意南海岸珍珠璀璨

海麗

2024年5月下旬，為期5天的意大利南部自由行，游覽了拿波里，卡普爾島，索倫托，阿瑪菲海岸，時間不長意難忘。 飛機降落在意大利南部第三大城市、昔日的古都Naples。比起英文翻譯“那不勒斯”這個拗口的名字，我更喜歡意大利人口中清脆的的“拿波里“。 十八世紀德國大詩人歌德從羅馬南下，對拿波里的臨海風景與繁華氣象大為驚嘆，曾道：“朝看拿波里，夕死而無憾！” 為方便就近參觀古跡與博物館，我們入住位于老城的酒店。對市容的第一印象與歌德當年的觀感形成極大反差。 涂鴉、垃圾、破舊建筑，橫沖直撞的摩托車，可謂又舊、又臟、又亂。城市風貌與意大利北部相去甚遠。 旅游是主業之一，滿街都是出租車，叫Uber來的也是出租車，收的也是一樣的價格。這個城市的出租車非常不規范，基本不使用里程計算，不接收信用卡，也不開收據。如果不是上車前先詢價，就由司機良心定價或被宰。 前往一個車程20分鐘的博物館，去時要價20元，回程要價15元。后來知道這個城市出租車可以議價。 在市井深深不起眼的一條小巷里，隱藏著一顆稀世珍珠。 門面小而簡樸的桑塞韋羅禮拜堂（Cappella Sansevero）吸引世界各地游客以朝圣般的心情到這里來，感受精彩絕倫的藝術魅力。 原先這是建于1590年的桑格羅家族（Sangro family）墓地禮拜堂。家族的后代，博學多才的雷蒙德親王在1749-1770年間主持了重建，成為一座舉世聞名的神秘而完美的巴洛克風格禮拜堂。現在是一座小而美的博物館。 博物館面積不大，容納人數不多，需預先在網上訂票，按預定時間入內參觀。禮拜堂里每個空間和局部的設計都充滿寓意，美輪美奐的大理石雕刻和浮雕裝飾，值得細細品味。其中令人印象最深刻的是重要位置的三個雕像。 立于圣壇左邊的作品《謙遜（Modesty）》蒙著薄紗的女子是在雷蒙德親王嬰孩時、才20歲就逝世的年輕母親。親王力求呈現母親的善良仁慈優雅，以開裂的大理石書本和碎花，隱喻她的早逝。 立于圣壇右邊的作品《醒悟（Disillusion）》則是親王紀念其父親的雕像。一位小天使在幫一個身纏漁網的男人撩開漁網，隱喻從罪惡的困擾中掙脫出來。這是以親王父親一生轉折的背景為題材的創作。 這是極為逼真傳神的作品，藝術家以堅硬的大理石雕刻出錯綜復雜纏繞成團的漁網，可謂登峰造極的炫技之作。據說其中需要打磨的環節，沒有哪個工匠敢接手，生怕出錯難以挽救。 最令觀者震撼的是躺在教堂中央圣壇正前方的《蒙紗基督》(Cristo Velato)，剛從受難架放下來，躺在圣毯上被薄紗覆蓋的耶穌，腳下還有一些酷刑工具，鉗子、鐐銬和荊棘冠。這是1753年，由雷蒙德親王委任年輕雕塑家朱塞佩·桑馬蒂諾（Giuseppe Sanmartino）完成的大理石雕塑巔峰之作。 人們圍繞在雕塑四周，默默俯視著這尊栩栩如生、瘦骨嶙峋的身軀。微弱呼吸中凹陷的胸部，腳背上深陷的釘孔，安然解脫的神情… 沒有悲哀和悲痛，只有悲憫的力量直擊人心。 不可思議的是禮拜堂還有個地下洞穴，兩個玻璃櫥窗里站立著一男一女兩具沒有皮膚的真人骨骼，由不同顏色的金屬絲和蠟呈現動脈和靜脈系統，有傳說為雷蒙多王子的仆人遺骸，注射了其發明的某種液體固化，歷經兩個多世紀仍無變化。 離開老城前往拿波里的海岸港口，就是不一樣的城市風景線。 以雄偉的維蘇威火山為背景，繁忙的港口貨物吞吐，大型郵輪載來源源不絕的游客。 在昔日城堡和巴洛克風格的皇宮、大教堂、大劇院瀏覽。 建筑華麗，廣場寬敞，道路干凈，這才是人們心目中的意大利應有的樣子。 一口氣游覽了幾個景點，走累了。最后雖然酒店就在前方，步行距離不到十分鐘也不想走了。旁邊剛好有輛出租車，就坐上去忘了先詢價，心想不過就是起步價而已。直路一條，2分鐘就到了。 車停在酒店前，那司機大言不慚地說25歐元。這么近的距離這么敢收！我脫口而出“No way！” 他硬氣地說最低20元。我想自認倒霉吧，只好掏錢。這時海明一聲不吭打開手機對著他的營業執照拍了一張，他來不及阻擋又氣又急。我遞過去10元，兩人干脆利落開門下車。眼看我們走近酒店，他急忙喊了一聲，舉著10元，指著海明的手機，做了一個擺平的動作。我們又好氣又好笑，他心虛怕被投訴。這小子當游客都是砧板上的肉任他宰割，這次沒能得逞。 前往龐貝古城的出租車司機是個誠懇健談的中年人，在40分鐘的路途上和我們聊天。他曾在歐洲通訊大公司當工程師20年，直到2017年歐洲三大巨頭公司同時遣散了5千多工程師失業了。為了家計只好開出租車。 從他口里，拿波里的歷史榮耀一去不復返，現在政客無能無德不得人心，失業率很高，政策與管理混亂，社會福利很差，人們覺得政府靠不住也管不了，就各行各道偷稅漏稅。這就解釋了為何這個著名的旅游城市，個體經濟活躍，隨意性高，口碑不太好。 聊著聊著就到了世界著名的龐貝古城遺址。宏大的廣場、劇場、浴場、神廟，展示出古羅馬時代的都市榮景。 游覽龐貝古城，在斷壁殘垣中追憶兩千多年前的城鎮生活。龐貝古城于公元79年因維蘇威火山爆發，遭大量火山巖灰所覆蓋，直至1748年方被挖掘出來，是保存最完整的古羅馬遺跡之一，成為2000年前羅馬帝國的社會歷史見證。 讓人驚嘆的是公元前的城市規劃，道路、設施等社會功能已經很接近現代。有市民集會的中心廣場，四通八達的供排水系統，龐大的公共澡堂，也有錯落有致的民居建筑，棋盤式街區，人車分道，井然有序。 龐貝城里的飯店或食堂，廚房里砌起一排多個爐灶，光滑的大理石臺面。道路兩邊有劇場、商場、酒吧、雜貨店、面包坊、金銀飾品工坊等等，可以想象出昔日繁華熱鬧的景象。 大戶人家門前有石凳，給來客在等待仆人通報主人時歇息。門廳、中庭、大廳、走廊以豐富多彩的馬賽克地板和精美壁畫裝飾，帶有石雕和噴泉的花園庭院，顯示主人家貴族身份和富有程度。 在龐貝城農牧神之家發現的一幅公元前100年制作的馬賽克鑲嵌畫《亞歷山大馬賽克（Alexander Mosaic）》 這張大型馬賽克畫圖展現亞歷山大大帝和波斯大流士三世作戰的場景，氣氛激烈，人物表情、馬匹姿態都極為生動。5.82米 x 3.13米的尺寸，使用了150萬顆微小有色鑲嵌磚珠鋪成。這幅是經專家精心修復后，在拿波里的考古博物館展示的。 龐貝城是妓院多、酒店多的“酒色之都”。妓院里墻上充斥著淫穢壁畫，富豪權貴及普通市民都可以隨意前去尋歡作樂。 從出土文物可知，維蘇威火山腳下富裕的龐貝城充斥著幾近畸形的享樂風俗。一只出土的銀杯上刻著當時龐貝人的格言：“盡情享受生活吧，明天是捉摸不定的”。 公元79年8月24日下午1點，龐貝城中的生活如常進行著。突然從10公里外的維蘇威火山發出震耳欲聾的一聲巨響，火山口揭蓋了。巖漿噴高幾千米，遮黑了天地，火山灰、浮石、碎巖飛瀉而下，迅速覆蓋了龐貝城。 一具從火山灰挖掘出來的匍伏女尸，現代科學鑒定出當年她16歲，懷有身孕，不幸與絕大多數龐貝居民一樣被瞬間淹沒在火山爆發的灰燼下，灼熱的火山灰凝固了她臨終前的最后姿勢。當時的慘烈程度難以想象。 下午乘小火車約20多分鐘，前往與龐貝一起被30米厚的火山灰埋沒了一千六百多年后，在1710年先于龐貝被重新發現的另一個小城赫庫蘭尼姆（Herculaneum）。 維蘇威火山爆發時，灰塵暴隨著北風落在龐貝，大多數沒在第一時間逃離的龐貝人因高溫塵暴窒息而亡、而建筑也被高溫浮巖和大火摧毀。臨海的赫庫蘭尼姆位于維蘇威火山西邊，運氣稍好，因北風將火山塵暴推遲了幾個小時，讓300多人有時間從海上逃亡。這是當年富裕階層和貴族度假海邊小鎮，處處寧靜的院落別墅，更多優雅的壁畫和馬賽克藝術裝飾。 富有的海王夫婦之家 Casa di Nettuno ed Anfitrite 。這所房子中間的天井既透光、又有頂遮擋風雨，可用作夏日餐廳。天井中間有一個大理石水池，左側和中間的墻壁都有壁畫，中間的壁畫畫的是海神Neptune（對應希臘海神波賽冬Poseidon）和他的妻子安菲特里忒Amphitrite。 保存比較完好的奧古斯塔利神殿Collegio degli Augustali，二層結構中的木梁由于火山灰的保護，兩千多年竟然沒有腐爛。一層大廳內側的一個圓拱里有一塊銘文是神殿的名稱，神殿祭壇左右兩側的神話故事壁畫仍然色彩鮮艷。 廣場區的下面是古城的海灘和碼頭。對赫庫蘭尼姆的最初發掘沒有像龐貝一樣發現大量骸骨，人們以為赫庫蘭尼姆居民都幸運逃走了。但是六十年代有一位意大利考古學家認為，如果能找到火山爆發前的碼頭，也許會有新發現。果然再向下挖掘發現了碼頭的圓拱避難所，在這里找到了大量骸骨。現在仍保留在原地，遠觀之觸目驚心。 大部分從龐貝和赫庫蘭尼姆發掘出來的文物都已移到了拿波里的人類考古博物館保存陳列。博物館里多半是從兩千年前維蘇威火山爆發被掩埋的古城，近兩百年發掘出來的大理石雕塑、濕壁畫、馬賽克地面和古代物品。 考古博物館大廳宏偉壯觀，藏品豐富。 許多使用石料和金屬制作的建筑、雕塑、物品和馬賽克，在厚達幾十尺的火山灰覆蓋形成天然的封存保護，歷經2000多年仍驚人地完好。 藝術與建筑受古希臘和古羅馬影響，也有古代埃及和波斯貿易帶來的一些影響元素。 《休息的大力神 Farnese Hercules》大力神赫拉克勒斯是希臘神話中最偉大的英雄，赫庫蘭尼姆古城有很多赫拉克勒斯的雕塑或壁畫，因為Herculaneum這個名字就來源于Hercules。 大希臘廳Magna Graecia 里的馬賽克地板來自龐貝和赫庫蘭尼姆，被整張掀下來移至這里。二樓馬賽克展廳盡頭有個“Secret Cabinet”是一個少兒不宜的限制級密室展館。展品是從龐貝、赫庫蘭尼姆發掘出來的繪畫、雕塑、馬賽克色情藝術品，露骨狂放程度令人震驚，反映出古羅馬時代貴族荒淫無度，縱欲泛濫，民風墮落。 隨著維蘇威火山爆發，龐貝城和赫庫蘭尼姆城一切化為烏有，被從地球上抹去。千百年后，人們在肥沃的火山灰土地上再次建設家園，渾然不知腳下幾十米有另一個布滿亡魂的城市存在。 隨著考古知識和手段的進步，人們對歷史保護意識的提升，目前對公元79年那次維蘇威火山爆發的古跡發掘還在小心翼翼進行中，不時有新的發現，繼續向現代人顯示兩千多年前歷史的原貌。 意大利南部是后來風行全球的披薩餅pizza發源地。中午在龐貝城門外小店吃pizza，不見得比Costco新出爐的好吃。本地種植的像柚子那么大的檸檬酸甜適中，可以像椰子一樣插根吸管直接喝汁，解渴生津。 離開拿波里，我們乘坐當地交通船南下前往卡普爾島Capri，一個小時就到了。 長期生活在風景如畫的南加州海岸城市圣地亞哥，不得不說雙眼已被寵溺得十分挑剔。到了卡普爾島仍禁不住眼前一亮，海岸線聳立陡峭的懸崖，陽光下時而碧綠、時而亮藍的晶瑩海水，讓人不由從心里喝彩！ 島上的出租車都是敞篷拉風型，一片快樂度假氣氛。 在卡普爾島只有一天半時間，于是挑選了一個陸地加船游的小團。集合時意大利導游小伙子看到我們，立即用字正腔圓的中文和我們對話。原來他在意大利讀中文，后又在上海留學幾年，直到疫情前才回到意大利。 卡普爾島最著名的藍洞，由陽光輻射20米深的海水產生通透寶藍色彩，每年只有90天左右的時間適合小船進內，為了體驗奇妙景觀，值得排隊一個多小時等候。 洞口非常小，一船人要全體躺平。有經驗的船夫撐著左右逢源的長桿，在巖石間巧妙騰挪，方能通過又低又窄的洞口，里面則是可以容納多條船的大巖洞。只是巖洞的頂部與水平面比較接近，這就是為何每年能進洞的時段那么短。 小船在巖洞里慢慢轉悠，藍緞般的海水在四周涌動蕩漾，我們靜靜地享受大自然的奇特款待。 換乘一艘機動船，沿著海岸線巡航，在錯落有致的高聳巖石間穿梭，猶如海洋中的桂林山水畫。 陽光的魔術師之手翻弄著海水，瞬間變幻出各種藍、各式綠，時而深沉莫測時而晶瑩剔透。 船駛進一個較大的洞穴，觀看熔巖形成留痕。導游小伙子亮開美聲歌喉一曲高亢的意大利民歌，巖洞里回蕩著悠揚的循環聲。 卡普爾島兩個主要的山頭區域，一個遍布知名品牌時尚品店和高級餐館。街上帥哥美女，令人目不暇接。 另一個山區Ancapri則保留了較多自然景觀、民宅和在地文化工藝品小店。 當地人普遍個性隨意，無論指路還是回答詢問，多半漫不經心、難以判斷是否可靠。少了南歐人引以為傲的熱情和真誠。 卡普爾島是個十分繁忙的度假旅游點，唯一的碼頭上拉著行李上船下船的人川流不息。詢問哪里是存放行李的地方，人們左指右指不靠譜。 最后才發現原來碼頭周邊每個小店都接受存放行李，每件5歐元。可是都只將行李隨意放在店里一角，沒專門看管也沒收據，害得我們牽掛不已。并非里面有什么貴重物品，只是剛開始旅行，如果衣物都沒了可怎么辦？后來問導游，他說這個島上因為什么都貴，小偷不來，所以治安很好，犯罪率低，除了酗酒鬧事外。 從卡普爾島乘交通渡輪半小時就到了被譽為“拿波里珍珠“的一個海邊優雅小鎮索倫托Sorrento（也譯為蘇蓮托）。這是神往已久的地方，耳邊響起著名男高音帕瓦羅蒂飽含深情的意大利民歌《重歸蘇蓮托》。 說起來我們跟“Sorrento”這個名字早有淵源，對這個地方雖陌生卻親切。我們定居的美國加州圣地亞哥，也有一個叫Sorrento Valley的地方，80-90年代時曾是電子和通訊公司集中的地方，我們就在那里創業發展起來。 在訂索倫托酒店時，無意中被一幅建筑在面海懸崖峭壁上的外景照所吸引，盡管這所作為“教會接待所“的克勞福德別墅Villa Crawford 沒有評定酒店等級，對設施也沒有太多詳細介紹，價格比同區四星酒店低較多（人們習慣用價格判斷酒店品質），但是沖著有面海景觀、有歷史背景和客戶高評分，就訂下住兩天。心里想只要樸素干凈就沒問題。卻沒想到遠遠超出預期，帶來驚喜連連。 這座莊園緊鄰在一座教堂旁，深院高墻沒招牌。從幽靜庭院的側門進入，門前一尊牧師雕像迎接來客（后來才得知是原來的主人，后來將該物業捐贈給教會）。 接待廳和大客廳里櫻桃木精細雕刻的門框和家具，墻上一個世紀前的老照片和風景畫，美麗的鐵藝花窗框，一座十四世紀的古董豎琴，處處透出不同凡響的世家格調。 向前臺要了一本介紹冊子，方知道這座矗立在50米凝灰巖山脊的巖石上，俯瞰大海的別墅莊園是十九世紀美國作家克勞福德的舊居。作家去世后由其長女繼承，最后由成為了牧師的孫子捐贈給教會，成為教會的活動和接待場所。近十年經過全面修繕后開始體現酒店功能。 1887年克勞福德購買這座帶有哥特式塔樓的中世紀莊園作為新婚物業，并為支撐自然懸崖而建造了雄偉而有特色的墻體結構，并通過拱門在兩層上連接了大扶壁。我們入住兩天，才有足夠時間慢慢品味它的歷史、建筑、庭院、以及白天和夜晚的美景。 夜幕中的維蘇威火山，被溫柔的大海捧在手心，頸上圍著由萬家燈火串起的鉆石項鏈，好一位嫻靜睡美人！可是意大利人領教過她發威時的殘暴，生活在這座活火山腳下至今心有余悸。 餐廳只對內服務，就餐的客人不多，安靜閑逸。翻開餐牌，每道菜都注上本館名廚開發該菜品的年份，如同特殊年份釀制的美酒。米其林等級的菜品，與街上便餐一樣的價格？也許教會物業不追求商業利潤，只收取成本價？至今沒想通。 也許為了讓住客體驗這座豪宅不同區域的建筑風格，早餐設在迷人的地堡餐廳，透過花窗看海，別有一番韻味。晚餐是在面海陽臺觀賞維蘇威火山美景的正式餐廳。 在索倫托老城小巷里，走進一家手工鑲嵌作坊給女兒挑選小禮品。中年人老板是個祖傳手藝人，用濃重意大利口音的英語向我們熱情介紹材料和制作工藝。他說家族生意始于1902年，早先是給教堂做大塊的鑲嵌裝飾板，后來是做民間家具，隨著時代變遷市場需求的變化，他現在主要做掛飾工藝品。 我問他，你的下一代還會將這門手藝接下去嗎？他無奈地搖搖頭，苦笑說就像這個小鎮老城的變化一樣，過去大部分是各種特色手藝店，而現在被越來越多的餐廳酒吧和旅游商店取代了。 從索倫托南下前往面朝地中海、背靠險峻山嶺的阿瑪菲海岸。 這是被譽為世界最迷人的海岸線，被列入聯合國教科文組織世界遺產。 沿路所經多個有特色的小鎮，猶如一顆顆璀璨珍珠點綴在蔚藍色的海岸線上。 風情小鎮波西塔諾Posidona 背靠群山，面朝大海，典型地中海顏色的小巧房子慢慢由海邊爬上山腰，教堂總是位于最當眼的位置。 穿梭在小鎮街道上，星羅棋布的手工藝品小店，此地特產檸檬的鮮黃色彩在陽光下特別耀眼。 阿馬爾菲鎮上的著名地標，包括阿拉伯風格的天堂修道院（Cloister of Paradise）和諾漫風格與拜占庭風格并融的阿馬爾菲主教座堂（Medieval Cathedral of Saint Andrew）。 一幅幅緊貼懸崖而建的房子，裝點得阿馬爾菲海岸猶如一片片彩色懸崖。而那些橫貫峽谷的拱孔建筑多是幾百年前修建的古橋道。 海岸邊最好的食材就是新鮮漁獲。我們和滿街游客一樣，拿著裝滿噴香小魚和海鮮的紙筒，用棍子插著邊吃邊逛，十分快意。音樂藝術之城拉韋洛Revera是海拔較高的小鎮，在阿馬爾菲海岸上方寧靜致遠的開闊海景讓著名音樂家查理德瓦格納（Wagner）激發出驚人的創作力。從1953年開始，這里每年夏季舉辦拉韋洛音樂節，音樂家匯聚紀念理查德·瓦格納。 <h1>意大利名曲 Time to Say Goodbye 在耳畔響起，終須揮手道別意大利，繼續向下一個目的地巴爾干半島進發。</h1>

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