑以及所有裝飾藝術和建筑的設計產生了極大影響。</div><div> 我們在巴塞羅那參觀了巴特羅之家、米拉公寓、奎爾公園及高迪耗費45年心血建造的圣家大教堂。這些景點的門票都需要提前至少一個月預定，非常熱門。</div> 一、巴特羅之家<div> 巴特羅之家位于格拉西亞大街43號。這里曾是二十世紀初巴塞羅那富有的新興資產階級們炫耀他們地位和財富的理想地點。<div> 建筑名稱：巴特羅公寓/巴特羅之家 Casa Batlló (2005年入選世界遺產)<br> 建成年代：1904-1906 年。<br></div></div> 這棟建筑是企業家巴特羅夫婦委托高迪于1870年代末修建的七層樓。彎彎曲曲、時起時伏的外墻立面，在平坦筆直的格拉西亞大街格外顯眼。排隊等候進入巴特羅之家。大門一側有一幅巴特羅之家的全景外立面圖。這棟建筑共有七層，天臺是用瓷磚鋪蓋的龍脊龍鱗。一個十字架像一把寶劍，刺進了龍體上。契合了整個建筑所表達的圣喬治屠龍的神話故事。進大門后有兩條樓梯通往上層，左邊的樓梯是供主人和客人用的，右邊的樓梯是供租戶和服務人員用的，分別到達樓上不同的房間。房子內部的設計秉承高迪一貫的風格，沒有棱角，全是柔和的波浪形狀，無論是樓梯、門窗、墻壁，還是外墻，天花，曲線充斥著建筑的方方面面。<div><div> 中央客廳的屋頂和窗欞都是曲線形狀。</div></div> 高迪曾說：“藝術必須出自于大自然，因為大自然已為人們創造出最獨特美麗的造型。”他認為大自然界是沒有直線存在的，直線屬于人類，而曲線才屬于上帝。據介紹，巴特羅之家的修建并沒有完整的施工圖紙，想到哪兒做到哪兒。但高迪所創作的每一條曲線都是流暢和毫不突兀的。這種建筑設計上全新的表現，也是一種風格化的突破和超越。這樣的門，你喜歡嗎？走上扶梯，進入一個金色的房間。這個房間曾是巴特羅先生的辦公室。左側墻上凹陷去的蘑菇狀小房間是一個奇特壁爐室，兩端安置了一大一小兩個座位。據說，這是為一對情侶和女方的陪同設計的。藍色的天井區域是巴特羅之家的一個重要看點。它以海洋為主題，鯊魚為靈感。為了制造溫和的光差，高迪采用了15000塊五種不同色調的藍色瓷磚，越靠近建筑的頂層，瓷磚的顏色越深，仿佛正從波光粼粼的海面逐漸下沉潛入海底深淵。而走道上則巧妙地利用起伏的玻璃作為安全圍欄。透過玻璃，你可以立刻感受到大海波濤的起伏蕩漾。近距離看看龍脊還有那把插在龍脊身上的十字造型劍，非常醒目獨特。屋頂的煙囪保持著高迪一貫的巧思，修飾成了童話里的精靈。一串精靈的身下，藏著進出陽臺的通道。二、米拉公寓：<div> 米拉公寓是當年54歲的高迪在還沒遷入圣家堂內的工作室之前，留下的最后一件受私人委托的城市建筑作品。一開始人們也不能接受這個外觀“奇特”的作品，極具爭議性，但是由于高迪對自己審美和美感的堅持，最終也被評為世界遺產。<div> 建筑名稱：采石場/米拉公寓 La Pedrera /Casa Mila (1984年入選世界遺產)<br> 建成年代：1906-1912 年。<br></div></div> 關于米拉公寓的故事更多。當年的佩雷·米拉購買了格拉西亞大道與保羅溫莎街( Provenca Street)轉角處的一塊空地后，將此處的工程委托給正在完成巴特羅之家重修工程的高迪。公寓外立面的鐵架護欄非常古典。進入大門后來到天井。米拉之家的每一個房間都接受兩面采光，天井是重要的光源之一。整個公寓就是一個帶天井的環形建筑：仍舊是彎曲的立面，仍舊是波浪的空間曲線，可以設想一下：一百多年前，人們如何接受高迪這種天馬行空、無拘無束的設計理念？很多關于這棟古怪建筑的玩笑、漫畫出現了，有人說它是蛇洞，有人說它是停機坪，不一而足。 “讓石頭舞動起來”，是高迪賦予米拉公寓的愿景。但是米拉夫婦卻數次與高迪在設計方案、修建效果、酬勞上發生嚴重的分歧，甚至鬧到了法庭。而高迪一句：“我的設計不是為了要討好你”，讓我們看到了最終的米拉公寓。<br> 居住氛圍滿滿的公寓內部。高迪設計的椅子但是高迪于1926年去世后，米拉的配偶羅露絲·塞吉蒙擺脫了他設計的大部分家具，并用路易十六風格的新裝飾覆蓋了高迪的部分設計。 1947年，喪夫7年的羅露絲·塞吉蒙將米拉之家出售給Provenza房地產中介，但繼續住在主樓層，直到1964年去世。天才與凡人的距離從來都是那么遙遠，就象那些至今我們還無法理解的畢加索、梵高…… 米拉公寓的石頭造型真的不如巴特羅之家好看，但是它最精彩的部分在頂層。在建筑的頂層閣樓，高迪模仿鯨魚胸腔，設置了三百道磚石連拱。每一道拱的高度和弧度都不一樣，為閣樓打造出寬闊的空間，同時也為屋頂提供了足夠的支撐力。 “直線屬于人類，曲線屬于上帝”這句后人都知道的高迪名言，在這里得到了最完美的詮釋。一道道條拱，支撐了閣樓，也支撐了建筑師的仿生理念。公寓的屋頂高低錯落，滿是奇形怪狀的煙囪和通風管道。顯得非常怪異。也許，有些建筑，你不必想象它用來干什么，象什么？欣賞就好。<div> 三、奎爾公園：</div><div> 建筑名稱：奎爾公園/古埃爾公園 Park Güell (1984年入選世界文化遺產)<br> 建成年代：1900-1914年。<br></div><div> 我們參觀高迪先生的第三個設計項目是奎爾公園。1900年左右，奎爾先生在離巴塞羅那市區較遠的區域中，買下了一片占地極廣，被稱為佩達拉山的區域，打算做成一個房地產項目，并委托高迪設計。 <br></div> 可是這個項目不受待見，除了正在建設的公園，從始至終只賣出了兩棟房子，其中一棟還是高迪先生自己住的（即圖中這棟），他生命最后的20年（1906-1926年）在這里度過。<div> 1914年，項目宣告中止。但是美麗的公園卻留給了后人。</div> 公園的主入口接待大廳（Pavello de Consergeria）兩側各有一幢建筑，周圍環繞著石頭和釉面陶瓷墻。人們把這兩個小建筑愛稱為“糖果屋”，紐扣般的裝飾，外觀看起來非常非常的可愛。碎瓷片裝飾的墻面起伏凹凸，別有韻味。沿著入口的階梯向上走就可到達柱式大廳，階梯由鑲嵌的馬賽克的龍型蜥蜴所護衛。它已成為公園的象征，也是高迪最知名的標志之一。龍型蜥蜴的側面高迪設計的精妙之處，還在于將柱式大廳的上方做成了一個平臺廣場。廣場上有世界最長的坐椅，飾面全部以碎瓷片拼接而成，鮮艷且舒適。它是高迪的得力助手約瑟夫（Josep Maria Jujol）設計的。長長的座椅曲折蜿蜒，連綿不斷，如飄帶一般圍繞著整個廣場。工作人員說：“注意安全！” 花園非常獨特、漂亮，帶著滿滿的熱帶風情，比如棕櫚樹、三角梅、蕨類植物等，郁郁蔥蔥，繁花盛開。由于地形陡峭，上下起伏，高迪通過與地形融為一體的高架橋系統進行建造。女性雕像被設計為支撐柱。<div><br></div> 離開時，太陽漸漸西沉。一位乞討者拿出他的樂器開始演奏。我專門走過去放下一枚硬幣，聽嘹亮的號聲在郁郁蔥蔥的公園里回響。 <div><br></div><div> （未完，待續） <div><br></div><div><br></div></div>

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灑滿陽光的旅程——伊比利亞半島記行(巴塞羅那）

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