[在路上］自駕川西（9）：川藏線上的“蓮花福地”——木雅噶達

歲月如歌·W

［讓腳去流浪，任眼去打望，放心去飛翔，美總在路上］ “高原上的雪蓮花”，這話夸贊的是頂風冒雪、傲寒高原的植物蓮花；而她卻是造物主神工奇巧，繪于高原之上的地質蓮花——木雅噶達。她，靜臥在3600米的高原之上，狀若巨盆，矮山環繞，山勢平緩，地褶圓滑，層交疊累，鋪陳開去，似一朵盛開在高原上的美麗蓮花，秀雅清逸，靜美如詩，所以人稱“蓮花福地”。 ［上接《自駕川西》（8）］ 　　“蓮花福地” ——木雅噶達 　　木雅噶達緊挨著八美，雖屬泰寧鎮轄，但兩者間也就只有幾公里的路程。 　　昨兒由疙瘩梁子下山，山腳下G248旁但見一條漂亮的長長的景區公路直通天邊，直通那被稱為“詩和遠方”的地方，那就是“蓮花寶地” ——木雅噶達。 　　匆匆進去，淺游幾許，便被她的美貌弄得七葷八素、神魂顛倒了。那種迷醉就好似品酒之人碰到絕世佳釀，啜飲淺酌，便心醉魂迷而難以忘懷了，這正所謂“花看半開時，酒飲微醺處。” 　　但是，司馬相如的《鳳求凰》里還有一句：“有美人兮，見之不忘。一日不見兮，思之如狂。”所以，為了一解相思之苦，今天必須再去。 　　這木雅噶達是川西高原上難得一見的天然盆地，方圓有4.5公里之遙，盆地內村舍藏房、廟宇經堂、阡陌農田、泉水溪流、林木草甸、坡地牧場樣樣俱全，它們好似被一只無形的大手精心地擺放在巨盆內，形成了一個如詩如畫的精巧盆景，容天地靈秀，凝日月精華，集納間盡顯田園風情，俯仰間蘊含天地神力。 　　她現在是國家級4A景區，由惠遠寺、甲洼絨群、老陜街、協德賽馬場、泰寧古城、協德神泉、關帝廟等組成，是一個以厚重的歷史文化和原生態高原風光為一體的風水圣地。 　　“木雅噶達”是藏語音譯而來，前者代表的是一個古老的族群或部落的稱謂——木雅人；后者指的是地域名，即道孚縣的泰寧鎮，歷史上稱泰寧就叫“噶達”。木雅噶達，意思就是木雅人的中心在噶達，這個名稱從唐代就一直保留了下來。 　　木雅人的先民在吐蕃的歷史和《格薩爾史詩》中，都占據著十分重要的地位。他們被認為是創立西夏的黨項人的后裔。當北方的蒙古族崛起，成吉思汗率大軍滅掉西夏后，他們被迫南遷，便來到了四川道孚、康定一帶。 　　今天的木雅人總數不到兩萬人，分布在大渡河以西、雅礱江以東、道孚以南、九龍以北環貢嘎山而居；因此，貢嘎山是木雅人的圣山，而噶達（泰寧）則是他們的中心。 　　在G248的另一頭，公路一則有一個高大的牌坊，這就是木雅噶達?惠遠寺的正門了。沿著景區公路進去，滿眼的金黃色油菜花正燦爛在高原的艷陽之下。 　　油菜花在低海拔地區，大致開在每年的三四月份，而在這里七月卻正好是盛花期；同樣的在我們那里，也絕不可能看得到如此夸張、如此震撼的場景。 　　那一直鋪到遠山腳下的黃，似一塊塊巨大的金黃色天幕掉落到了地上，遮了諸色蓋了萬物；但卻又恰到好處地與天邊的山黛、阡陌間的藏房綠樹以及白墻金頂的惠遠寺，構成了絕美的圖景。 　　游走于阡陌之間，置身于油菜花黃的世界里，有種被詩化的感覺，滿眼滿心都是這高原寶地的詩句、七月花黃的詩句，也禁不住用手中的相機寫下自己的鏡頭詩畫。 花開半夏，油菜花黃，陌上清歡，心隨花漾。 惠遠寺 惠遠寺正大門門楣上藍底白字的“惠遠寺”匾額由清雍正帝親題 　　惠遠寺，地處木雅噶達——“蓮花福地”的中心區域，像蓮花的花蕊一樣，金黃璀璨，熠熠生輝，故被稱為“蓮花古剎”。 　　惠遠寺，藏語意為“解脫之地”。清雍正七年(1729年)，蒙古大軍入侵西藏，致藏區局勢混亂。清政府為保障七世達賴喇嘛格桑嘉措的安全，特選定了噶達（泰寧）這塊“蓮花福地”，并專撥白銀，修建了規模宏偉、建造獨特、金碧輝煌的廟宇。 惠遠寺四周圍墻上分列著兩行白塔，名為千菩提塔，又稱善愿塔，這些白塔代表著信眾的一個個善良愿望，寓意多善多福 　　寺廟占地500余畝，修建禪堂僧房1000余間。雍正帝還欽定寺名并親書匾額《惠遠寺》，另派專人迎請七世達賴移住于此。 　　達賴駐錫該寺達八年之久。清政府還每年支付白銀七百兩，作為該寺的香火供奉費（一直到民國末年）。可以說，惠遠寺是康藏地區乃至全國，唯一一座由國家撥專款建造、維修和供奉香火的格魯教寺廟。 　　歷史上惠遠寺經過了三次重建，現在的廟宇為宮殿式金瓦頂樓，配以金幢寶瓶，法輪異獸；各種唐卡畫懸于檐檁之上，彩繪的歷代帝王和戰將以及活佛神像栩栩如生。 　　從惠遠寺的建筑設計和用料上可以看出它尊崇的地位：肥梁胖柱鋪陳富麗，牌樓庭廊布局嚴謹，殿宇經堂莊重威嚴，整個建筑豪華典雅，極具宗教和藏區特色，為康巴建筑藝術精品。 　　道光十八年（公元1838年），十一世達賴克珠嘉措又誕生于惠遠寺附近的下村，并在惠遠寺修行兩年后又由此起程，由專人護送去拉薩坐床親政。 　　由此，惠遠寺的聲譽進一步提高并影響至深，因而享有：“九龍九獅”（“九龍”，代表中央王朝）、（“九獅”，代表政教合一的西藏地方政府）的崇高尊號而名揚康藏地區乃至國內外。 僧侶們正在為法會的祭祀活動做準備——習誦歌蹈，這也是他們每天的必修課之一。 　　寺廟每年都要為種種祭祀活動念經245天，每年的正月、六月和十一月都有大的法會。每逢法會，各地的信徒都要前來朝拜、頌經，熱鬧非凡。 漢人山神 　　在惠遠寺的東北面有一座山，它與木雅噶達周邊的山形一樣，低矮平曠,坂緩坡徐，舒和圓柔，貌不驚人,但它卻是當地著名的“漢人山神”。 　　漢人山神，顧名思義就是生活在那里的漢人心中的神山。 自隋唐起，泰寧便是茶馬古道上的中轉站，也是川藏大道上的行政中心，它控扼西藏馭制青海，所以歷朝歷代都是朝廷駐軍屯兵之地。久而久之，無論是官員、兵甲還是商賈、路人，其中大量的陜籍、川籍漢人便陸續在此落地生了根。 為滿足自己的思鄉念親之苦，漢人們便慢慢地隨了藏俗而朝拜起了山神。但逢吉日，便有“漢姓藏人”固定來此山上禮供東方遙拜家鄉。此俗綿延不絕，慢慢此山便成為了漢人心中的神山! 順著菩提塔看過去，目力可及“漢人山神”山腰上的木棧道 　　遠看神山，有一條木質棧道通到了半山腰，那應該是景區為游人計而修建的。那里可以縱覽整個木雅噶達全景。 　　正準備冒著高原七月的驕陽去拾級而上，俯瞰一下“蓮花寶地”，卻聽當地人說從村子后面（后山）可以開車上去。于是，欣喜若狂，躍躍欲試。 　　其實上山的路并不是真正的車道，它只是形成于后山的一條放牧小道，慢慢成了機耕道；加之偶爾有好險而行者向險而行，便讓它變成了魯迅筆下的“走的人多了，它便成了路”。 　　但是，就是那通往上山的路口都難以找到，因為它隱沒于村寨藏房那不起眼的房前屋后。問了一個藏民，他非常友善地主動愿意帶路，我們才得以找到那上山的路口。 　　因山勢平緩，所以上山的路本無險可言，但是因為路面沒硬化，加之七至九月又是這里的雨季時段，所以車開在上面綿軟無力，遲滯難行。 　　經常在網上看到有好“戰”者，喜歡挑戰那些不是平常路的路。看到這樣平緩的山勢和前人走過的近路，鄙人也想逞強一試，無奈坐騎無力（2.0自吸、兩驅車），掛一檔沖到一半也只好灰溜溜地退了下來，然后再老老實實盤山繞路地爬到了山頂。 駕車上“漢人山神”的過程，因座騎無力，最后無奈退下，繞路而上。 　　從沒見過如此平滑圓潤的山頂,曠大而微斜,而且與下面的木雅噶達惠遠寺景區估計也就只有幾百米的高差,但坡度卻有一百四五十度的樣子,感覺人直接就可以從上面跑著下去。 　　站在神山上，盆地毫無保留地裸裎在你面前，這時你才真正體會到它為什么叫“蓮花福地”。它呈現一派風恬日暖、天清氣朗、安泰祥和、悠然閑逸的美感——眼前是綠草如茵的坡地和開得正燦的野花，下面是肅穆靜謐的惠遠寺和農舍藏房以及花黃地綠的田園，遠處是靜默無語與天相接的低矮山巒。 一切一切都沐浴在夏日黃昏的暖陽和淡遠清雅的熏風中，靜美得如畫如詩！ 　　左邊一個碩大的橢圓形圈地，那是賽馬場。每年的七月中下旬，這里都會舉辦“木雅噶達風情賽馬節”。屆時來自省內外的數百匹賽馬將在這里競技；同時舉行的各種文藝展演將為幾萬牧民和游客獻上一臺具有濃郁民族特色的文化盛宴。 　　夏季下午的陽光很有些熱辣，不過高原的風卻帶來了雨季特有的清涼，并夾雜著草的味道和花的芳香。 一半是興奮，一半是慨嘆！ 興奮讓人滿山遍野地奔跑，采摘野花，追逐牛羊；慨嘆則為古時遠居的異鄉人那綿長深遠的思鄉情懷！ 　　靜靜地坐在坡地上，享受著眼前的一切，猛然想起了明代“茶陵詩派”代表人物李東陽的詩句：“層軒南向坐熏風，極目平疇遠近同，萬里黃云吹不斷，一天翠浪卷還空。”盡管坐觀之地不同，且并無“翠浪”，但大致意境是相似的。 　　……… 　　在神山上縱情而肆意地游耍、漫坐、遐思，直到牛羊歸欄，直到晚霞染紅了遠山的峰巒，直到最后一抹落日余暉照射在惠遠寺的金頂上，如火炬般泛射出耀眼的金光，在四合的暮色中獨明…… 一屏式游賞木雅噶達： ［下接《自駕川西》（10）］ 原創作品切勿擅用圖/文吳張卓爾2024.6.19

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